金陵擷英（〇九）玄武湖第六屆漢服節(jié)

無為 32

南京玄武湖第六屆漢服節(jié) “五一”，玄武湖第六屆漢服節(jié)在玄武湖梁洲舉辦，漢服T臺秀、傳統(tǒng)服飾秀、民間歌舞表演等輪番登場。 在過去的五年里，南京玄武湖漢服節(jié)已經成為了一個品牌、一個象征，一個傳統(tǒng)與現(xiàn)代相結合的標志。今年，第六屆漢服節(jié)如約而至，主辦方準備了豐富多彩的活動，包括漢服展示、漢服體驗等，希望大家在欣賞漢服之美的同時，也能深入了解其背后的歷史和文化。 漢服 漢服，是漢民族的傳統(tǒng)服飾。又稱衣冠、衣裳、漢裝。漢服是中國“衣冠上國”“禮儀之邦”“錦繡中華”的體現(xiàn)，承載了中國的染織繡等杰出工藝和美學，傳承了30多項中國非物質文化遺產以及受保護的中國工藝美術。 　　漢服“始于黃帝，備于堯舜”，源自黃帝制冕服；后經周朝建制、東漢漢明帝時期修補定型，最終確定完整體系。此后各個華夏朝代均宗周法漢以繼承漢衣冠為國家大事，于是有了二十四史中的輿服志。“黃帝、堯、舜垂衣裳而治天下，益取自乾坤”，是說上衣下裳的形制是取天意而定，是神圣的。 與漢人一詞類似，漢服的“漢”字的詞義外延亦存在著由漢朝擴大為整個民族指稱的過程。如《馬王堆三號墓遣冊》關于“漢服”最早的記載：“簡四四‘美人四人，其二人楚服，二人漢服’”中的“漢服”是指漢朝的服飾禮儀制度，即《周禮》《儀禮》《禮記》里的冠服體系；而成書于唐朝的《蠻書》的記載：“初襲漢服，后稍參諸戎風俗，迄今但朝霞纏頭，其余無異”中的“漢服”指的則是漢人的服飾禮儀制度。 　　漢服還通過中華法系影響了整個漢文化圈，亞洲各國如日本、朝鮮、越南、蒙古、不丹等的民族服飾均具有或借鑒漢服特征。 　　關于漢服的記載數(shù)量繁多，僅列出部分：1、長沙馬王堆出土的西漢簡牘 “簡四四‘美人四人，其二人楚服，二人漢服’。” 2、《漢書》 “數(shù)來朝賀，樂漢衣服制度。” 3、《蠻書》 “裳人，本漢人也。部落在鐵橋北，不知遷徙年月。初襲漢服，后稍參諸戎風俗，迄今但朝霞纏頭，其余無異。 漢服文化 漢服文化是反映儒家禮典服制的文化總和，貫穿西周到明朝的儒家書史體系《禮記》、《后漢書·輿服下》、《晉書·輿服》、《宋書·禮五》、《南齊書·輿服》、《魏書·禮志四之四第十三》、《隋書·禮儀七》、《舊唐書·輿服》、《新唐書·車服》、《宋史·輿服》、《明史·輿服》，通過祭服、朝服、公服、常服以及配飾體現(xiàn)出來。漢服文化從三皇五帝延續(xù)（清代被迫中斷），通過連綿不斷的繼承完善著自己，漢服文化是一個非常成熟并自成體系的千年文化。在當代，漢服文化正在通過漢服運動這一民間文化運動形式逐漸復興。 漢服，不只是美漢服，甚美。 漢服經歷了幾千年演變，原是社會等級秩序、禮儀等內容的重要體現(xiàn)，同時也是時代特征的反映，表現(xiàn)了各時期的紡織技術、審美意識、生活習俗等狀態(tài)。數(shù)千年文化積累，使得漢服本身也成為了重要的文化符號。 漢服：兼容并蓄的服飾大系統(tǒng) 漢族是一個包容性很強的民族，在朝代更迭過程中，漢服不斷吸收外來樣式，歷經了多次胡漢融合，形成了豐富的樣式和風格，因此漢服也并非單純的漢人服飾，而是兼容并蓄的服飾大系統(tǒng)。 漢服，一眼千年！ 從周代開始，漢服就形成了一套完善的系統(tǒng)，按照不同場合的禮儀規(guī)范服飾，逐漸形成了祭服、朝服、公服、常服、宴服的體系，類似于今天的大禮服、小禮服、工作服和休閑服的分類，并依據(jù)吉禮、兇禮、軍禮、賓禮、嘉禮等不同禮儀場合使用服飾。另外，古人將人事與天事對應，又將服飾色彩與五行、時令等對應，形成了獨特的文化現(xiàn)象，很是講究。 