<h1><b style="font-size:20px;">導語：</b></h1><h1><span style="font-size:20px;">2024年4月，我跟團旅游，靠著車輪和我的腳步，丈量了巴爾干半島三國——塞爾維亞、黑山、波黑。本次行程為時10天7晚。武漢聯程，北京出游，盤纏1.65W碎銀。</span></h1><h1><span style="font-size:20px;">因為不冷不熱的季節、春節和五一節之間旅游淡季的窗口期，加之三國免簽證，也就促成了我這次出游的選擇。</span></h1><h1><span style="font-size:20px;">提及塞爾維亞、波黑、黑山三國，朋友圈有的人或不太清楚。但只要說到南斯拉夫,我們同齡人應該很熟悉了，這3個國家就是南斯拉夫裂變6國中的3個。</span></h1><h1><b style="font-size:20px;">【南斯拉夫】</b><span style="font-size:20px;">當年南斯拉夫的國土面積不及我國960萬平方公里的零頭除以2，也就是25萬多平方公里。但那畢竟還是兩位數。如今“分家”后的6個國家塞爾維亞、克羅地亞、波黑、北馬其頓、斯洛文尼亞、黑山6個國家、各自面積都只是個位數了，最大的有8萬多，最小的僅有1萬多平方公里。</span></h1><h1><span style="font-size:20px;">南斯拉夫也可以說是“一分為七”了，“老七”就是鬧獨立的科索沃，聯合國一直不承認，但100多個國家卻與其建交了。</span></h1><h1><span style="font-size:20px;">我們這個旅游團是10人小團，其中大多為北京游客，僅我一人為武漢的。一輛奔馳中巴車伴隨了我們的整個團期。</span></h1> <h1><b style="font-size:20px;">【巴爾干】</b><span style="font-size:20px;">位于東南歐，土耳其語意為“山脈”。歐洲的三大半島之一，曾經包括四個國家：南斯拉夫、羅馬尼亞、保加利亞、阿爾巴尼亞。本人這次“脫崗”旅游，孫子放學時被人問及他爺爺怎么沒來接，給予的回答是：“他到國外旅游去了，在打仗的隔壁國家”。</span></h1><h1><span style="font-size:20px;">倒也是的，多年前的巴爾干有波黑戰爭、后來的科索沃戰爭，此時挨近巴爾干地區的烏克蘭正在發生難分難解兩年多的俄烏戰爭，即所謂的“特別軍事行動“、“俄烏沖突”。實際上，我們這次到訪的三國，“這里的黎明靜悄悄“，完全沒事！</span></h1> <h1><b style="font-size:20px;">【貝爾格萊德】</b><span style="font-size:20px;">意為“白色城堡”。為前南斯拉夫社會主義聯邦共和國、現在的塞爾維亞共和國的首府。貝爾格萊德建城有近兩千年 歷史，經歷了100多次戰爭，先后40次被占領。</span></h1><h1><b style="font-size:20px;">【圣薩瓦大教堂】</b><span style="font-size:20px;">塞爾維亞的貝爾格萊德是我們行程的第一站，圣薩瓦大教堂是我們跨國航程熬夜10小時落地后，直接進入的第一個景點，它是排名世界十大教堂之一。它外觀純白色的大理石，宣示著穩固、莊重、圣潔。</span></h1> <h1><span style="font-size:20px;">教堂高度70米，頂端的十字架12米、四個角上的鐘樓有49口銅鐘，最大的重達6200公斤，而中間的金碧輝煌的穹頂重達4000噸。</span></h1><h1><span style="font-size:20px;">圣薩瓦大教堂跨世紀的漫長建設周期也令人咋舌，它始建于1935年，因第二次世界大戰德軍的占領、后來社會主義時期的政治因素而停建，導致2003年整個外部建造才算完成，而內部裝修還在進行中。好在這里的宗教活動及參觀全無影響。</span></h1> <h1><span style="font-size:20px;">圣薩瓦大教堂是為了紀念塞爾維亞東正教創始人薩瓦而建立的。圣薩瓦（1175-1236年）是塞爾維亞的東正教創始人。為當時王朝統治者的兒子，其無心政權而去俄羅斯當修道士，后來回國傳教，并爭取到君士坦丁堡方面的批準——東正教在塞爾維亞自治，并成為第一任大主教。</span></h1> <h1><b>【卡萊梅格丹城堡】</b>名字源于土耳其語“戰地城堡”，是貝爾格萊德的一座具有悠久歷史的軍事要塞，這里有古羅馬、奧斯曼帝國、奧匈帝國等不同時期的建筑痕跡。包括巨石<span style="font-size:20px;">建</span>筑群、一些中世紀的大門、伊斯蘭風格的墳墓和土耳其浴室。</h1><h1>我們在此游覽了一個小時。</h1> <h1><span style="font-size:20px;">上面這段文字里可以看出，南斯拉夫民族地域，歷史上遭受了南北強勢種族的入侵和占領，城堡實際是外來入侵者占地為王的證據。