西葡摩17天之旅——直布羅陀海峽

一路有你

直布羅陀海峽 位于歐洲伊比利亞半島南端和非洲西北端之間，是溝通地中海與大西洋的海峽，亦是歐洲與非洲的分界線之一。（歐洲與非洲的分界線是直布羅陀海峽和地中海） 　　它位于西班牙最南部和非洲西北部的摩洛哥之間。 全長約90千米，西寬東窄，西部最寬處43千米，東部最窄處13千米，最窄處在西班牙的馬羅基角和摩洛哥的西雷斯角之間，寬僅13千米。 平均水深375米，西部入口處水深300米，東部有一深海區，水深1181米。 　　直布羅陀海峽是連接大西洋和地中海的咽喉要道。 二戰區間，英國首相丘吉爾調集艦隊布防直布羅陀海峽，攻擊在地中海的德軍運輸補給線，迫于英軍強大的艦隊和靈敏的聲吶系統，德國的U型潛艇在直布羅陀海峽一直沒有用武之地。 可是，1941年9月的一天傍晚，德軍潛艇部隊20艘潛艇，從直布羅陀海峽入口處悄悄潛到水下70至80米左右，然后關掉所有發動機，沒有一點聲音，英軍的聲吶監視系統完全沒有反應。 第二天一早，這20艘德軍潛艇竟然奇跡般地出現在地中海水域之中。 這還不算，這些德軍潛艇竟然又神不知鬼不覺地回到了大西洋。 這難道是傳說中的隱形飛碟嗎？ 　　這就不得不說直布羅陀海峽的洋流特征。 直布羅陀海峽是連接大西洋和地中海的狹窄水道。 地中海面積小，入注河流少之又少，蒸發量大于降水量和河流注入量的總和，密度大，海面相對較低，又因為此地盛行西風和東風，所以在直布羅陀海峽形成了密度流。 即：在水面以下至400米，海水向東流，400米以下，海水向西流，這就形成了密度流。 就是說，在直布羅陀海峽，海面以下至400米以上，大西洋的水順流注入地中海，而在400米以下，地中海的水順流流入大西洋。 　　德國的潛水艇在進（出）直布羅陀海峽時，關閉發動機，降至深海400米線上（下）區域，順著洋流潛入（出）地中海，這樣就躲避了盟軍的偵察。 德軍利用洋流躲避盟軍設在直布羅陀海峽靈敏的聲吶監測，多次進出地中海，使英法聯軍的海軍遭受巨大的損失。 　　大西洋的海水通過直不羅陀海峽流入地中海，維持地中海的水文平衡，如果沒有大西洋的水注入，地中海恐怕會變成死海，后果不堪設想。 所以，直不羅陀海峽是“地中海的生命線”。 　　輪船在經過直布羅陀海峽時，若向東進入地中海，就會順水而船速加快；但若向西航行，就會因逆水而速度減慢。 地中海被歐洲、非洲、亞洲大陸環繞，進入大西洋的所有來自黑海和地中海周邊國家的船只，都必須經過直不羅陀海峽。 進入21世紀以來，直布羅陀海峽成為世界上最繁忙的海上通道之一，從西北歐到印度洋和太平洋沿岸國家的船只，通常都會選擇由直布羅陀海峽、地中海、蘇伊士運河和曼德海峽這條航線。從波斯灣運載石油的船只也會通過直布羅陀海峽運往西北歐各國。 所以，它也被譽為“西方的生命線”。 　　鑒于直布羅陀海峽重要的咽喉住置，英國人控制了位于海峽東北角的直布羅陀角，西班牙控制了位于海峽東南角的休達角，兩角相距23公里。 如今，直布羅陀海峽在軍事上仍然扮演著重要角色： 它是美國海軍第六艦隊和北約各國海軍進出地中海的關鍵通道。 也是俄羅斯黑海艦隊進入大西洋的必經之路。因為被英國控制的直布羅陀角至西班牙控制的休達角之間有6海里公海，就算只有13公里寬的最窄處，也有1海里公海，所以，俄羅斯黑海艦隊可以頻繁穿越直布羅陀海峽，北約國家沒有任何理由阻擋。 