2024巴爾干半島環游之塞爾維亞

藍色徐娘

在歐洲歷史上，塞爾維亞是一個不容忽視的存在。塞爾維亞的歷史讓塞爾維亞人驕傲，甚至“過份”驕傲。首先，影響了整個歐洲歷史的君士坦丁大帝出生在今天的塞爾維亞尼什。公元324年，君士坦丁大帝統一了戴克里先之后快分崩離析的羅馬帝國，讓古羅馬得以又延續了一千年的統治；君士坦丁是第一個承認基督教合法地位的羅馬皇帝；他為了管理幅員遼闊的疆土，遷都君士坦丁堡，又承襲戴克里先的管理體系，導致出現兩個權利中心。公元395年羅馬帝國分為東羅馬帝國和西羅馬帝國，基督教分為天主教和東正教。其次，塞爾維亞號稱巴爾干之虎。14世紀時塞爾維亞帝國曾經是巴爾干最強盛的國家之一；在被土耳其人統治500年后1878年復國，之后的兩次巴爾干戰爭中作為戰勝國奪得馬其頓地區；1918年作為一戰戰勝國，合并黑山，吞并戰敗的奧匈帝國的斯拉夫人行省地區克羅地亞、斯洛文尼亞等，成立南斯拉夫王國。第三，二戰后南斯拉夫共產黨領導的南斯拉夫聯邦成立，是以塞爾維亞族所建立的南斯拉夫王國為基礎，有六個加盟共和國、兩個屬于塞爾維亞的自治區組成的聯邦制國家。其中，塞爾維亞是土地最多、話語權最強的多數民族主體加盟共和國。（大白話:前南基本上就是二戰前塞族的地盤。） 塞爾維亞總統府 貝爾格萊德的鐵托墓“花房”是中國團隊必有的行程。對中國人來講是過去友誼情結的寄托。對塞族來講，是一段歷史的記錄，重要的是現實意義:“花房”標志著塞爾維亞是鐵托留下的國際政治遺產繼承者。 鐵托是一位在二戰中積累了很高威望的前南斯拉夫領導人，是一個很懂得平衡術的政治強人，是一個非常卓越的國際政治家。他是克羅地亞人。在他執政35年中，對外，倡導并領導〝不結盟運動〞。作為社會主義的歐洲國家拒絕參加華約。歷史課評價“不依靠蘇聯，不依靠美國，走獨立發展的道路”。用今天的大白話就是“騎墻”政治。利用社會主義和第三世界陣營發聲，利用西方的資本發展經濟。鐵托領導下的南斯拉夫成為當時最富強的社會主義國家，并給今天的塞爾維亞留下一筆豐厚的國際政治遺產:原社會主義陣營的老朋友和參加不結盟運動的發展中國家。對內鐵托提出南斯拉夫族以模糊民族界限；同時堅決反對大塞爾維亞主義一族獨大，打壓了黨內的塞族領導人，并分化塞族:讓馬其頓成為一個獨立民族并成為加盟國之一；將講塞爾維亞語的穆族從塞族分離出來成為波黑穆族；在塞爾維亞加盟國下設立科索沃阿爾巴尼亞人自治區和伏伊伏丁那匈牙利人自治區。肢解本來占據絕對力量的多數族裔塞族，壯大少數族裔的數量和勢力，實現了鐵托時期國內政治的平衡和穩定。唯一非常不滿的就是塞族。鐵托推行南斯拉夫族這一新的民族認同策略，明顯低估了民族主義深入血脈的決心和影響力。在鐵托時期，因為經濟好以及鐵托在國際國內的超級威望，民族、歷史、宗教的矛盾都被淡化壓制了。1980年鐵托去世，米舍洛維奇領導的大塞爾維亞民族主義勢力強勢反彈.，國內矛盾顯現并很快激化，再加上國際大環境的變化，1991年南斯拉夫開始解體。而此時，塞族因為在鐵托的制衡中被削弱，已很難以一己之力操控全局，再加上外國勢力的干涉，前南斯拉夫最終解體。到2006年黑山和平獨立，塞爾維亞徹底變成一個內陸國家。可以說，鐵托是一位非常優秀的國際政治家，但他采取的一些國內政策卻給前南解體和內戰埋下了伏筆。讓本來就很復雜的巴爾干半島更加復雜。也讓塞爾維亞最終失去了19世紀以來對巴爾干半島地區的絕對控制能力。（2024年5月23日，聯大剛剛投票通過了“斯雷布雷尼察種族滅絕國際日”決議。在23日的表決中，84個國家投了贊成票，俄羅斯、塞爾維亞、中國等19個國家投了反對票，68個國家棄權。