巴爾干列國行--（波黑）莫斯塔爾和薩拉熱窩

無欲則剛

4.20<br><br>前往波黑的莫斯塔爾（Mostar）。進入波黑境內，很快就到了Trebinje，這里離克羅地亞著名的Dubrovnik只有幾十公里的距離。這是一座袖珍的城市，老城更小，差點錯過了。時值周末，廣場上有農貿市場。<br> 老城的入口悠閑的市民，在這里又吃了披薩。老城的另一個門塞爾維亞共和國的領事館，曾經與波黑是同一個國家。 <p class="ql-block">時光隧道的感覺</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">一路上一直都在翻山越嶺，下午到莫斯塔爾。首先聽到的是宣禮塔上傳出的誦經聲，這是穆斯林世界的標配。</p> <p class="ql-block">河水的顏色很漂亮</p> 入住民居之后，領導說昨夜沒有睡好，腰酸背痛，累的不行了，要早睡。我就一個人去外面拍片了。<br> 這也是一座老橋，但規模小很多。莫斯塔爾的老橋（Stari Most）是波黑最著名的旅游景點，是一座有四百多年歷史的奧斯曼式古橋。1993年，被內戰的炮彈炸壞。戰后，在UNESCO的組織下，花了9年時間修復，先由匈牙利工兵去收集掉到水中的石塊，再西班牙的工兵負責拆除臨時橋，最后土耳其派工程隊重建了古橋。一共花費是1500多萬美元，于2004年修復完成。修復資金由世界各國負擔，世界銀行、意大利和荷蘭出錢最多。 2006年，老橋被定被為世界文化遺產，如果不被炸，估計還評不上。<br><br>2017年我們去克羅地亞，曾經離這里很近，但沒有過來，一直是我一個遺憾，這次終于把草拔了。<br> 入夜時分 4.21<br><br>早晨我們一起去逛老橋，沒有游客的老橋顯得格外寂靜，景區并不大，一個小時就可以走完。路邊恣意生長的野花寂靜的街道平時白天這里游客很多，老橋空間不大，有點人滿為患，不過當地并沒有把這塊地盤圈起來收錢。店鋪還都沒有開門老橋周圍都是餐館、旅館和商鋪，成了當地人的收入來源，已經看不出什么原生態的樣子了。離開老橋，去Blagaj村。快到時，有人攔車讓我們拐進邊上的停車場，但我看有車繼續往上開，我就跟著沖了上去，果然上面有很多停車位。停車場的人還騎著摩托車追了上來，要收錢。收錢無所謂，但開上來的這么一大段路，走起來老辛苦了。當然上面停車位不是太多，他們是盡量想把車攔在下面。這里有喀斯特巖洞Vrelo Bune，流出的泉水是Buna河的源頭。有一座修道院建在巖洞旁邊，景色極其優美。<br> 中午路過一家“羊肉屋”（Lamb House），趕緊停下，解決午餐，這是一家小有名氣，專做羊肉的餐館。我們要了烤肉和羊腿骨，兩根腿骨只要5歐，鮮嫩多肉，領導想再買一份帶走，一問已經售罄了。<br> <div>下面有陽臺的就是我們的房間</div><div><br></div>下午到了波黑首都薩拉熱窩，訂的民宿在市中心，邊上是音樂學院，可以聽到學生們唱歌演奏的聲音，對面是梵蒂岡教廷駐波黑的使團。民宿是由4個年輕人一起經營，裝修清新高雅，小細節體貼入微，是我們這次住過最舒適的地方之一，還給我們提供車庫里的停車位。我們住過的十幾個地方的衛生間里的設施，都是锃光瓦亮的，可見巴爾干地區的生活水準還是很高的。我們住的大部分是民宿，少數是小型旅館，都不是高級的星級酒店，但性價比卻令人十分滿意。<br> 梵蒂岡教廷駐波黑的使團下午，冒雨在城里閑逛<br><br> 紀念二戰的永明火下一局大棋特斯拉守門的酒館，有人抱怨亂收外國游客的錢古旅館遺址<br> 拉丁橋，一戰的導火索<br> 由于奧匈帝國皇儲就在這座房子前遇刺，導致奧匈帝國對塞爾維亞宣戰，引爆第一次世界大戰。 4.22<br><br>波黑的全稱是波士尼亞與赫塞哥維納，和塞爾維亞、克羅地亞、斯洛文尼亞、黑山和北馬其頓一起，組成了前南斯拉夫。14世紀時，塞爾維亞曾經是巴爾干最強盛的國家之一。15-19世紀，巴爾干半島被奧斯曼帝國統治。奧斯曼帝國勢衰后，這片土地讓給了奧匈帝國。1878年，塞爾維亞和黑山獨立，相繼成立王國。1918年，塞爾維亞人、克羅地亞人和斯洛文尼亞人成立聯合王國，1929年正式改稱南斯拉夫王國。<br> 二戰期間被納粹軸心國瓜分，二戰后在鐵托的領導下，組成了南斯拉夫社會主義聯邦共和國。