埃及魅影之開羅

rainbow

提起埃及，總會感到有種莫名的吸引力，或許因為它是四大文明古國之一，有著舉世聞名的金字塔、木乃伊、尼羅河…這些曾經只能在課本或者紀錄片中才能看到的東西，充滿了神秘的色彩。 記得曾經看過一集關于埃及的DISCOVERY，但總有著太多太多的疑惑…埃及人為什么要建造金字塔？千年前沒有機械如何搬運重達幾噸的巨石？法老的詛咒到底是真的嗎？獅身人面像的鼻子去哪里了？…一旦開始念想，就有著揮之不去的魅影。 2024.4.29，終于和友友一起出發啦！由于我“沒文化”，就去看看風景吧。還好同去的友友精通歷史、地理…是個文化人。希望能聽他講講學點知識。 這是我們這次的行程安排。是友友與旅行社多次溝通后確定的。摒棄了傳統的哪去都可以曬太陽游泳的紅海、熱氣球…，完全一次人文路線。有些地方甚至連旅行社負責制定旅行方案的人也沒去過。 記錄下這篇游記，一方面是為了梳理跟展示照片，更主要的是梳理記憶記錄趣事學習歷史，把它當篇流水帳論文寫，留待以后回憶、復習。所以字比較多，不喜略過。 網絡上關于埃及的勸退很多，大數據也給我推了很多埃及“避雷”的雷點。去了之后發現真的還好。提前做好功課、調整好心態、適當的接受點小小的“被騙”，可以大大提升旅行的體驗。其實大多數國家都會遇到的，因為這些小雷錯過了如此精彩的地方，太得不償失啦！ 埃及是我去過物價最低的國家了，花錢完全不心疼。埃及的食物比較符合中國人口味，傳統的餐廳都是有蔬菜、湯、米飯的，還能換著吃各種物美價廉的西餐日料海鮮（雖然我們還是以埃餐為主），完全不是美食荒漠～當然喜歡吃豬肉的朋友會痛苦一些，畢竟是穆斯林國家。 D1（4.29）：到達—伊斯梅利亞—蘇伊士運河 出發時過完海關，買了兩瓶免稅的威士忌帶著。據說埃及很多地方不能喝酒，更買不到酒。可直到喝完都忘記了拍照。 到達后出機場前買個埃及當地的卡，可打電話、上網，14GB，折合RMB50元左右。太便宜啦。我手機是中國電信，買國際流量的話，每天就要55元。 導游是個埃及人，但是會說中文，開羅大學學了4年漢語。不過她的中文我只能聽懂一半，交流起來也有點小障礙，偶爾需要英文幫幫忙。一開始覺得還挺神奇的，后來在景點偶遇了很多像她這樣會說中文的埃及導游。算下來他們每天的小費就是普通埃及人一月的收入。看來對埃及人來說，掌握了中文也多了很多賺錢的機會。 我們首先抵達了阿拉伯埃及共和國伊斯梅利亞省的省會和最大城市—伊斯梅利亞市。該市是依靠蘇伊士運河的水澆灌出來的花園城市，到處分布著椰棗樹、草地和花園，有很多旅館和酒店，市容干凈整潔，環境安靜優美，被譽為“埃及最美的城市”、“運河的新娘”。 蘇伊士運河，溝通紅海和地中海，是世界著名的航運交通樞紐，自1869年開通后，就成為兵家必爭之地，所以直到現在，還仍然是埃及的軍事管控區。靠近運河需要經過荷槍實彈的軍人檢查。 該運河于公元1859年開建，1869年開航，至今蘇伊士運河已經150多歲了！她聯通了地中海和紅海。提供從歐洲至印度洋和西太平洋附近土地的最近航線。 偉大工程，世界奇跡。 它是世界使用最頻繁的航線之一，它的年均通航量能占到全球的10%，集裝箱運輸量能占到全球的1/4。 