這些都無一不凸顯出直布羅陀海峽的戰略價值和地緣政治意義，其重要性不言而喻。 直布羅陀海峽獨特的地理位置和水文特征，使其成為全球航運和地緣政治的重要焦點之一。 2024年5月5日 我們來到了位于歐洲大陸最南端的塔里法港口，準備乘坐渡輪，穿越直布羅陀海峽，到達摩洛哥的丹吉爾，開啟本次西葡摩三國17天之旅的最后一站——摩洛哥。 走到歐洲的盡頭塔里法 塔里法位于歐洲大陸最南端，也是西班牙最南邊的一個小鎮，它是直布羅陀海峽的門戶。站在港口 面向南方，左手地中海，右手大西洋，茫茫大海的對面，隱約的山峰就是另一個洲，非洲的摩洛哥了。 面向北方，仿佛伊比利亞半島盡收眼底，往右邊一看，金光燦爛的陽光海岸，可直通西班牙的另一座名城巴塞羅納，再往左邊一瞧，蜿蜒曲折的光線海岸，如鑲嵌在伊比利亞半島上一條銀光閃閃的錦帶，一直通向羅卡角。 似乎整個半島都攬入懷抱中。 　　港口周圍矗立著的老城墻依然巍峨聳立，大大小小的炮臺、槍臺以及城墻上依稀可見的炮眼槍眼，仿佛在向每一個來到它面前的人訴說著前世過往。 1000多年前，北非的摩爾人就是從這里登陸歐洲，占領并統治了伊比利亞半島。 “直布羅陀”一詞源于阿拉伯語，意即“塔里克之山”。公元711年，摩爾人首領塔里克·伊本·扎伊德率部跨過海峽，占領了半島，并以他的名字命了名。 　　由于地理位置的特殊性，塔里法長期作為軍事要地存在。 但我今天看到的，卻是和平安寧的小鎮，平靜有序的港口，以及生活幸福安逸的人們。 那些風雨飄搖的往事，似乎被塵封在時間的長河之中，只有那古老的城墻，見證著歷史的印跡。 　　啟航了，塔里法小鎮離我越來越遠。 永遠矗立在海里紋絲不動的雕像也漸行漸遠，模糊不清。 而那個歐陸“南極”標志的建筑，位于東南角的馬羅基角（塔里法角）、建造于19世紀下半葉的塔里法燈塔，也漸漸消失了。 離開西班牙，這一別，許是永別，因為，我們遠隔萬水千山，來一趟太不容易了，愿我們在回憶中常見，再見！（照片太多，摩洛哥的照片是最近拍的，先整理出來，就先寫摩洛哥。） 　　渡輪載著我們飛馳海面，就如一頭白色的鯨，在湛藍色的大海中掠過。 身后掀起一條彎曲婀娜的波浪，潔白無瑕，似蔚藍的天空吐出一團團潔白的棉花，又如那飄飄然的皚皚白雪。 似乎是巨鯨潔白柔軟的尾翼，自由地、沒有任何顧忌和束縛地，在寬闊無際的大海上，劃出一條多姿綽約的行跡。 　　甲板上這對情侶，是西班牙人還是摩洛哥人，或是西班牙和摩洛哥共同的人？ 腳下的海水，是大西洋的水，還是地中海的水，或是大西洋和地中海共同的水？ 大西洋的水從400米以上由西向東流注地中海，然后又從400米以下由東向西回到大西洋，出去時姓大西洋，名水，回來時雖然也這么稱呼，但卻不是原來的水了，它滲進了新的元素，增添了更多的成分，將各種不同的元素和成分融合在一起，創造出一個嶄新的、生氣勃勃的、具有頑強生命力的海水，從而使得地中海充滿生機，欣欣向榮。 　　這對應該是西班牙人。 他們很熱情，大方地擺出姿勢，讓我拍照，并邀請我與他們共同欣賞海面上來來往往的船只。 　　而我們卻看不到，在我們的腳下，看似平靜的海面，其海底卻是另一番熱鬧非凡的景象。 那些由西向東，再由東向西魚貫雁行的潛艇，有黑色的、白色的或是紅色的！