好在經過年代的演繹，古城堡里有了好些公眾休閑娛樂的公園設施，成了市民及世界各地游客懷古觀今、參觀娛樂的的景區。</span></h1> <h1><span style="font-size:20px;">【斯拉夫】是歐洲包括日耳曼等在內的三大種族之一，細分為：東斯拉夫包括俄羅斯、白俄羅斯和烏克蘭等；南斯拉夫包括塞爾維亞、斯洛文尼亞、克羅地亞、波黑、黑山、北馬其頓；西斯拉夫包括波蘭、捷克、斯洛伐克等。</span></h1> <h1><span style="font-size:20px;">貝爾格萊德位于薩瓦河與多瑙河交匯之處。多瑙河，我太熟悉了，中學地理課背熟了它是歐洲第二大河流，還是世界上流經國家最多的河流，當年多瑙河流經的國家有德、奧、捷、匈、南、保、羅、蘇等8個國家，現在是德、奧、斯、匈、克、塞、保、羅、摩、烏等10個國家。果然世事如棋，河還是那條河，流經國家有的已經改換門庭！還有約翰.斯特勞斯的《藍色多瑙河圓舞曲》、電影《多瑙河之波》，無不在加深我們的印象。</span></h1> <h1><b style="font-size:20px;">【米哈伊洛大公街】</b><span style="font-size:20px;">是貝爾格萊德的一條商業步行街，不可小覷的是它的資歷，1870年就被命名了，至今超過150年了，是該市最古老和最有價值的標志之一，是國家歷史文化的保護單位。我們在這個街區有半個小時的走馬觀花。</span></h1> <h1>我們逛米哈伊洛大公街，也就是“掛個眼科“而已。在我看來，建筑風格與武漢市的江漢路步行街差不多，人氣還不及江漢路。倒是這條路的側路上一塊中文“北京飯店”的牌子，讓團里的北京游客眼睛為之一亮。</h1> <h1><b>【薩瓦河】</b>是南斯拉夫第一大河，流經斯洛文尼亞、克羅地亞、波黑及塞爾維亞。河上的游船，是我們此行異國他鄉的水上游覽和第一餐所在。我們在游船一層自助進餐，還可以到頂層“高瞻遠矚”薩瓦河的沿岸的風光。在悠然行進的游船上，我們得以遠距離眺望先曾置身其中的卡萊梅格丹城堡。</h1> <h1><span style="font-size:20px;">在悠然行進的游船上，我們得以遠距離眺望先曾置身其中的卡萊梅格丹城堡。</span></h1> <h1><b style="font-size:20px;">【鐵托墓】</b><span style="font-size:20px;">鐵托，南斯拉夫總統。我早就熟悉了，我國廣播電臺常常提到這個很是硬邦邦的名字。讓你不能不曉得。對于鐵托領導的南斯拉夫，曾記得有讓猜國名的歇后語“肥丈母娘坐人力車”，答案是“難死拉夫“。</span></h1><h1><span style="font-size:20px;">我們到南斯拉夫歷史博物館，其實是沖著它里面的鐵托紀念館而去。整個參觀歷時50分鐘。</span></h1><h1><span style="font-size:20px;">鐵托的陵墓（下圖可見）就擱置在他身前常常打理的花房。陵墓的大理石上除了姓名和生卒年份，再無其它頌揚文字，里面也不是遺體永久保存。歷時會說話，人們也會解讀。紀念館門前廣場（下圖可見）由六個石柱組成的造型，寓意了南斯拉夫為六國緊密連接。</span></h1> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">【鐵托】（1892-1980），其88年的人生軌跡：貧寒的農家子弟、軍人生涯、帶領游擊隊抗擊德國侵略者、把歷來分散弱小的巴爾干半島6個國家組成南斯拉夫社會主義聯邦共和國。這是他作為世界反法西斯英雄的偉大歷史功績。鐵托還有一個歷史功績，那就是世界不結盟運動的倡導者，他堅決維護民族獨立和國家主權，不偏不倚東西方任何大國（包括蘇美！），屬于國際舞臺德高望重的政治活動家。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">鐵托病逝后，來自全世界128個國家的209個代表團參加了他的葬禮。代表團成員中有31位國家元首、4位國王、8位國家副主席、6位王子、22位總理、11位國民議會議長、12位副總理和47位外交部長。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">鐵托的陵墓及其兩側的紀念室，面積不過約三四百平方米，其受贈禮品的展室卻要大幾倍，其中就有毛澤東贈送的工藝復雜的象牙透雕密球（下圖下部中間玉黃色）。</span></p> <h1><span style="font-size:20px;">南斯拉夫因鐵托而輝煌，又因鐵托離世而失去核心，民族矛盾激化，加之受前蘇聯解體影響，南斯拉夫聯邦共和國從1991年開始逐步分裂解體。 </span></h1> <h1><span style="font-size:20px;">歷史名人不等于圣人，功過皆有。