北非諜影，來自摩洛哥的召喚。（一）

江南韻事

非洲一直是我心里的一個夢，有歷史悠久的埃及，也曾夢想在肯尼亞看動物大遷徙，還有南非的鉆石…… 最終因為一張舍夫沙萬藍色小鎮的照片驚艷到了我選擇了摩洛哥，一個古老而神秘的北非小國。 　　一部電影史上不朽經典《北非諜影》，讓人們認識了萬里之外的摩洛哥。有時候總覺得哪怕再遙遠的距離，也只差一顆要出發的心而已。舍夫沙萬是世界三大藍色小城之一，另兩座是希臘的圣托里尼和印度的焦特布爾。 　　2022世界杯季軍賽結束，摩洛哥1-2不敵克羅地亞，最終獲得第4名，這也是整個非洲有史以來世界杯賽的最好成績。看過整場比賽后使我越發期待去這片神秘的土地去看看。 　　浦東機場飛阿布扎比9小時。 　　從阿布扎比再度登機，飛越地中海時，絢爛的朝霞映紅云層上空，機頭向西，瑰麗的日出在機身后面翻涌的云海中掙扎， 　　整個飛行時間共花費了18個小時，吃了4頓飛機餐。 　　快到終點時金色的朝暉為伸展的機翼抹上一層輝芒，睡意朦朧的游客們登時興奮起來，機上空乘人員開始用英語和阿拉伯語通知大家飛機即將在卡薩布蘭卡機場降落，請大家系好安全帶，保持安靜。 　　當飛機的起落架砸向卡薩布蘭卡穆罕默德五世國際機場跑道的那一刻似乎已經嗅到了來自北非玫瑰的一縷芬芳。 　　從遙遠的腓尼基人，到大航海時代的葡萄牙人、西班牙人，再到近代的法國殖民者，外來文明與本土文化不斷交匯碰撞，造就了卡薩布蘭卡的別樣風情。 　　摩洛哥是一個多民族多語言的國家，后來受法國、西班牙和德國文化的長期影響，注定它不是一個只有漂亮皮囊沒有美麗靈魂的存在，縱使有太多人想給她貼上標簽，但她想要成為獨特自己的初心從未改變，就像一個迷茫青春期要張揚個性的姑娘魅力四射。 　　夜幕下的卡薩布蘭卡街頭車水馬龍，霓虹閃爍，新城的現代化商業氛圍與老城的靜謐相互相存。 　　夕陽西下，卡薩的夜才剛剛開始，市中心的聯合廣場上人頭涌動，現代化的電車穿梭其間，海水的氣息飄散在城市的每一個角落，棕櫚樹的葉片在習習微風里輕輕搖擺，小麥色的年輕人趿拉著拖鞋在大街上游蕩，呼嘯的摩托車從身邊疾馳而過…… 　　這里似乎和任何一個繁華的海濱都市沒什么不同，有一瞬間我竟忘記自己身處非洲，但下一秒抬頭望去遠處高聳的哈桑二世清真寺被燈火照得通亮，在城市的夜色里顯得格外矚目與耀眼，圣人區的傳統集市正是熱鬧的時候，卡薩的夜又藏著多少不為人知的故事。 　　人們喜歡摩洛哥的原因很多，有《一千零一夜》帶來的遐想，有三毛流浪撒哈拉的情結，有神秘的阿拉伯風情，有迷人的非洲風光，有浪漫的地中海迷情.....但是，只有來到卡薩布蘭卡，你才有真正認識和了解摩洛哥的欲望和沖動。 　　哈布斯老城是卡薩布蘭卡城中最著名的原著民貿易市場，老城歷史有一千二百多年，它幾乎見證了摩洛哥的整個建國史，它的魅力源自“混搭”了法國殖民時期和阿拉伯以及地中海的建筑風格，因而別具風味。 　　這里有國王行宮，戒備森嚴。我們抵達的時候，現任國王應該在卡薩布蘭卡，因為街道兩旁都插著摩洛哥的國旗。 　　走進哈布斯老城，你才算真正了解卡薩布蘭卡當地人的生活狀態，有人說：古老的故土是一本書，你只需默默的翻閱，便有一個接一個的鮮活故事向你無言訴說！的確如此，當你行徑在古城，交錯而過的一幕幕，仿似時光隧道中的一幀幀立體動畫，而你，只是一位恰好路過的看客！ 　　離開哈布斯老城，到了新城便豁然開朗了，順著街道走便到了聯合國廣場（又叫鴿子廣場），它位于卡薩布蘭卡的市中心，這座城市很多非常核心的機構和部門，都圍繞著這個廣場而建。 　　廣場上有數量眾多的鴿子，代表著自由與和平，來到卡薩布蘭卡，這里是游客必打卡的地方之一。 　　還有穿著民族服飾賣水的人，有售賣鴿子食物的小攤，有來自世界各地的游客，有卡薩布蘭卡的當地人，他們都來到這享受不一樣的慢時光。 　　