蘇伊士運河，是條無閘明渠，基本就是在沙漠里開鑿出來的一條開闊的運河，但東西兩岸，卻風格迥異。西岸由于靠近尼羅河，而且又聚集著埃及的開羅、亞歷山大、吉薩3大都市，所以到處植被茂密，耕地肥沃，經濟繁榮。而東岸，除了刺眼的黃沙，就是蒼涼的鹽堿地，貧瘠而蕭條。 2021年3月23日, 臺灣長榮海運向日本正榮汽船租用的名為長賜輪（EVER GIVEN）的超大型集裝箱船，在通過埃及蘇伊士運河時擱淺，阻塞雙向航道，此消息一出，立刻震驚了世界。在長賜輪擱淺的一個星期里，全球13%的貿易量暫停，全球貿易量損失60至100億美元，近400艘國際遠洋貨輪在運河的進出口停擺，造成全球糧食，水泥，干散貨等原材料供應鏈短缺，全球原油價格大漲6%。這就是蘇伊士運河，在全球貿易鏈中，其核心交通樞紐的地位，凸顯無疑。 因為天價的通行費，所以放眼望去幾乎沒有客輪，航路上全是裝滿集裝箱的貨輪。 蘇伊士運河也是亞洲與非洲的交界線，是亞洲與非洲、歐洲人民來往的主要通道。 運河邊喝杯飲料享受一下地中海的風和陽光 中午時分導游介紹了一家本地人常去吃的餐廳。當那個剛剛出爐熱氣騰騰的口袋餅上來時，我們每人空口吃了2個，滿嘴面香的淳樸味深受我們喜歡。我們的舉動把鄰桌、導游、司機甚至服務員驚呆了，偷偷的笑話我們這幫“老外”傻乎乎”的啃白餅。因為對他們來說這是最便宜的東西，且要占醬或包菜吃。可我們把那幾份炸魚炸蝦以及他們視為珍貴物的米飯（沙漠沒水沒法種水稻）動都沒動讓司機導游打包帶回去自己繼續啃那“不值錢”的口袋餅。 餐后在街邊小店來杯espresso咖啡，像黑墨汁一樣，折合人民幣5元一杯。 老百姓生活實拍。右下角的男人在抽水煙。后來幾天發現是很普遍的行為，男男女女老老少少都這樣抽。反倒是基本看不到我們中國人的那種抽煙方式。 計劃中還要參觀建在西奈半島上的埃以戰爭紀念碑，可由于當天道路管制無法前往，在此還是記錄一下所做的功課。 這是遠遠拍到的紀念碑 第三次中東戰爭期間（1967-1970），以色列占領埃及的西奈半島。于是埃及發動消耗戰爭，試圖創造對埃及有利的談判環境來收回西奈半島。然而，埃及的目標并未實現。1970年，埃及和以色列簽署停戰協議，停戰分界線還是維持在消耗戰爭開始時的狀態，而且雙方沒有繼續和平談判。 以色列在六.五戰爭中占領了大片阿拉伯國家的領土，在蘇伊士運河東岸，興建了一條長123公里，以當時的以軍總參謀長巴列夫命名的防線。沙堤高8.5米，朝運河一面被削成55度的陡坡，在坡上設置了鐵絲網和地雷區，還設置有通向運河的凝固汽油管，點燃后可在運河上形成一道火網。以軍沿運河全線還修筑了31個核心堡，形成交叉火力網。 1973年10月6日是穆斯林的齋月節，又是猶太教的贖罪日。齋月節里，阿拉伯人白天不吃飯，縮短工作時間，減少活動。所以，以色列認為阿拉伯國家決不會在這一天發起進攻。贖罪日是猶太人的絕對休息日，從日出至日落，不吃、不喝、不吸煙、不廣播。大多數官兵都留在營中，前沿士兵很少。但埃、敘就選擇了這一天突襲。 埃及工兵用高壓水龍頭沖刷以軍沿河岸修建的沙堤，僅用9小時，就在沙堤上打開了60多個缺口，架設10座浮橋和50個門橋渡場。在戰斗打響后的24小時，埃軍10萬人和1020輛坦克以及1.35萬部車輛通過運河。 