</span></h1><h1><span style="font-size:20px;">鐵托領導下的南斯拉夫算是社會主義陣營最早開放和摒棄計劃經濟的國家，且為經濟率先發達的國家，與西方國家之間有大量往來旅游和務工。1976年，南斯拉夫全國36%的家庭有小汽車，每1.8個家庭擁有一臺電視機，2.1個家庭擁有一臺電冰箱。</span></h1><h1><span style="font-size:20px;">鐵托在統治（領導）南斯拉夫的三十多年時間里，他在全國各地都有行宮，有著對汽車、游艇、珠寶、名表、名酒，還有帝王的權杖、古董武器、武器模型等等的收藏愛好......</span></h1> <h1><b style="font-size:20px;">【中國文化中心】</b><span style="font-size:20px;">曾經的中國駐南聯盟大使館的所在地，列入了本次行程單，我個人只能隨團隊匆匆“到此一覽”了不過10分鐘。</span></h1><h1><span style="font-size:20px;">這里提及的“南聯盟“并非早先的有6個國家的南斯拉夫社會主義聯邦共和國，而是指僅僅塞爾維亞和黑山兩個國家結合的南斯拉夫聯盟共和國。其它的斯洛文尼亞、克羅地亞、波黑、北馬其頓四個國家已分別獨立。</span></h1> <h1><span style="font-size:20px;">探視當時在中國使館內犧牲的烈士之墓，是一個揭看傷疤的事，那是國人一件不堪回首的窩火之事。記得其骨灰已經歸國返鄉，這里是不是一個象征性的地兒？是要壯懷激烈或抑郁悲傷？</span></h1> <h1><b style="font-size:20px;">【澤蒙小鎮】</b><span style="font-size:20px;">是貝爾格萊德一個轄區，它與主城區隔著多瑙河。小鎮滿眼都是石頭砌筑的房屋和鋪砌的道路，有著幾百年的歷史，顯得古老而寧靜。</span></h1> <h1><span style="font-size:20px;">曾經去過一些歐洲國家，在澤蒙小鎮這里也就不會有什么驚異，在多瑙河邊親近天鵝也沒什么新奇感。</span></h1><h1><span style="font-size:20px;">也就買了一根冰激凌、一大瓶飲水和一盒牛奶。</span></h1><h1><span style="font-size:20px;">網傳的歐洲牛奶售價與飲水相當，果不其然。</span></h1> <h1><b style="font-size:20px;">【茲拉蒂博爾 世界最長纜車】</b><span style="font-size:20px;">茲拉蒂博爾為塞爾維亞的一個城鎮，這里有一條長達9公里的纜車，全程乘坐要25分鐘，它連接城鎮、橫跨里布尼察湖，再直抵托爾尼克滑雪勝地。</span></h1> <h1><span style="font-size:20px;">我們到此游覽，實際上是一個時間上的錯位。各國游客到此大多是瞅著滑雪而來，雖然不是冰天雪地的滑雪季節，但恰恰山坡植被返青，也讓我們觀賞到了青枝綠水、山嶺草坡的湖光山色。</span></h1> <h1><span style="font-size:20px;">此地游覽歷時2個小時。</span></h1> <h1><span style="font-size:20px;">清澈透明的湖水一覽心曠神怡。</span></h1> <h1><span style="font-size:20px;">托爾尼克山頂的風光。</span></h1> <h1><b>【木頭村】</b>是根據塞爾維亞著名導演埃米爾.庫斯圖里察為了拍攝電影《生命是個奇跡》而親手打造的村落。</h1> <h1>電影拍攝完成后被保留下來，形成一個民俗村。木頭村“麻雀雖小，肝膽俱全”。村里面有教堂、影院、診所、酒吧、小店、廣場、圖書館、村委會、瞭望塔。</h1> <h1><span style="font-size:20px;">木頭村的所有房屋是用原始木頭建筑，全部房屋按照一個村落的生活設置，房屋造型各異，高低錯落有致，開門朝向不一。房屋多為兩層結構，樓梯在外。</span></h1> <h1><br></h1> <h1><span style="font-size:20px;">房屋之間的連接石塊道路和階梯、木板路和連廊皆有。游客置身其中，上上下下的游覽可謂移步換景。</span></h1> <h1>我們游覽的時段，正好有學生們集體到此參觀，有好些學生熱情地用漢語“你好”和我們打招呼，我們少不了隨即用英語或漢語友善地回應，甚至還握手致意。彼此傳遞著友誼和開心。</h1> <h1><b>【黑山共和國 塔拉大橋】</b>塔拉大橋，在遠處的高山、眼下的深谷中凌空雄峙、氣勢恢宏。如果說當年看南斯拉夫《橋》的電影是扣人心弦，而今面對真實的大橋是別有滋味。在塔拉大橋的橋頭，矗立著一座黑色大理石戰士雕像，這就是電影《橋》中游擊隊長老虎的原型。碑文上鐫刻著：“這座紀念碑是博日達爾·祖季奇的母親瑪麗亞為其所建，博日達爾·祖季奇，南斯拉夫中尉，生于1915年，1942年犧牲。”英雄27歲的生命定格在了這座橋。