波黑戰爭中的舊事又被提出來，塞爾維亞總統武契奇在聯大上為抗議把國旗披在身上，波黑的塞族領導人發出威脅的聲音。。。仇恨一旦埋下種子，太不容易消除了。巴爾干半島的和平道路依舊漫漫。）（令武契奇意外的可能是黑山投了贊成票。從一戰開始，塞爾維亞就是黑山的宗主國，黑山是直至2006才脫離南聯盟獨立。） 鐵托墓“花房” 鐵托去世的時候，全世界的社會主義國家和不結盟運動的第三世界主要領導人都前往悼念。對六十年代及以前的人來講，那些世界風云人物的照片很熟悉。中國是華國鋒作為代表參加。 這是毛澤東代表中國送鐵托的禮物。 這是中國駐前南聯盟大使館舊址。中國大使館1999年5月7號在科索沃戰爭北約對貝爾格萊德的轟炸中被炸毀。現在是中塞文化交流中心，樓前有三座孔子雕像。 這里幾乎每天都有人來獻花悼念。我們去的時候正好碰到。 貝爾格萊德是塞爾維亞共和國的首都，地處巴爾干半島核心位置，座落在多瑙河與薩瓦河的交匯處，北接多瑙河中游平原即伏伊伏丁那平原，南接舒馬迪亞丘陵，在多瑙河和巴爾干半島的水陸交通要道上，是歐洲和近東的重要聯絡點，自古就是兵家必爭之地（貝爾格萊德歷史上經歷了大大小小40多次戰爭，多次被毀后又重建），被稱為巴爾干之鑰。這是1928年，為了紀念一戰勝利十周年，在城堡的制高點安放了這座標志性的“勝利者”雕塑。健壯的青年男子左手托鷹右手握劍，神情威嚴地注視著河流，宛如城市的守護神。 多瑙河是歐洲第二長河，發源于德國西南部的黑林山。它自西向東流經多個國家，包括奧地利、斯洛伐克、匈牙利、克羅地亞、塞爾維亞、保加利亞、羅馬尼亞、摩爾多瓦和烏克蘭。多瑙河最終在羅馬尼亞東部的蘇利納附近注入黑海。這條河流經過的10個國家，是世界上干流流經國家最多的河流之一。多瑙河1/5在塞爾維亞。 卡萊梅格丹城堡:其歷史可追溯至公元前3世紀凱爾特人所建造的堡壘，后來成了古羅馬人軍事防御的要塞。這里有古羅馬、拜占庭、奧斯曼帝國、奧匈帝國等不同時期的建筑痕跡。今天我們看到的主體部分大多在奧斯曼土耳其帝國統治時期建造，名字也來自土耳其語：“卡萊”意為“城堡”，“梅格丹”意為“戰場”。這座城堡也成為貝爾格萊德歷史的見證者，也是貝爾格萊德最重要的景區。 城門:1739年奧斯曼土耳其人修建。（這是內門）鐘樓:18世紀時由奧地利人所建造，登頂可俯瞰整個城堡。城堡的軍事博物館是在城墻平臺和空地中陳列了各種口徑年代不同的大炮和坦克，都是曾經參加過一戰和二戰的武器。 在這里可以欣賞到多瑙河與薩瓦河交匯的美景。 城墻上的希臘游客在貝爾格德勒經常遇到希望幫忙照相的游客，基本上不是當地人。 城堡分為上下城兩部分，上城主體始建于17世紀，下城只剩下開闊的綠地和一部分廢墟，變成了一個大公園。 這個城堡太大。所以進大門看到右邊的城墻角上有個塔樓，就購票上去了。登高后一覽無余。網球天才德約科維奇的網球中心就在照片前方的多瑙河畔。（卡萊梅格丹城堡和公園都不收費，但致高點和設在里面一些展廳要收費） 這是城堡一個側門，建于15世紀的濟丹門。我們登上的塔樓就在這個城門上方。 出濟丹門就可以到城堡這個區域。 城堡原來還可以這么玩。 卡萊梅格丹公園:卡萊梅格丹城堡在卡萊梅格丹公園內。這里除了游客，也是當地人休閑的場所。 公園有很多雕塑。 這里正在進行三人籃球賽。 卡萊梅格丹公園過一個紅綠燈就是貝爾格萊德最主要的商業街米哈伊洛大公街。米哈伊洛大公街以共和國廣場為中心，是最負盛名的商業街，許多 19 世紀末的建筑林立于街道兩旁。這條街道熱鬧的程度遠遠超過了我的想象。街上穿梭著各色裝扮精致的靚男俊女，彌漫著動感的音樂韻律，充滿藝術氣息。走過這條街，我覺得自己被武契奇拘謹的外表欺騙了，他的氣質跟他的首都南轅北轍，一點都不搭。 