漢服印象：寬衣博帶 縱觀整個漢服發(fā)展過程，有三種基本款式貫穿始終，分別是衣裳制、深衣制和袍服制。 華夏傳統(tǒng)尚“寬衣博帶”，穿寬大的衣服、系寬的衣帶？就很飄逸，頗有“天外飛仙”遺落人間之感。 漢服，美乎其衍生款 漢服還有很多衍生款式，如唐代的短袖上衣，稱為半袖或半臂，宋代的褙（bèi）子、明代的比甲、清代的坎肩等，都是可以穿在外面的衣服。 漢服，這么穿！ 傳統(tǒng)漢服的基本組成為：頭上戴冠（巾），上身有內衣（褻衣、中衣）和衫（襦、袍），下身有裙和褲（脛衣），腳上穿鞋（靴、履），腰間系帶，帶上懸玉佩。 穿著的先后順序：內衣（中衣）、上衣、裙（褲）、衣帶、外衣（袍、衫）、鞋（靴）、巾帽（冠）。 宋代四雅文化：焚香點茶撫琴掛畫 焚香 點茶 撫琴 掛畫 漢朝之“長袖善舞” 最能代表漢代風格的是深衣及其衍生出來的服飾，其中比較有特色的是一種舞蹈服。漢初流行一種舞蹈，稱為“翹袖折腰之舞”，高祖劉邦的寵姬戚夫人就善于跳這種舞。舞蹈時穿一種袖子很長的衣服，長袖善舞很應和這種舞蹈。 唐朝之“石榴裙、女扮男裝” 唐代各時期都流行紅裙子，也稱為石榴裙。 這一時期女子崇尚自由，個性解放，華美袒露風尚日盛。此外，唐代女子逐漸擺脫了“男女不通衣裳”的羈絆，女扮男裝一度流行，秀色見英姿。 宋朝之“鶯黃、薄紗與褙子” 以宋代服飾為依據(jù)的現(xiàn)代漢服設計，多取其纖細和優(yōu)雅的特征。淡黃、鵝黃、鶯黃、緗（淺黃色）等黃色系是宋代女子喜愛的顏色。“淡黃衫子郁金裙，長憶個人人。”（柳永《少年游》） 宋代流行輕薄的紗羅面料，詩詞中多用薄紗、輕衫、輕紗等描寫半透明的紗質服裝。 宋代女子還多穿褙子，這是一種長外套，通常為長袖、直裾樣式，下擺兩側開長衩。 明清之“比甲、馬面裙” 明初時，一般老百姓的婚禮可以用九品官的服裝作為婚禮服，新郎也稱新郎官或新官人，清代的漢人婚禮沿用這個傳統(tǒng)。當代主流漢服款式主要是參照明代樣式。 比甲，是一種無袖對襟馬甲，產生于元代，明代成為一般婦女的服飾，流行至清代。明代還流行裙襖，襖用大袖圓領，裙用馬面裙。馬面裙是明清兩朝最流行的裙子之一，馬面裙一周有四個裙門，兩兩相疊，兩側有褶，正面沒有褶。裙子正面形狀如古代城墻的一種造型，這種建筑樣式俗稱“馬面”，所以才有馬面裙的稱謂。 漢服面料：綾羅綢緞 最初的漢服面料有絲、麻、葛、毛皮等材料，絲織品一直是漢服最重要的面料，國人常把絲織品簡稱為“綾羅綢緞”，指上好的面料。 絲織品因為不同的織造方法，便有了不同的外觀和服用性能，不同的面料名稱，常見的有絹、紈、縞、綈、綃、帛、綢、緞、羅、紗、縐、綾、綺、錦、絨等。 漢服，亮點在吉祥裝飾 漢服注重裝飾，服裝的款式相對變化較少，而裝飾變化極多。幾乎所有的裝飾圖案都有吉祥含義，圖案是漢服傳達意義的主要手段。女性漢服上使用頻率最高的紋樣是牡丹、蝴蝶、鳳凰、云紋等紋樣，男式漢服使用頻率最高的紋樣則是壽紋、云紋、回紋等。紋樣和漢服結合，可以浪漫，可以端莊；可以清雅，可以富貴，給人以“目及之處皆是景”的視覺享受。 一支步搖，足以魂牽夢繞 發(fā)飾、耳飾和頸飾圍繞頭部，是視覺中心，構成漢服裝飾重點。女子常用到的頭飾有釵、簪、步搖、花勝、鈿、梳等；手飾有釧、鐲、戒指等；頸飾有項鏈、項圈、瓔珞等。 漢服，遠非漢服 漢服之美，美在衣裳，美在帽冠，美在佩飾，美在妝容，美在一顰一笑，美在風度翩翩，美在美了千年，還是回眸間、便淪陷。華夏衣冠，見于上古遺筆，見于寶藏文物，見于石窟壁畫，見于雕像繪畫，見于詩詞曲賦，見于長街花市，擦肩而過。霓裳羽衣，悠悠我心，不僅是文化、美學、民俗、流行符號，更是見證“中華文脈歷久彌新的尤物”，“最華夏”“最中國”的一張驚艷名片！

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