</h1> <h1>塔拉大橋峽谷幽深，兩邊山體層林盡綠。橋面平坦順直，橋墩高聳挺舉、橋拱優美的圓弧襯托著大橋的雄偉壯觀。</h1> <h1>1942年，德軍第三次進攻南斯拉夫，游擊隊長老虎奉命和戰友們經過驚險曲折和嚴酷慘烈的戰斗，終于在橋梁設計師的幫助下完成了炸橋任務，給法西斯以沉重的打擊。1942年8月，惱羞成怒的黨衛軍將設計師拉扎萊·烏克維奇殺害在橋頭。如今的這座橋是1946年反法西斯戰爭勝利后重新修建的。</h1> <h1>在塔拉大橋往下俯瞰，碧綠清撤的峽谷流水，世外桃源般的峽谷小型村落，此情此景再怎么也不會聯想到當年二戰時期的浴血戰斗。</h1><h1><br></h1><h1>塔拉大和平時期的橋頭民俗畫</h1> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">【杜米托爾國家公園】</b><span style="font-size:20px;">它被戲稱為歐洲的眼淚，這里歸集了高山、森林和湖泊。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">高山指的是博托夫庫山峰，高約2522米，四季白雪皚皚。即便此時的四月春季，在整個公園不論遠近都可以看到遠處的雪峰。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">整個景區游客很少，經過茂密原始森林中開辟的道路，約半個小時的步行到達黑湖水邊。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">這里的山勢談不上險峻，湖水也并不蜿蜒，要說最明顯的特點，也就是幽靜的環境，天然氧吧的空氣。歸結關鍵詞：寧靜，清新。</span></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">【特色房屋】</b><span style="font-size:20px;">下面這些造型各異，絕無重復的房屋并非旅游行程景點。是我透過行駛車窗看到的。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">在游覽杜米托爾國家公園后，我趁等待團友上車的半個小時空擋，用小跑的速度去“打野食”，采集了這些大小、顏色、形態、朝向各不相同的房屋照片。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">它們趨同的也是木質的主體、陡峭的坡頂。這些兼具實用性和藝術性的房屋造型，感覺值得回看欣賞。</span></p> <p class="ql-block">【黑山 布德瓦】是黑山共和國最有名的濱海旅游城市。</p><p class="ql-block">布德瓦具有2500年的悠久歷史，可惜的是它曾先后被威尼斯共和國、奧地利帝國、法蘭克帝國和俄羅斯帝國占領。在威尼斯帝國統治（1420年-1797）的近四百年時間，布德瓦城建立的高大軍事防御圍墻，以抵御奧斯曼土耳其帝國的襲擊。</p><p class="ql-block">這個城防和城房建設保留至今有數百年。幸虧從來就沒人長官意志，拍腦袋搞個什么推倒重來、推行高樓寬街的舊城改造。</p> <p class="ql-block">1944年，布德瓦被南斯拉夫游擊隊從意大利法西斯的魔爪下解放，此后數十年成為南斯拉夫聯邦共和國的一部分，2006年黑山宣布獨立后，它成為黑山的一部分，并構成黑山旅游業的支柱。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">布德瓦包括老城和新城。我們居住的新城，房屋和道路布局很不規則，勾不起我們游逛和拍照的興趣。但也不要小瞧了它，這里如今是歐洲百萬富翁密度最高的城市。我們入住酒店里的頂層室內泳池，讓我又刷新了一個在異國他鄉游泳的記錄。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">布德瓦老城看似面積不大，里面的教堂倒是很有幾個。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">布德瓦老城厚重的石砌城墻和房屋，還有被磨礪得程亮的石砌路面，都在證明布德瓦的久遠歷史。城市人口是個動態數據。布德瓦本世紀初人口不過2萬，2007年夏季統計接待了33萬游客！足以證明其旅游熱度。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">還應該感謝亞得里亞海，它不排外欺生，讓我有了清晨六點鐘過后，增加了又一個境外海泳的記錄。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">穿行在石頭房屋之間的狹窄街道，隱隱產生有找不到北的逼迫感，到了臨海的城墻邊，就會隨之心曠神怡。</span></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">【圣斯特凡島】</b><span style="font-size:20px;">鄰近布德瓦城區，島嶼不大，與內陸今有一條堤壩相連。