瑞克咖啡館的裝潢復制了電影《卡薩布蘭卡》場景，館內循環播放這部電影及主題曲，充滿了舊日浪漫情懷。 　　所有看過《卡薩布蘭卡》的人，都應該記得這個鏡頭：瑞克酒吧，一群德國士兵唱起法西斯軍歌。憤怒的拉斯羅指揮酒吧的樂隊高奏馬賽曲，整個瑞克酒吧，不管什么膚色，包括最為人輕視的妓女都含著眼淚放聲高歌，這一幕位列影史最感人的十大鏡頭。 　　如果不愿把時間花在購物上的朋友，可以沿著海濱大道向北慢慢游走，相信面對一望無際的大西洋，你將不再有任何煩惱與憂愁！ 　　在瀕臨大西洋的邁阿密海濱大道是許多旅人休閑散步的絕佳去處，在這里可以聞聞海的氣息、聽聽大海的聲音。 　　海浪拍打礁石發出動聽的聲音，在大西洋岸邊遠眺這雄偉的清真寺，看夕陽落下，霞光滿天，盡情感受那一刻的浪漫，亦不負此生。 　　卡薩布蘭卡，這座白色幻境之城，唯美得讓人心醉，浪漫得讓人向往，不管是日光里的圣人區，還是黃昏下的清真寺，每一處都讓人留戀。 　　聳立在大西洋岸邊的哈桑二世清真寺有三分一面積建在海上，是世界唯一一座建在海面上的清真寺，遠望像一艘停靠在岸邊的巨輪，高聳的宣禮塔就像聳立在海里的燈塔。 　　一般來說游客在卡薩布蘭卡會去兩大景點一處是瑞克咖啡館另一處就是哈桑二世清真寺。而哈桑二世清真寺才是真正代表卡薩布蘭卡的名片。 　　你或許能從很多照片中發現哈桑二世清真寺的巍峨身姿。無論隔水相望還是貼身近賞，這座規模排名世界第三的清真寺都令人驚嘆。沒有任何塑像和畫像的清真寺欣賞的是建筑主體莊重優美的設計，講究的是材質和最能代表摩洛哥的拼貼鑲嵌藝術。 　　走近這座位于伊斯蘭世界西端的清真寺，首先望見的是不亞于羅馬圣彼得大教堂的可容納8萬余教徒同時禮拜的露天廣場，淺棕色的大理石地面上勾畫著幾何線條，兩側連在一起的拱門呈現石材光潔的米色調，細節處用多彩的馬賽克裝飾。門、立柱和墻體都布滿了幾何圖案和植物藤蔓為主的阿拉伯式花紋。特別喜歡地面花瓣型的噴泉和藍孔雀花紋墻上面的水喉。 　　今天聚在門口等待參觀的游客不多，很快我們就通過23扇門中的一道側門進入清真寺內參觀了，據說這些門都是由鈦合金制成的自動門，因為同樣雕刻著精美的花紋，差點讓我忽視它們高科技的那一面，室內甚是涼爽，光腳踩在大理石地面上不由得贊嘆地面可供暖的細節設計。 　　高高的頂梁上是精美的雪松木雕刻，時日越久顏色越深，大廳空靈寬廣，充滿肅穆之氣，可遙控開關閉合的屋頂此時正是閉合狀態，據說一年也就十幾天會打開。 　　室內有專門的教徒在盯著游客，禁止他們喧嘩和長期逗留，很多人喜歡在透光的雕花門窗那照剪影，那些盯人的教徒就像戛納紅地毯上的保安一樣時不時得去請走那些流連忘返照個沒完沒了的游客。 　　地下一層的沐浴大廳也頗值一看，分布著幾處凈手面的蓮花池，還有凈身的土耳其浴室和摩爾浴室，充滿潔凈的氣息。 　　拉巴特王宮建于１７８５年，占地２平方公里，是一座典型的阿拉伯宮殿建筑，大門上用黃銅雕成圖案，綠玻璃瓦屋頂。 　　可惜皇宮不對外開放，只能從外部參觀，可以看到身穿不同顏色軍服的士兵在門前站崗，大概是分別代表海陸空三軍 　　王宮門前陳列的古炮。 　　來的不是時候，廣場上的大噴泉停噴就預示著國王今天沒在這里辦公。 　　來到拉巴特，首先前往古城中心。因為這里有整個拉巴特城的象征——穆罕默德五世陵墓和哈桑大清真寺遺址。南北兩道大門由摩洛哥最帥氣的皇家衛隊守衛，他們手持長矛身著白色制服騎在駿馬上，英姿挺拔、威風凜凜，而且這里是摩洛哥唯一準許拍攝軍警的地方。 　　寫滿滄桑的哈桑清真寺遺址上，那些高低不等、整齊排列的大理石石柱，從不同的角度都能將視覺重心引向宣禮塔，從而增加了縱深感和線條感，引得不少美女游客或在廊柱間游走，或縱身躍上石柱，以供攝影師選景構圖。 　　