這條街上有各種藝人，各種音樂，各種表演，還有各色游客，各種喧囂的聲音。 跟著音樂起舞的游客。 搭建了舞臺的是官方活動。 準備演出的姑娘們 街頭藝人都有小紙盒放邊上，小費隨意。 也有不好的音樂藝人。這一群人一直在街上找尋目標:一般是單身女性游客，圍上去又吹又唱又跳，如果游客跟著互動，一曲結束，馬上要錢，不給走不了路。但也只看到這一群不好的藝人。后來晚上再到米哈伊洛大公街的時候，正好看見三個警察對他們進行盤問。 米哈伊洛大公街的各色行人 這里的人男男女女都很高。塞爾維亞男人平均身高1米8，總統武契奇身高2米。 行車中看到的其它街景。 夕陽下再去卡萊梅格丹公園。 去卡萊梅格丹公園有條盤山路，這是快到達時路口的教堂。（貝爾格萊德的圣薩瓦寺是全世界最大的東正教教堂，排名世界十大教堂之一。該教堂供奉的圣薩瓦，是塞爾維亞東正教會的創始人和中世紀的民族英雄，他代表著塞爾維亞的民族精神和民族文化，在塞爾維亞這樣一個盛行民族主義的國家，圣薩瓦有非一般的歷史地位。圣薩瓦寺雖然2003年12月才全部建成，但在1895年就開始籌建。我們沒有這個行程，但有時間應該參觀。圣薩瓦寺的大牧首有很大的影響力，而且與俄羅斯大牧首關系很好。） 卡萊梅格丹公園附近的藝術博物館 快到卡萊梅格丹公園的一個臨江餐廳。 下面是多瑙河游船碼頭 貓咪跟我們一起在卡萊梅格丹公園看夕陽余暉中的多瑙河。 晚上還有人在打球。 發現小米手機廣告 坐在城墻上看多瑙河，是這里常見的一道風景。 讓我們幫忙拍照的塞爾維亞母子 大公街晚上比白天人流少一點，還是有不少藝人。 網紅書店。 共和國廣場:這里一直都是貝爾格萊德舉辦各類活動的中心。廣場中間豎立著 1882 年建造的塞爾維亞大公米哈伊洛·奧布雷諾維奇三世的銅像，紀念他將塞爾維亞從奧斯曼帝國的統治中解放出來。因為第二天貝爾格萊德有馬拉松賽事，這里有DJ音樂會為馬拉松造勢。也因為第二天有馬拉松，一早8點封路，所以我們將提前一小時出發。 一早前往塞爾維亞第二大城市、伏伊伏丁那自治省首府諾維薩德。 諾維薩德是一個水陸交通樞紐。地處黑土平原農業區中心，被多瑙河分為左岸和右岸。最早定居點是在多瑙河右岸，位于今天彼得羅瓦拉丁一帶，公元前4世紀，凱爾特人在這里修建了第一個定居點，后經古羅馬人、拜占庭、匈牙利人、奧斯曼土耳其、奧匈帝國的占領修建，形成以彼得羅瓦拉丁要塞為中心的居住區。17世紀末，多瑙河左岸的新定居點建立了起來，最開始城市名字被稱作塞爾維亞城，1748年，當城市獲得哈布斯堡皇室授予的皇家自由城的地位時，城市被命名為今天的名稱——諾維薩德。圖中是瓦拉丁大橋。這是多瑙河上連接諾維薩德和彼得羅瓦拉丁之間的一座公路大橋，是這個地區最漂亮的橋樑之一，在科索沃戰爭期間被北約炸毀，現在的這座大橋是在舊橋的遺址上建造的。 彼得羅瓦拉丁要塞:18世紀修建完成，城堡地牢里關押過卡拉喬爾杰（Karadorde，第一次反土耳其起義的領袖）和鐵托。彼得羅瓦拉丁要塞上的鐘樓有一個特點，時針和分針是相反的，資料上說這是為了讓多瑙河上的船更容易從遠處分辨時間。 左岸的圣瑪麗亞教堂是一座羅馬天主教會教堂，位于老城中心的自由廣場，是諾維薩德最大的教堂，也是包奇卡地區最高的教堂。匈牙利設計師在原瑪麗教堂的位置設計復建，帶金十字架的72米高的鐘樓于1894年10月竣工。這座教堂是一座三殿的建筑，有新哥特式拱門，教堂里面有四個祭壇，彩色玻璃制成的窗戶和屋頂瓷磚。 諾維薩德曾獲得"2019年歐洲青年之都""2022年歐洲文化之都"稱號,被譽為"塞爾維亞的雅典"。 自由廣場位于諾維薩德老城的中心，從十八世紀以來一直是集會和舉行慶典的場所，并且在不同歷史階段有不同的名字，奧匈帝國統治時期以茜茜公主的丈夫弗蘭茨?