當埃軍在西線發起攻擊的同時，北線的敘利亞軍隊也于6日14時向戈蘭高地發起猛攻。 埃軍初戰得勝，占領了運河東岸的部分地區，達到了預期目的。所以，從10日起，埃軍在西奈半島停止了進攻，著手調整部署鞏固陣地。這給以軍提供了喘息之機，以軍利用這一短暫的間隙集中兵力，實先北線后西線各個擊破的戰略方針。 以軍在美國的幫助下，抓住埃軍運河西岸兵力空虛之有利時機，從結合部突入運河西岸，切斷埃及軍團的退路。此時，東岸以軍也配合發動攻勢，使埃及軍團腹背受敵。 在聯合國安理會的干預下雙方于24日停火。 戰爭結果，阿拉伯國家死亡約2萬余人，被擊毀坦克2000余輛，損失飛機約400架；以色列軍隊死亡5000多人，損失坦克1000多輛，飛機200架。雙方戰爭消耗在50億美圓以上。 下午參觀了蘇伊士運河博物館 坐落于蘇伊士運河中段伊斯梅利亞市的一處精致法式庭院，曾是運河開鑿時期國際蘇伊士運河公司的總部所在地。如今，這里已成為一座以蘇伊士運河為主題的博物館。 博物館所有人見有人來參觀，立即派了位講解員來為我們解說。可是他只會說英文，我大多數還是聽不懂。 館內收藏著運河開鑿時期的許多歷史遺存，其中部分藏品是由運河挖掘工程參與者保存下來的施工現場圖像資料。 據說開挖運河投入了巨大人力，是因為機械設備的匱乏，運河的大部分挖掘工作都是靠工人用鐵鍬等原始工具完成。 1994年在紅海挖出一條沉船，船上轉載著大量的中國瓷器 作為博物館當然也少不了會展示他們國家的國寶。幾千年的寶貝就這樣裸露著，趕快上手合個影。 館內展品 館內還做了一個2021.3沉船事件的模擬演示，長賜輪因故障蛇形行駛不斷左右撞擊，最終導致破艙進水沉沒。可惜忘了錄視頻，只能拍一張照片 參觀結束，博物館館長請我們中英文比較好的金教授交流一下，請教他們響應“一帶一路”的號召，該如何爭取中國方面的投資。埃及是個被服務需付小費的國家，而那位講解員拒絕了金教授的“握手”，說他是一個有身份的人。 當我們離開時居然有警察護送回酒店，半路上還換了一波人。看來馬路警察也各管一段。但護送了一會就讓我們車走前面，他們也就慢慢地消失在我們視野里啦。據說是1997年盧克索神廟槍殺案后埃及旅游收到重挫處于癱瘓狀態，埃及政府為了挽救國民經濟的支柱產業成立了一支3萬人的旅游武裝警察隊伍，專門護衛外國游客的安全。 傍晚時分，我們返回開羅。 路上買了西瓜、葡萄、橙子、番石榴，老板還送了幾個桃子，總共才70元左右rmb。有人說非洲的西瓜是“黑的” 開羅路況：市中心堵車超級厲害，整體出行，汽油車為主，因為埃及油價便宜，產油的國家之一。 埃及的建房因為稅的原因，封樓頂會交很多稅，老百姓很多不封樓頂，甚至不刷外墻。造成還沒完工的事實可以不用交稅。另一方面，萬一又一個兒子要結婚生子了，再加蓋一層也方便。 晚上入住萬豪米娜宮酒店，在金字塔下晚餐。 D2（4.30）開羅一日游 時差，早起，酒店里對著金字塔各種拍 早餐，人鳥和諧。早餐后去吉薩看金字塔。 金字塔集中在開羅邊上的吉薩高原上，一路上看到吉薩還真是臟，遍地是垃圾，卻沒有人打掃，漫天的灰土。 我們的車開到了吉薩金字塔群的景區大門，聞名世界的景區大門，竟然如此簡易寒酸。與國內景區豪華的大門相比，簡直不可相信自己的眼睛。