一個小巧玲瓏、色彩明麗的島嶼，私人島嶼，為歐美名流鐘愛的度假勝地。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">海邊公路往來的車輛和游客會禁不住停車觀賞，不可能登島游玩，那就居高臨下，拍照留念。</span></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">【科托爾古城】</b><span style="font-size:20px;">科托爾是黑山的南部海港城市，不愧是世界文化遺產保存最好的中世紀古城之一，吸引了來自世界各地的游客。2009年，這座僅有2萬多人的城市，與一個小時車程距離的“鄰居”布德瓦一起承辦過歐洲狂歡節。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">這里與布德瓦古城一樣，也曾遭受過外部強力的統治，偌大的地方竟然有12座教堂!和耶路撒冷、薩拉熱窩一樣，這里罕見地匯集了不同宗教教堂（寺廟）。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">科托爾古城靠山臨海（科托爾灣），整個城墻有4.4公里，可以抵御來自前面水域和后背山體的敵人攻擊。不要小瞧了這個小城，幾百年前就有了眾多的樓房。僅就城建這個角度來看，比中華民族要領先了。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">科托爾城墻寬大厚實，堪稱巨大的工程。我們在上面漫步繞行，可以內看城區房屋和街道，外觀整個峽灣風景及排列的游艇。城墻墻體也設有一些迷宮般的攻防工事。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">街道路面石塊不見土，各條道路的鋪石并非千篇一律。實用和藝術的產物。城建同樣具有威尼斯風格。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">參訪古城似乎并不輕松愉悅。其實，細心觀察會發現，透過這里的一個個石頭的、帶邊框的、拱圈的門洞、窗洞，可以看到琳瑯滿目的精美工藝飾品，還有那些追美的客人。看到這些，你的心境會發生積極的改變。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">看看港灣里停靠的大小豪華游艇，誰還能說古城居民的生活是陳舊枯燥的？</span></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">【佩拉斯特】</b><span style="font-size:20px;">佩拉斯特古鎮位于科托爾峽灣的北岸，不過兩三公里的房屋建筑群依山逐級而建，在峽灣綠水的映襯下，小鎮幾百年的白墻紅瓦的房子分外醒目。</span></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">【巖石圣母島】</b><span style="font-size:20px;">峽灣里有兩個小島，一座稱為巖石圣母島，是一座建于15世紀的人工島。島上有一座天主教堂和一間小博物館。它原來就是一塊海中礁巖，后來有人說看到巖石上隱現圣母的影跡而被視為圣跡，于是當地居民不斷用漁船運送石頭把礁巖墊成一座小島，還在上面建起了教堂。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 另一座島嶼是自然形成的圣喬治島，島上有一座至今已有九百年歷史的東正教修道院和十幾棵高大的柏樹。圣喬治島現在是私人屬地，游客不能上去，只能從游船上眺望。我們乘游船登上圣母島。游客們紛紛以圣喬治島為背景拍照留影。</span></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">【特雷比涅】</b><span style="font-size:20px;">是波黑共和國的一個名城。波黑是國名波斯尼亞和黑塞哥維那的簡稱。面積5萬多平方公里，300多萬人。我們頭天晚上抵達特雷比涅——歷史上曾經被奧斯曼帝國占領的古城，在淅淅瀝瀝的小雨中不用半個小時完成了主城區的觀光，見到必不可少的教堂、影院、商超、二戰紀念碑、城心園林及廣場。得到印象：古樸、潔凈、緊湊。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">次日清晨，我們在酒店用餐，透過大玻璃窗，可以俯瞰看到被群山環抱的特雷比涅城區。之后，我們上了不遠的茨爾克維納山，特雷比涅城區全景被盡收眼底。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">山頂有一座歷史悠久的東正教堂。此時此地，唯有我們團隊，靜心瀏覽教堂，放眼觀賞城景、呼吸清新空氣。