約瑟夫命名，一戰后更名為革命廣場，二戰后才改稱自由廣場。 廣場中央豎立著一尊5米高銅像，是為了紀念19世紀兩度擔任諾維薩德市長Svetozar Miletic而建造的雕塑。自由廣場上的市政廳，它與對面的圣瑪麗亞教堂同年建成，也出自同一個設計師之手。這是座新文藝復興風格的建筑，頂部有一座鐘樓。 東正主教宮（Vladi?anski dvor）位于澤麥·約維努大街。這座建筑是諾維薩德市內最漂亮的建筑之一。1741年的舊主教宮毀于1849年，現在看到的主教宮建于1901年，是折衷主義建筑的代表作，由浪漫主義和分離主義兩種風格混搭。窗戶上豐富的裝飾元素和外墻覆蓋的獨特紅磚令主教宮別具一格。現在這里是巴奇卡主教區主教的住所，不對游客開放。 宮殿前立著的塑像是約萬·約萬諾維奇·茲馬伊，他是出生于諾維薩德的塞爾維亞著名詩人。 澤麥·約維努大街上拍攝教堂的攝影組。主播有點身高不夠，凳子來湊。 這是諾維薩德最大的東正教教堂，建于1734年至1740年之間，屬于巴洛克晚期的教堂，供奉的是圣喬治。在周日，非常多的教眾排隊進教堂禮拜，很多家庭都帶著小孩，里面太多人就沒進去。唱詩班的歌我只聽懂了一句:哈里路亞。據說教堂的內部裝飾非常漂亮，和諾維薩主教堂是兩種完全不同的風格，大型圣像壁上共有33幅圣像，都是塞爾維亞著名畫家帕亞·約瓦諾維奇(Paja Jovanovi)所繪制的。 教堂墓地里有諾維薩德最古老的紀念碑——粉紅色大理石制成的主顯節十字架。 圣喬治教堂前的神職人員與年輕人交談。 圣喬治教堂前帶著小孩的神職人員。 圣喬治教堂位于東正主教宮左側不遠處。 澤麥·約維努大街，是諾維薩德古城里主要的老街。街道兩側的建筑中有很多通道，內部別有一番天地，小商店、紀念品店、甜品店、咖啡廳置于其間。? 塞爾維亞國家大劇院，它是塞爾維亞最古老的劇院，成立于1861年。 從香港餐廳的4樓觀景天臺看古城。（塞爾維亞有很多中國企業，國企私企都有。進入塞爾維亞隨時發現中國產品廣告，手機網速也立馬快了。確實現在跟中國關系不錯。） 這是一座猶太堂。 塞爾維亞總理武切維奇1974年出生于諾維薩德，曾任諾維薩德市長，2024年5月就任塞爾維亞新一屆政府總理。 后記:塞爾維亞對中國人是免簽停留30天，持歐洲申根簽免簽停留90天，唯一前提是護照不能有科索沃簽章。我們在塞爾維亞停留時間兩天加一塊兒不超過30小時，遇到的人可能大多數也是別的國家過來的游客，但最熟悉的武契奇形象總給我一種悲壯的情緒。以下是我天馬行空亂打比方。塞爾維亞被一些人說是最有野心（雄心）的國家，大約因為這個國家確實存在大塞爾維亞民族思潮，與之相似的還有保加利亞。我覺得這種民族主義傾向出現甚至極端化，跟這個國家曾經非常輝煌強大的歷史相關。尤其是塞爾維亞，一直很剛的北方游牧民族，最后南征北戰幾百年，在巴爾干半島終于立下足、打下江山，二戰前已成為巴爾干半島最強王朝。然后種種原因就突然失去霸主地位，變成一個內陸小國，所以不甘心啊。就像當過明星的人才會有偶像包袱，素人哪會有明星的心理歷程呢？對比斯洛文尼亞、克羅地亞，一直是一些小城邦，臣服于不同帝國統治，想要的就如斯洛文尼亞國歌所講，有個好鄰居安居樂業。小國寡民，自己小日子過好就行，沒有厚重歷史給予的使命要去實現，所以輕松快樂。相反，去看武契奇的每一次演講，都好沉重。對于普通民眾來講，你會認同什么樣的民族精神和生活狀態讓自己的人生更幸福滿足呢？

跆拳道,波多野结衣结婚了吗,JAPANESE50MATURE亂倫,美女视频黄网站免费观看

2024巴爾干半島環游之塞爾維亞

藍色徐娘