更何況，里面是修建于公元前2600年-公元前2500年的舉世聞名的建筑成就。 雖然網上看過多次，但真正親眼見到的瞬間還是很震驚！如此偉大的世界奇跡居然就那么自然的毫無修飾的屹立在那，雖然飽經風吹日曬，還多次被風沙掩埋，但是榮耀的金光盡灑埃及。 這時我能想到的形容詞只有震撼、磅礴。站在金字塔下才發現人跟螞蟻一樣渺小。巨大的石頭堆砌在一起，形成了金字塔。然而關于它的建造依舊是個未解之謎。 這里汽車與馬車、駱駝共存，不時可以看見飛馳的馬車疾馳而過，路面上的馬、駱駝糞便隨處可見，當然這里的氣味難聞是可想而知的。 吉薩金字塔群位于埃及吉薩高地，由10座金字塔組成，其中最主要的有三座，分別埃及第四王朝的三位法老即胡夫、哈夫拉和門卡烏拉的金字塔，據說他們是祖孫三代。胡夫金字塔是這些金字塔中最大的一座，也被稱為吉薩大金字塔。這三座金字塔建筑時間僅僅用了75年，堪稱奇跡。 走近金字塔，一塊塊幾千年前的大石頭，緊密的羅列在一起，不禁讓人贊嘆，在法老時期不知是用了多少人力、智力和時間才促成了這七大奇跡之一的壯觀景象。 金字塔用的是吉薩高原自有的石灰石。表面原有一層磨光的石灰巖貼面，現在已剝落。但可以想象當時金字塔表面反射的太陽光一定令人眼花繚亂。 這也印證了古埃及人認為金字塔是太陽的象征。將太陽的光芒看作升天的階梯，在國王墓室墻壁上有銘文記錄。 矗立在遠處的胡夫、哈夫拉、蒙卡拉三座金字塔。很難想象5000年前這里是一個怎樣的情景，走在沙漠之中，好似進行一次穿越時空。 胡夫金字塔是最大的，除廊道與墓室外，它幾乎是一座實心的石灰石建筑，各邊長236米，面積52609平方米。高度137米，由230萬塊石塊組成，每塊平均重量2.5噸。 在巴黎埃菲爾鐵塔落成前，胡夫金字塔一直是世界上最高的建筑物。 胡夫金字塔令人吃驚的地方，可能是方位的測定之準確。底部四邊幾乎是正北、正南、正東、正西，誤差更少于1度。 這個點是當年建造金字塔時留下的。它與金字塔的尖頂連線朝著正南。我站在它倆的連線上。 在胡夫金字塔的中下部有個洞，許多游客蹬著石階前往那里。那就是進入金字塔內部看石棺的密道的入口，我們由于參觀的時間限制，沒有進入這里參觀游覽。 哈夫拉金字塔高143.5米，底邊長215.25米，是埃及第二大金字塔。塔尖上不曾風化的石灰石塊好像給金字塔戴了帽子，所以這座金字塔也被埃及人稱為“戴帽子的金字塔”。 曾有人認為金字塔結構能使動物不經化學程序而成木乃伊。于是在金字塔模型內放了一具剛死的貓尸，過了一段日子，貓尸不但沒有腐爛，更變成木乃伊。當然這只是個傳說，我們沒有見到。 無意間看到一個老外暈厥倒地，當地人將其雙腿拎高不斷抖動。同行的友友拿出隨身攜帶的平安膏本想幫忙急救，但一是看他已醒二是在國外怕被告非法行醫還是放棄了。但那平安膏被當地人看到了，一直跟著她“清涼油清涼油”。 但總體來說，埃及人還是要點臉面的。他們通常是半賣半乞，手里拿著各種工藝品、紙巾、圍巾…之類的，one dollar，one dollar，希望游客多給點錢。 我們乘車圍著金字塔群轉了一圈，各個角度欣賞這世界奇跡。這一刻我好像才感受到埃及失落的文明，在時間的長河里，金字塔是其見證者之一。 