悠哉！</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">【特弗多什修道院】距離特雷比涅城區5公里，是波黑塞族有著一千多年歷史的古跡，在十六、七世紀強國土耳其與威尼斯的戰爭中被毀，之后得以重建。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">我們又碰見好些中學生集體到此參觀。心想，這該不是他們的“紅色教育”吧？</span></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">【莫斯塔爾】</b><span style="font-size:20px;">是波黑重要的旅游城市，屬中世紀的一座小城。“莫斯塔爾”波斯尼亞語“守橋人”，一座城市就因為這座橋梁而得名。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">莫斯塔爾老橋是一座曾有427年歷史的石拱橋(始建于1566年，毀于1993年)。老橋跨越莫斯塔爾市中心的奈萊特瓦河，橋面寬4.5米，橋長27米，橋拱最高端距水面20米——時有當地青年再次跳水表演，以吸引游客們的眼球和小費。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">1993年9月9日，老橋在波黑戰爭中被炸毀。2001年開始重建，2004年4月竣工。工程所用石料大部沿用了沉入河中的原始石料，力求恢復老橋原貌。2005年莫斯塔爾橋列為世界遺產。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">一個城市被一條河流分割為兩個族區——穆族和克族，一座橋梁又連接了這兩個族區。橋兩頭房屋的民族風格明顯不同、宗教教堂與寺廟截然分開、卵石的路面、琳瑯滿目的工藝商品.....這些給游客們留下深刻印象。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">老橋的一端，穆族街區富有民族特色的門店及其旅游紀念品，吸引了來自世界各地的客人。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">老橋的另一端，克族街區的居民就著蜿蜒的河溝和石頭的邊坡開辟了一個個飲食、客店，別有一番風情。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">在莫斯塔爾，游客應該得到一個啟示：微觀的就是鮮花與彈孔，宏觀的就是和平與戰爭。因為民族、信仰、地緣政治等，人類互不包容，就有了沖突、戰爭、災難。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">下圖照片，左邊兩幅攝于克族城區的街道旁，游客均可見到，關鍵是留心和聯想。右邊的場景則是我為了尋找拍攝古橋的最佳機位，在偏僻的荒草叢中看到的，經年陳跡的殘垣頹壁，被蔥綠的雜草掩護著。我特意比選了角度，由墻體縫隙可透視到遠處祈求幸福的伊斯蘭教宣禮塔。對比太鮮明了！</span></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">【布納泉】</b><span style="font-size:20px;">布納泉距離莫斯塔爾城8公里。在200米高山體下的布納泉非常清澈，甚至可以坐船進溶洞進參觀，它是布納河的源頭。在我看來不過一個郊游的場地。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">溶洞的泉口建有一個緊湊的穆斯林修道院——布拉加依修道院。如果不被誤解為輕慢、褻瀆，按所處環境似可命名“聽濤樓”、“枕泉閣”。本來是個清心寡欲修道的好場所，但是因為源源的游客，靜心修煉還真得無比的虔誠。</span></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">【薩拉熱窩】</b><span style="font-size:20px;">意即“山嶺上的宮殿”。對于巴爾干半島，五0后的中國人，可以不記得（前南斯拉夫、現在的）塞爾維亞首都貝爾格萊德這個地名，但應該熟悉薩拉熱窩——現在波黑共和國的首都。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">你可以不清楚鐵托總統，但不能不知道南斯拉夫的“瓦爾特”。這全因為《瓦爾特保衛薩拉熱窩》的電影。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">同樣站在黃堡，我們是抵達薩拉熱窩的次日早晨，抱著觀賞的心情俯瞰薩拉熱窩全貌。電影《瓦爾特保衛薩拉熱窩》的收尾時，德國軍官在此地無奈地說：“看這座城市，這就是瓦爾特”。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">都說巴爾干半島是歐洲的“火藥桶”，因為這里存在有三大宗教——東正教、天主教、伊斯蘭教。