巴爾干列國行--（羅）布加勒斯特

無欲則剛

<div>民宿對面的醫院</div><div><br></div>4.12<br><br>羅馬尼亞這個國家對于我們這些成長在上世紀60-70年代的人來說，是一個熟悉的名字，像電影《多瑙河之波》、《爆炸》、《復仇》、《斯特凡大公》、《奇普里安·波隆貝斯庫》和《沸騰的生活》都是我們年輕時的記憶。<br><br>羅馬尼亞的歷史悠久，有歷史文獻記載的可以回溯到公元101—104年，今羅馬尼亞之名由Roman和ia組成，這是東羅馬帝國在中后期的正式國號，而ia（尼亞）則是拉丁語后綴，表示“……族群居住的地方”。1881年羅馬尼亞王國成立，從德國請來了國王卡羅爾一世(Carol I)，在位48年。二戰之后，羅馬尼亞是前蘇聯的衛星國，齊奧塞斯庫統治多年，直到80年代末。現在的羅馬尼亞是歐盟和北約的成員國，也剛剛加入申根區，可以自由來往許多主要歐洲國家。<br><br>我們的飛機到達布加勒斯特時，邊防官員只是檢查一下護照，沒在上面蓋章。出境時，邊防官員找了半天入境章，最后恍然大悟，你們是在希臘入境申根區。之后，在其他巴爾干國家就不停地要辦出入境手續。<br><br>從機場到城里，我們叫了Uber的網約車，很方便，也不用擔心被宰。后來還用過特斯拉專用的網約車app，叫來的都是特斯拉車。我們住在市中心的一所民宿里，很老的建筑，房頂特別高，所有的門都包著皮革，想必當初裝修是下了本錢的。對面是布加勒斯特最老的醫院，離老城非常近。住下后到老城里找地吃晚飯，我說要吃中餐，領導心里不愿意，但還是隨了我。找到一家“北京飯店”，果然不出領導所料，都是給西式中餐，這里中國游客很少，也難怪除了裝修，別的都西化了。后來我再也沒有要求吃“中餐”了。 <div><br></div><div>4.13<br><br>開始游城，從老城開始，街上涂鴉很多，看來他們不太愛護自己的市容。不過比阿根廷人好一點，沒有在紀念碑上涂鴉。</div> 革命宣傳畫這是布加勒斯特城市推廣最多上鏡的角度在古老的修道院"Stavropoleos" Monastery，偶遇紀念一位東正教圣人的活動，當地的男女老少都很虔誠地投入其中。最后的游行儀式當年齊奧塞斯庫為了修建他的雄偉項目——人民宮，拆除了很大一部分的老城，被遺留下來的現在成了寶貝。<br> 出了老城，就是統一大道（Bulevardul Unirii），一端是布加勒斯特噴泉。 <div>另一端就是齊奧塞斯庫給這個國家留下的最后痕跡---人民宮，被吉尼斯世界紀錄認定為世界最重的建筑。它耗費了大量的人力和財力，據說是齊氏看到朝鮮平壤市容后，產生的奇想。現為國民議會所在地，可以進去參觀，但肯定要走很多路，被領導拒絕了。</div><br> 其實很多游客就像這位自拍的美女，幾千米之外留個影就行了。廣場上有一個德國人的旅游團大巴，他們也沒進去參觀，導游帶著他們進了附近的一個小修道院，我們也跟著去瞧了一眼。購物回來的修士接著前往凱旋門（The Triumphal Arch），是為紀念一戰而建。二戰中，羅馬尼亞是和德國結盟的，直到蘇聯紅軍打過來，親德的政權才被推翻。凱旋門旁邊是巨大的城市公園—--King Mihai I Park，非常熱鬧，很多市民在這里休閑。<br> 偶遇一對扮成日本人的情侶，堂而皇之地享受陽光。國家音樂廳（The Romanian Athenaeum）是一座非常漂亮有特點的建筑，一定要入內參觀，但是門票要10列伊，只收現金，還不能用歐元，我不得不去大街上現找ATM取錢。