午餐在景區內金字塔腳下 餐后去參觀人面獅身像 20埃鎊上的圖案就是這里，同點打卡 獅身人面像跟網上一樣沒有鼻子，它表情肅穆，雄偉壯觀地佇立在金字塔面前。 斯芬克斯獅身人面像確實宏偉壯觀，當你靠近它的時候，感覺自己太渺小了，感懷到幾千年前的古人智慧和力量。利用鏡頭把自己放大點。 斯芬克斯是古埃及神話中的神靈，共有三種，分別是獅身人面、獅身羊面、以及獅身鷹面，它們都是古埃及人心目中的善良正義之神。 這是網上的人面獅身像的模擬圖。其長達5米的胡子據說如今保存在大英博物館內（可惜我們上次去未看到）。至于其消失的鼻子，一種說法是被拿破侖命人用大炮轟掉了。另一種說法是鼻子是權貴的象征，后來的統治者會毀掉前序的鼻子以穩定政權（感覺這個靠譜點，后面可以發現很多神廟里的人物雕像鼻子都被毀了）。當然也有說是因為日曬雨淋自然風化的結果。 此像高20米，長57米，若算上兩個前爪則全長72米。面部長約5米，寬4.7米，鼻子長1.71米，嘴大2.3米，1.93米。它頭戴“奈姆斯”皇冠，兩耳側有扇狀的“那姆斯”頭巾下垂，前額上刻著“庫伯拉”（即cobra：眼鏡蛇）圣蛇浮雕，下頜有帝王的標志--下垂的長須，脖子上圍著項圈，鷹的羽毛圖案打扮著獅身。 這里有尼羅河、碼頭、制作木乃伊的場房、祭拜的神廟… 那時尼羅河還流經這里。法老的尸體用船從東岸經尼羅河運至西岸，在這里制作成木乃伊，在神廟里各種祭拜后經過一條長長的通道運送到金字塔中。 這是法師帶著狗頭帽制作木乃伊的場景 整個建筑都是由在阿斯旺開采的花崗巖制成。每塊大理石嚴絲合縫地壘在一起，連一把鋒利的刀都插不進去。不禁感嘆他們當年是怎么做到的。 參觀金字塔的行程到此基本結束了。經過來前的觀看視頻、查找資料及聽導游的講解、自己的思考，覺得金字塔是法老下令、由數以萬計的強壯工人修建的巨大陵墓。人們在金字塔附近發現了金字塔建造者的聚居地以及大規模的食物生產區域，證明這些工人并非好萊塢傳說中的奴隸，而是一支由埃及農民組成的勞動大軍。如今這些威嚴的金字塔就像是在對古埃及的權力、組織力與成就的致敬。 回到開羅市參觀埃及博物館 埃及博物館是世界著名博物館之一，于1902年正式對外開放，珍藏著眾多自古埃及法老時代至公元6世紀的歷史文物，收藏文物 30 多萬件，陳列展出 6.3 萬件，約占全部文物的五分之一。因這座博物館以廣為收藏法老時期的文物為主，埃及人又習慣地稱之為“法老博物館”。 在博物館正門最上方左右（黃圈處）兩側有1897和1901字樣，分別代表了埃及博物館始建和建成的時間。博物館門前立著一塊古老的石碑，左、右有兩個獅身人面像。 經過一個保安崗亭，就來到了埃及國家博物館的安檢房，在這里經過檢查后才能進入博物館院內。我們早已網上買好票但還是在門口等了好久。原來在館內不能大聲講解，需佩戴耳機。導游只能去交錢“租”耳機。由于排隊領耳機的人太多，導游直接帶我們進去了。原來只要交了錢就可以進，沒有管你帶不帶。后來發現絕大多數的人都沒耳機。估計只有那種幾十人的大團才會帶？人太多不帶耳機沒法聽清。 博物館入口處正上方，是古埃及女神哈托爾的白色浮雕頭像。她頭戴日輪和牛角，微笑著歡迎世界各地游客。在女神哈托爾的左下邊，是尼羅河女神浮雕，她手持代表上埃及的蓮花。右下邊是尼羅河女神浮雕手持代表下埃及的紙莎草。 