有著塞爾維亞族、有克羅地亞族，斯洛文尼亞族，穆斯林族，黑山族等較多民族。民族和宗教矛盾重重。游覽薩拉熱窩城區，我們到了著名的拉丁橋——點燃第一次世界大戰“導火索”的地方。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">1914年6月28日，塞爾維亞民族主義者加夫里若·普林西普在拉丁橋頭的街邊，用手槍連開七槍，刺殺了正在對薩拉熱窩進行訪問的奧匈帝國王儲弗朗茨·斐迪南大公及其妻子索菲。7月28日，奧匈帝國因此向塞爾維亞宣戰，其它國家紛紛站隊，有協作、有對立，導致了第一次世界大戰的爆發。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">曾經，普林西普成為多少年來被國民紀念的民族英雄，后來“話風”隨世道改變，同樣的人又被戴上“恐怖分子”的帽子。好在當年的刺殺地還保留有紀念“刺客”的腳印、記錄事件的墻體碑文等。歷史就是歷史，不管怎么看待，抹殺不掉。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">我們是傍晚抵達薩拉熱窩酒店的，4月份的日子正零落飄雪，氣溫5～10℃，但這并不能阻擋我當晚在酒店恒溫泳池游泳半個小時。次日又“趕本”地游了一次。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">薩拉熱窩城市的各民族與宗教民眾如今彼此能夠包容共存。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">圖片中高聳的是撒哈特庫拉鐘樓，影片里的瓦爾特就是在上面四處掃射德軍的。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">一條街道，中間地面有劃線，一段是穆斯林的，一段是東正教的，建筑風格迥異，但并不排斥人們的行走和購物。</span></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">【波斯尼亞之泉】</b><span style="font-size:20px;">這是一個國家森林公園，是我們行程中的自費項目。據說這里山泉的水量很大，是波黑人的生存之源泉。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">在這里，我們優哉游哉地游覽了一個小時，除了幾個零散的游客，完全沒有其他旅游團隊，簡直就是我們上十個人的專場和專享！而且，這個專場不是靠人為清場、安保、擾民得到的。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">在這里，腦子里冒出的一些詞：原生態、天然氧吧、洗肺、世外桃源、濕地、仙境......清澈的泉水、清油的草地、茂密的林木、平絨的青苔、倒伏的枝干，靜謐的空間、過濾的空氣......國內肯定會有這些元素，但是、但是、但是肯定會被蜂擁的游客、兜售的喧囂、嘈雜的聲音、做作的造型......所覆蓋、湮沒。這才是珍稀！</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">我在這里觀察并讀懂了，“綠”并不是單一的一種顏色，“綠”也是一個大家族，有淺的、深的、翠的、嫩的、沉的......鏡面、倒影、青苔，我想到了國內熱門的九寨溝，這里它們卻在獨享無人驚擾。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">人說“朽木不可雕也”，這里的朽木卻讓我聯想和品味到滄桑、蒼勁、頑強、堅挺。</span></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">【石頭城】</b><span style="font-size:20px;">是與木頭村齊名的影視基地，有大導演埃米爾根據諾貝爾獲獎小說《德里納河上的橋》故事情節建造的石砌小城堡，城門外是小說主人翁的雕塑，這些都是對獲獎作者安德里奇的致敬。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">在這里，我們在橋上步行、橋下乘船穿行，零距離地觀賞了小說涉及的這座歷史悠久的、列為世界遺產的磚石拱橋——德里納河上的橋。</span></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">【第一次也是最后一次】</b><span style="font-size:20px;">這次巴爾干半島三國游，心底始終有一個概念，到了這個年齡段，每一次出境游的目的地算是人生第一次，也是最后一次。時間、經濟、體力不支持我再來一次，所以要珍惜。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">在航班降落塞爾維亞首都貝爾格萊德之前，透過舷窗，紅房（頂）綠樹是我得到的第一印象。