記得當拉巴特被列入世界文化遺產名錄時，聯合國教科文組織是這樣下的評語：現代都市與歷史古城，一份共享的遺產，體現了拉巴特作為阿拉伯穆斯林的傳統與西方現代主義的深度對話。 　　寬敞的廣場盡頭一眼可望見蔚藍的大西洋，312根高矮不一的圓石柱墩依然簇擁著半截哈桑塔和布滿孔洞的夯土墻淚眼守望，它們用令人心悸的殘缺美訴說著滄桑凄涼，游客們也喜歡在這些保存著歷史記憶的殘垣斷柱前拍照留念。 　　這個場景肯定不少阿湯哥的粉絲都熟悉吧！《碟中諜5神秘國度》中，帥氣迷人的女主角麗貝卡.弗格森搶走磁盤后，駕駛摩托與阿湯哥飆車的驚艷亮相便是以烏達雅堡為背景的。 　　既然是電影取景地那就在這打個卡吧。 　　高低起伏的城墻順著布賴格賴格河入海口在河海之側游走，海天一色海水和河水壓抑得油油的碧綠，拾級而下，海風激蕩，白浪拍岸，竟有一種天地悠悠悵然而欲淚下的感傷！ 　　城堡懸崖下，大西洋的驚濤駭浪卷起數米高的巨浪拍打著岸邊的燈塔。回首，矗立近千年的烏達雅堡一如禪定的智慧老者，捻須一笑，無語滄桑。 　　有了對摩洛哥的第一印象后，開始在大西洋的海濱城市吃我倆在摩洛哥的第一頓法式大餐。遮陽傘下涼風習習，遠處海天一色，近處海浪吐著白沫一次次撞向海邊的礁石。 　　我倆品嘗著從這片海水里收獲的各色海鮮和冰鎮的酸奶，當年的那些殖民者們就這么定下了享受生活的基調。 　　不到菲斯你就沒有真正到過摩洛哥，摩洛哥的菲斯是令所有旅人欣喜的地方，因為整個城市是一個活著的天方夜譚。 　　從藍色的布日盧門進入麥地那，有種穿越千年的感覺。比起馬拉喀什，這里的巷子更曲更窄，每一個轉彎都不知道要通向哪一條曲折蜿蜒的小巷，每一扇狹窄的房門后都隱藏著意想不到的驚喜。 　　要是有一張載著阿拉伯人的飛毯突然飄起來你也不會感到奇怪，人們還維系著那神話里的生活。 　　在充滿磁性、怡然悠遠的宣禮聲中，走在千年古巷子中，與牽著毛驢的當地人擦肩而過，聞著臭名昭著的皮革味道、看著五光十色的各色店鋪，耳邊不時傳來石匠鋪的鑿擊聲、銅鋪里清脆的叮當聲、還有不用去禱告的孩子們的歡笑聲……這樣的時光，菲斯人已經過了一千多年，但仍舊歷久彌新。 　　穿梭于九世紀的菲斯古城，感受一千零一夜的傳奇，老城里的清真寺、集市、工藝工作室、皮革染料廠簡直就是一座戶外博物館。 　　浩瀚的大西洋與溫柔的地中海擁抱著摩洛哥這片火熱的土地，廣袤的撒哈拉沙漠寄托著無數孤獨靈魂遠方的鄉愁，四大皇城承載著千百年的歷史變遷，代代相傳的手工技藝流淌著一個民族發展的血脈。 　　街邊，五官輪廓分明笑容純凈的摩洛哥青年坐在地上發呆，腳邊的流浪貓滿足地酣睡；理發店里傳來歡快的民族音樂，理發師哼著小曲仔細地修理著客人的鬢角，客人在簡陋舒適的座椅上腆著肚子、打著盹兒，店鋪外四周的一切似乎都與他無關……在這座城里，游人的腳步也在無意間變得慢下來。 　　從羅馬帝國統治時期，到阿拉伯王國的繁榮鼎盛，再到近代與歐洲文化的交融并存，無數次文明的洗禮讓這顆北非明珠更加閃耀出獨特的魅力與光彩。毫不夸張的說，其萬千姿彩絕對超出一般人的想象。 　　菲斯古城被譽為阿拉伯宗教和學術之都，在伊斯蘭世界享有崇高的地位。始建于公元859年的卡拉維因清真寺既是摩洛哥和北非最古老、最重要的清真寺，也是世界上最早的大學，比巴黎大學早291年，比牛津大學早390年。 　　作為阿拉伯人的聚居區，菲斯老城是世界上現存規模最大的中世紀城市之一，也是北非史上第一個伊斯蘭城市。

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北非諜影，來自摩洛哥的召喚。（一）

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