<br><br>1980年鐵托死后，南斯拉夫國內各種族矛盾逐漸深化，加上財富分布不均和民族主義復興，各民族只注重自己權益，而塞爾維亞中央政府又無力控制，南斯拉夫內戰因而爆發，最終導致解體。<br><br>斯洛文尼亞最早宣布獨立，僅經過“十日戰爭”，就脫離了聯邦，它是聯邦中最富有，離奧地利和意大利最近的。<br><br>而波黑的宗教和民族關系極為復雜，獨立過程經歷了慘烈的血雨腥風，最后終于互相妥協，達成了和平。<br> 波黑首都薩拉熱窩，是一座很有歷史的城市，和其他歐洲城市不一樣，它是由奧斯曼人建立的，至今保有濃厚的土耳其風情，天主教、東正教、伊斯蘭教和猶太教四大宗教在此碰撞，有“歐洲的耶路撒冷”之稱。國人最熟悉的二戰電影《瓦爾特保衛薩拉熱窩》在此拍攝。<br><div><br></div><div>上世紀90年代，這里是前南斯拉夫內戰最慘烈的地區，被圍困4年多，是現代戰爭史上時間最長的圍困戰……最后，前南分成了六個國家，現在大家倒也相安無事。<br></div> 中央市場在戰爭中曾被塞族武裝的炮彈擊中，導致37人死亡，進而導致北約對塞族的大規模轟炸。市場里肉蛋奶及其制品琳瑯滿目 <p class="ql-block">內戰期間炸死三人以上的炮彈坑，現在用紅色標識出來，被稱為“薩拉熱窩玫瑰”，時刻提醒人們牢記戰爭帶來災難。</p> 內戰的硝煙也在我們住的公寓墻上，留下很多的痕跡。薩拉熱窩很多坐落在街角的建筑物上，依然彈痕累累。<br> 新建的教堂面包店薩拉熱窩在1885年成為歐洲首個、也是全世界第二個全天運行路面電車的城市，現在街上還能看到很古老的各式電車。據說他們把歐洲其他城市淘汰下來的車，維修后繼續使用。<br> 街道上不少菜攤街上穆斯林傳統裝束的人很多一位男士帶了四位蒙面黑袍女子，不知道是不是傳說中男人可以有四個老婆。各民族和諧共處領導買了一盒五顏六色的甜品，說當年在摩洛哥曾動念三次，最終不滿意衛生條件而放棄了。老城里有很多賣銅器的，都是手工打制。最出名的一家是電影《瓦爾特保衛薩拉熱窩》拍攝地，門口立牌子說現在子承父業，希望中國游客繼續支持。<br> 市政府是奧匈帝國統治時期建造的這部電車是新式的，社會在進步。當年市府建造時，原址上一家居民，成為了新建筑工程的“釘子戶”。最后，經過與帝國當局長時間的討價還價后，這枚“釘子”答應搬遷，但條件是獲贈一袋金幣，并且將自己的房子解體，一片瓦、一塊石頭地移動，在市政府的河對岸照原樣重建自己的家。這座建筑目前是一座名為“伊納特庫徹”（Inat ku?a）的餐館，意為“遺恨之家”。<br> 晚上找餐館吃飯，轉了一大圈，最后還是在一個小巷里找到一家。往往好餐館都不在街面上，酒香不怕巷子深，而且不刷卡，只收現金。取水塔是薩拉熱窩的象征，以前市民到這里來接每天的生活用水，是老城的中心。<br> 白天有很多鴿子，晚上全飛走了。網紅打卡點 Gazi Husrev-beg Mosque 清真寺圣心大教堂（Sacred Heart Cathedral） 4.23<br><br>早晨離開民宿，我開車往山上走，去看薩拉熱窩的全景。上山的路越走越窄，只有一車寬了，而且越來越陡，領導開始大叫，怎么到這種地方了，嚇死人，以后這種地方你自己來，我可不來了！我說開車的還沒緊張吶，坐車的已經嚇得不行了。到了“景點”，并沒有什么觀景臺，只能停在路邊下來看，晨景還是很美的，可以看到有大片白色的墓地，這是死于戰爭中市民的墓地，讓后人不要忘記戰爭的殘酷，珍惜和平。<br> <div>看，這座城市，它——就是瓦爾特！--《瓦爾特保衛薩拉熱窩》<br></div><div><br></div>之后要下山了，又往前開了一段，發現并不是下山的路，而且已經錯進單行道了，對面又來了一輛奔馳車，倒著出了小巷，又掙扎了一番，終于調轉了車頭，錯開了車。對面的女士始終很耐心地對待我們這兩個闖入者。<br><br>終于下了山，繼續翻山越嶺，方向是塞爾維亞的塔拉（Tara）國家公園。<br>

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巴爾干列國行--（波黑）莫斯塔爾和薩拉熱窩

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