是英國的、德國的、或是美國的？ 也許在深海的某一處，還漂留有沉落的商船戰船的遺骸。 或許深海中的某種生物，正是由于依靠人類送去的食物而生存進化成現在漂亮的樣子。 那是另一個世界，一個神秘的海底世界！ 船艙里的乘客上圖：排隊等簽章下圖：小姑娘和奶奶 在這海天一藍的底色中我也留下一個身影 　　一個多小時后，見到海岸隱約出現在眼前，我們終于從歐洲的“南極”，越過直布羅陀海峽，來到北非的摩洛哥的西北角丹吉爾。 最下面這艘船就是我們乘坐的渡輪。 　　踏上北非摩洛哥的土地，第一眼看到的是站在高塔下迎接我們的當地導游、福建帥哥林導。 丹吉爾 摩洛哥北部古城、海港，丹吉爾省省會，全國最大旅游中心，人口約31萬。 位于直布羅陀海峽的丹吉爾灣口，距亞歐大陸僅13到15公里，坐落在世界交通的十字路口。 　　美麗的神話傳說，這座城市是海王星的兒子安吉建立的，城市的名稱本來叫“安吉”，后來逐漸演變成“丹吉爾”。 其實這座古城是公元前6世紀由腓尼基人所建造，被稱為丁吉斯，是世界上最古老的城市之一，當時的丹吉爾是腓尼基人的重要貿易站。 東進地中海和西出大西洋的船只，都要從這里經過或停泊，大西洋東岸南來北往的船只，也要在這里調整航向，戰略地位十分重要，歷來為兵家必爭之地。 大索科廣場 站在廣場上方的瞭望臺上，極目遠眺，一幅藍色的畫卷映入眼簾。 繁忙的碼頭上，以藍白色為主色調的大小船只星羅棋布，密密麻麻的桅桿像是要沖到天上去摘一朵潔白的云朵戴頭上，好與岸上亭亭玉立的棕櫚樹媲美。穿一身白袍的高塔像是一位天神佇立于岸邊，守護著這里的一切。 　　古城墻的后面，以白色為基調的建筑群直沖云霄，重巒疊嶂，只不過這巒的底部是土黃色的，以上是白色的。 　　在巒的前面，站著一位風塵仆仆的東方之女，沒有旅途的疲憊，卻是心情愉悅，笑容滿面。 老城建筑集錦 老城街巷市井 丹吉爾海濱 丹吉爾城建在一個海濱上坡上，站在這里，面向大海，右手指向地中海，左手指向大西洋。 　　蔚藍色的大海與同樣是蔚藍色的天空連在一起，幾乎沒有分界線，海水深邃，長天遼闊，天水相連，海天一色。 　　黃沙悠閑地躺在岸邊，似乎在閉目養神，等待下一波張著潔白的大嘴巴子，呼嘯著撲上來的海浪的擁抱。 　　規規矩矩停在岸邊的小車，不聲不響，似乎在聆聽海的交響曲。 由這些小車里走出來的人，直奔向海，似乎想要親自摸一摸海水是冷是熱，是軟或是硬，去嘗一嘗它的味道是甜是苦，是淡或是咸。 斯帕特爾海角燈塔 面對遼闊浩茫的大西洋，高聳的塔身，隔很遠能清晰可見。 黑夜里，塔頂燈光透亮，來往船只據此調整航向，指路燈，永不迷失方向。 當然要以燈塔為背景拍照留念了。 　　最為精彩的是，在這里邂逅一群摩洛哥美女，這是我一生中第一次見到這么多的阿拉伯美女。 　　我主動與她們打招呼，當然是用普通話加手勢和表情，給她們拍照，她們聽懂了。 　　短暫的互動，她們由開始的羞答扭捏，到完全放開，擺出好看的姿勢、露出燦爛的笑容，允許我為她們拍照。 這可是傾國傾城之美啊！ 非洲洞（大力神洞） 從丹吉爾港口沿著大西洋往南約25公里的海邊，矗立著一處怪石嶙峋的陡壁懸崖，漆黑的巖石之中，有一天然的洞穴，順著較為狹窄的洞口往里走，洞穴越來越寬，再走一段，見前面有光束射進來，迎著光束再往前走，這才看清楚，光是由一個洞囗射進來的。 　　