埃及博物館的展品擺放真的很隨意，這可是世界級的珍貴文物，很多文物都是開放式的，沒有玻璃罩子，沒有保護措施。游客們在這里可以親手觸摸幾千年前的文物，感覺這一點是世界上絕無僅有的。看看，一層展廳，到處都是充滿厚重包漿的古埃及文物。 在來之前就學到了一個看法老雕像的小知識：兩腳叉開手放兩側胡子是直的，法老在世時做的；雙腿并攏雙手環抱胡子卷的，去世后做的；頭發是斜辮，手放嘴里，法老小時候做的。 面對玲瑯滿目的古埃及文物，我恨不得多長出一雙眼睛。 博物館一共有兩層，陳列著古埃及時期至古羅馬統治時代的遺物、展品。 跟門口的拉姆西斯二世們合影完，就正式開啟了我在博物館的“摸摸之旅”（當然我也真的只是“點到為止”的擺擺pose，哪里舍得真的去摸）。堅信這千年的古文明，下次再相見就不一定能親密接觸，而這次肯定有冥冥的緣分跟力量，牽引著它們與我通過指尖傳遞！ 這個是復制的羅塞塔石碑，原件已遠渡重洋去了英國。我們在大英博物館見過其真身。1799年，駐埃及的一名法國軍官在亞歷山大城附近的羅塞塔地方發現了一塊玄武巖石碑，石碑上用希臘文字、古埃及文字和當時的通俗體文字刻了同樣的內容，這使得近代的考古學家得以有機會對照各語言版本的內容后，解讀出已經失傳千余年的埃及象形文之意義與結構，而成為研究古埃及歷史的重要里程碑。滿館的珍貴文物真品，只有這一件復制品，一定要拍張照。感覺每個到館的人都會圍著它看一圈。 這是胡夫的雕像，是古王國時期的法老（第四王朝公元前2520年－前2494年）。據說發掘出的20多個雕像中，這是唯一保存完整的。吉薩金字塔群的大金字塔，就是為他所建的。雕像在胡夫金字塔附近的神廟遺址出土，已經有4500多年歷史了。 這個小雕像被放在玻璃罩內，只有7.5厘米高，是胡夫法老的象牙雕像。胡夫法老的留給埃及的有兩件古文物，一件是他修建的世界最大胡夫金字塔，另一件就是這個最小的雕像。據說這是胡夫法老存世的惟一形象，由于歷史悠久，乳白色的象牙已經變為深褐色。 哈夫拉國王雕像，最有特色的是他后腦勺上的老鷹雕像，代表他可以眼觀六路，看到國家所發生的一切。 這組雕像是“王子拉霍特普和他的妻子諾夫勒特”，雕像是分別在兩塊石塊上雕成的坐像。兩個坐像均為彩繪，內置的眼睛由水晶制成，神采煥發，保存得相當完好。 這是一尊木雕像，名字叫《卡培爾王子像》，又名《老村長像》。高110厘米，大約創作于公元前3000年。據說，雕像出土時，一位參與發掘的農民不禁喊道：“這不是我們的老村長嗎？”因此，它又多了一個別名《老村長像》。卡培爾王子呈直立姿勢，左手持杖，雕像的眼睛是用銅和水晶鑲嵌而成的。 這個是一個書史官，被印在了200元的錢上，不知道他為埃及做了什么，能有這待遇。據說哈夫拉法老只是被印在了10埃鎊的錢上，面值還沒他大，不知道咋排的，看來在古埃及他的地位也不低啊。 哈特謝普蘇特女王頭像（第十八王朝，公元前1479年-1458年）。這尊石灰巖彩繪頭像是博物館中杰出作品之一。哈特謝普蘇特是埃及歷史上第一位女性統治者。女王頭部石像來自盧克索西岸女王神廟。她是一位常以男性形象示人的女法老，也是掌權時間最長的女法老，相傳這位女法老從年輕時就顯露出了政治野心，掌權后常身著男性裝束、戴著假胡須。類似于中國的武則天。