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">透過行駛中的車窗，我看到了國內知名的華為在貝爾格萊德的企業大樓。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">在候機離開貝爾格萊德前，我見縫插針，跑到機場外拍下了南斯拉夫航空博物館的球體場館。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">【尼古拉·特斯拉機場】</b><span style="font-size:20px;">塞爾維亞首都的機場，1962年開始運營，2006年改為尼古拉·特斯拉機場。是為紀念塞爾維亞出生的科學家和發明家尼古拉·特斯拉。特斯拉（1856年～1943）出生于的塞爾維亞，塞爾維亞裔美籍多才多藝的科學家和發明家，一生有上千項的發明專利，燈光、汽車動力，電力技術、可持續能源、汽車制造等領域都有其開創性貢獻。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">這是行駛中透過車窗瞟眼看到和臨時起意抓拍的自然景觀。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">雖然不敢冒充“光輝形象”。為了證明“到此一游”，我也就“人過留影”了。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">民間交流，沒有累人的政治謀求，沒有利害關系。人類友善至上！</span></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">【出境游泳新紀錄】</b><span style="font-size:20px;">這次巴爾干半島三國游，增加了我的國外游泳的記錄：在黑山、波黑兩個國家、四次（酒店泳池三次、亞得里亞海里一次）游泳。回顧我在境外游泳的國家先前已有：馬來西亞、土耳其、柬埔寨、印度、菲律賓、斯里蘭卡，包括這次的已有8個國家，另外還有在赴日本的跨國郵輪上的游泳。</span></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">【舌尖上的旅游】</b><span style="font-size:20px;">完備的旅游，應該包含肢體的、眼球的、舌尖的、心靈的......這次出游，我有兩個慶幸：</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">一是本人腸胃的適應能力。團隊餐品大多是西餐、甜品（正是我的偏愛和強項），獲得口福的同時，我不擔心什么腸胃消化不良，什么血脂血糖升高。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">二是終于有了一次機會，逃避飲食轉基因成份、假冒偽劣、摻雜使假的包圍和侵害。</span></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">【結束語】</b></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">巴爾干三國游記到此臨近近完成。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">匯編的過程可以看作是二度游、深度游。照片的篩選、處理、排序、配文，就是一個景點行程和邏輯線條的梳理，而將圖文編輯成美篇，猶如將精挑細選的散亂珠寶串聯成項鏈，是旅游價值的發掘和提升。它有助于自己的邏輯思維、條理歸納、語言表述、文字組合能力的訓練，充實精神生活、防止老年癡呆。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">如果僅僅滿足走到、看到、拍到，難免過于輕松和膚淺。就拿這次游覽的三國，牽涉到巴爾干、斯拉夫、南斯拉夫的聯盟與解體、塞族.穆族.克族等種族的恩怨、天主教.東正教.伊斯蘭教的差異。甘蔗，有人覺得嚼起來傷牙費神，有的人覺得有滋有味。因人而異。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">總而言之，編輯巴爾干三國游之美篇，意在學習、練腦、備忘、分享。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">本篇疏漏在所難免，如蒙糾錯，不勝感激。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:right;"><b style="font-size:20px;">2024年5月28日</b></p>
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