再往前走幾步，強烈的光束射得睜不開眼睛。 閉上眼睛停了一會，再睜開時，一幅地圖掛在眼前，那是一幅非洲版圖啊，就連最右下角的馬達加斯加島都清晰可見，而我現在，不就站在地圖的左上方嗎？ 　　這就是大名鼎鼎的“非洲洞”，好神奇哦！ 這可沒有任何的人工雕鑿，是由于巖壁經過了海浪多年的沖刷，巖壁沙洞坍塌形成了的洞穴，完全是由海水在巖石上雕鑿而成的非洲版圖。 　　從這個角度看，怎么越看越像一個坐在巖石上的男人，他弓著的背上駝著沉重的巖石，一雙腳踩在海水里，雙手放在膝蓋上。 他努力地把眼睛抬起來，向廣闊的大海望去，卻見眼里閃爍著星星般的亮光，鮮活而靈動，像是堅毅之光，自信之光，希望之光，生命之光。 這不就是傳說中的大力神嗎？ 他為了使地中海與大西洋連通，伸手劈開了直布羅陀山，形成了一道海峽。 然而，正是因為大力神這種違背了宙斯的做法，也讓他受到了永遠要舉著重物的刑罰。 難怪這個洞又稱為“大力神洞”。 　　從這個洞往外望，大西洋的海水在陽光下熠熠生輝，銀光點點，猶如鋪上了一層厚厚的碎銀子，難道預示著打開非洲之窗，世界一片銀光？ 這是小林導游為我們拍的剪影照。 這是我在酒店的陽臺上拍的小鎮風光 　　第二天一早，我們離開了丹吉爾，向舍夫沙萬出發，早上游覽舍夫沙萬，下午在去往梅克內斯的路上，參觀了沃里比利斯遺址。 一路上風景如畫。 藍天下，阡陌縱橫，正在返青的麥苗青翠欲滴，撥節期的麥苗在微風中搖曳，而那片金黃色的、應該是成熟期的麥子了。 放眼望去，猶如覆蓋在連棉起伏的大地上的一塊色彩斑斕的波斯地毯。 毯子向急馳的大巴車鋪天蓋地地蓋過來，還沒等你回過神來，又蓋過來一塊，如癡如夢！ 沃里比利斯遺址 這是一座部分出土的羅馬古城，位于摩洛哥非斯和拉巴特之間的梅克內斯以北約30公里處。 沃里比利斯被稱為“法老的宮殿”，據說這座城市是摩西時代的埃及法老興建的。 　　沃里比利斯是年代久遠的古羅馬廢墟。 公元40年，沃里比利斯被羅馬人占領。 公元1世紀，古羅馬人在此地建立了定居點，并逐漸發展成為古羅馬帝國在非洲當地的中心行政城市之一，負責生產并向古羅馬帝國輸出糧食。 這里曾經是一座繁華的城市，整個城市呈現出一派欣欣向榮的景象。 　　公元3世紀，沃里比利斯被柏柏爾人統治，后來又被阿拉伯人征服。1755年，沃里比利斯在大地震中毀滅。 　　1874年，考古學家發現了沃里比利斯遺址。 1915年，這里開始大規模的發掘。 　　沃里比利斯的凱旋門建于公元217年，中心廣場與“巴西利卡”的一邊相連。 “巴西利卡”是一種建有柱廊的建筑，是法庭開庭的地方。也是舉行商業會議的場所，下雨時還可以讓人們避雨。 　　沃里比利斯的建筑多種多樣，其中有俄耳甫斯的房子，艾弗伯斯帶柱廊的房子，維納斯隨從的房子，高利爾那斯的浴室等。 　　羅馬人在公元3世紀非洲地區失去立足之地后，沒有放棄沃里比利斯。繼續保持了幾個世紀，直到公元7世紀晚期阿拉伯人征服北非后才被取代。 此后，人們又在沃里比利斯生活了1000多年。1755年，沃呂比利斯在大地震中毀滅，沃里比利斯初次遭到遺棄。 （未完待續）

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