音樂廳的頂部曲線設計，仿佛和著音樂的旋律華麗典雅的內飾美輪美奐的大廳大廳中央是作曲家喬治·埃內斯庫的雕像。二戰后，他一直在巴黎生活，最后長眠于巴黎拉雪茲神父墓地，但他在羅馬尼亞仍然享受著崇高的地位。他作品也滿是羅馬尼亞情結：《羅馬尼亞音詩》和《羅馬尼亞狂想曲》。譚盾和阿姐（Argerich）都在此演出過音樂廳前的不少學生在合影 <div>卡羅爾一世國王雕像，后面是中央大學圖書館。<br></div><div><br></div>再往南走，就是著名的“革命廣場”，上世紀80年代末，發生在這里的一切，改變了羅馬尼亞的歷史，也是東歐巨變中，最為血腥和慘烈的國家。內務部大樓，以前是羅馬尼亞共產黨中央黨部。大樓中央的陽臺，曾經是齊奧塞斯庫權利的象征，是他發表主要講話的地方。 <br><div><br></div><div>89年12月21日，在大樓前廣場舉行集會，近10萬人被動員參加。齊奧塞斯庫沒想到，集會轉變為一場反對他的抗議示威，并且開始蔓延，街頭鎮壓的槍聲不斷……</div><div><br>22日，齊奧塞斯庫手持喇叭，再次出現在陽臺，向示威的民眾喊話，爭取支持。但很快就被罵聲轟了下去，他從樓頂坐直升機逃離人民群眾的汪洋大海……</div><div><br>23日凌晨，逃亡中的齊奧塞斯庫夫婦被抓，25日被判處死刑立即執行。史稱“七日革命”。<br></div> 事件的整個過程中，發生過激烈的戰斗，革命廣場立了死難者紀念碑，黑色石碑上刻著1104個死者的名字。<br> 當我在街上拍照時，領導本來站在街對面看著，后來嫌我磨嘰，準備去邊上坐一下。一轉身，突然發現一個中年男子就站在她身后，貼得很近，嚇了一跳。周圍空曠，并沒有很多人，哪兒不能站？他到底想干什么，現在無從而知。不過，如果想整點啥值錢的東西，肯定找錯對象了，她的雙肩包塞滿了可有可無的東西。總的來說，這里感覺很安全的，我們沒見到過黑人，亞洲人也很少，只偶遇過穆穆和吉普賽人，警惕性不用提很高。<br> 周末整條勝利大道（Calea Victoriei）封路，成了步行街<div><br></div><div>卡羅爾國王曾從法國招聘了一批建筑師，為布加勒斯特設計了許多法式建筑，因而有“小巴黎”的美譽。<br></div> 勝利大道就是布加勒斯特的“香舍麗榭大道”，沿街的堅固而又華美的法式建筑，清一色的世界名牌店。雨傘下的餐館是網紅店，不過大多數人是來打卡雨傘，而不是吃飯。<br> 巴爾干地區最多的就是各種肉食<div><br></div> George Lazar是羅馬尼亞語的奠基人，他建立了第一座羅馬尼亞語學校。晚上吃完飯，在街上閑逛，在老城里發現了一處特別熱鬧的地方，簡直可以和愛爾蘭都柏林的酒吧街媲美。行前有人說羅馬尼亞很落后，街上都是孤寂的老人，我們在這里看到的完全是不同的世界。<br> 布加勒斯特是一座美麗的花園城市，雖然不是一線的旅游目的地，但這里的歷史人文，還是給我們留下了很好的印象，也是一座很有活力的城市。<br><div><br></div><div>明天我們將前往特蘭西瓦尼亞地區。</div>

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巴爾干列國行--（羅）布加勒斯特

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