據說雕像頭部是她侄子、老公的私生子命人破壞的。關于她的故事會在后續的女王神廟里介紹。 雕刻精美的石板，只是看不懂上面的文字和圖案，不能胡說。 這尊獅身人面像的人面是圖特摩斯三世國王，埃及第十八王朝法老。他頭戴尼美斯頭巾和圣蛇像，臉上戴著假胡須。胸部的銘文上寫著“完美的神，兩地之主，蒙凱帕拉”。蒙凱帕拉，是圖特摩斯三世的登基名。 這是有鼻子的獅身人面像。請腦補一下，如果胡夫金字塔前的人面獅身像有鼻子和胡子該是多么美啊。很多人在這摸獅子，感覺它已經被盤的很光滑了。 這是兩座女性石雕坐像，雖然有殘缺，但也引來許多游客觀看。 在一層展廳里，立著的是各類古埃及人物雕像，臥著的就是各種材質的棺材了。知道的，我們是來到了博物館，否則還以為來到了棺材鋪，當然這是笑話。古埃及人特別酷愛石棺，這是不爭的現實。 來到了二樓精品展區 圖坦卡蒙特別展區門口排起了長長的隊伍，我們趕快排在了最后，再多的人也要看啊。 位于帝王谷的圖坦卡蒙墳墓模型照片。接下來要參觀的特別展廳的展品均出自這個墳墓。 圖坦卡蒙（Tutankhamun，前1341-前1323年）是古埃及新王國時期第十八王朝的第十二位法老，很年輕的時候就去世了，只有19歲，所以在歷史上過于無為，以前甚至未能確定其是否存在。圖坦卡蒙為現代人廣為熟知是因為他的墳墓在三千年的時間內從未被盜（因為它位于另一個著名的法老拉美西斯六世的陵墓下面），直到1922年才被英國人霍華德·卡特發現，挖掘出大量珍寶，震驚了西方世界。其中最著名的就是他的黃金面具。 展廳里展出了埃及博物館的鎮館之寶—圖坦卡蒙的金面具及金棺，以及墓里出土的1700多件文物，但不準拍照。當然還是有人在拍照和錄像。我們是嚴守規則的人，網上下載一張，大家感受一下。 圖坦卡蒙的木乃伊由三個人形棺與三個外廓層層保護，每一個的大小恰好卡進另一個，手工技藝相當精細。最內一層的人形棺由22K金打造，重110.9公斤。內棺由純金制成，上面寫著年輕法老的名言——“我看見了昨天；我知道明天”。（這當然是網上抄來的，我又看不懂古埃及文字）。這張圖是也網上盜來的 由于有幾個最早進入墳墓的人早死，被媒體大肆渲染成“法老的詛咒”。據說這座墓中發現幾處法老的詛咒銘文，有一處寫道：“誰擾亂了這位法老的安寧,"死神之翼"將在他頭上降臨。”圖坦卡蒙的名字在西方更為家喻戶曉。后經醫學研究證明，那些進入墳墓而早死的人是因為進入墳墓感染病毒或霉菌而亡，法老的詛咒并不存在。 這是雪花石膏箱，蓋子是圖坦卡蒙頭像。里面放了什么？4個雪花石膏罐子里竟然放著小法老的肝、肺、胃和腸子。 圖坦卡蒙的黃金座椅，座椅的正面兩側各有一個金制的獅子頭，扶手為蛇首鷹身的雕像，分別代表上下埃及的王權。御座的靠背是一幅王室家庭生活的畫面，在陽光照耀下，王后含情脈脈地撫摸御座上的國王，二人目光相對，和美溫馨。 圖坦卡蒙黃金座椅的腳榻，腳榻上面畫的是低人的圖，意味著被法老踩在腳下的低層階級。 導游介紹說這是小法老的玩具 這是小法老的鞋子。為了表示對妻子的愛，一人穿一只。這不就是現在時尚的人字拖嗎？用料比現在的考究多了。 有人說這是一只狗的雕像，也有人說這是圖坦卡蒙這位少年法老的司芬克斯像。 國王荷爾木雕，法老的真實比例制作而成，體態修長柔和，嘴角透著隱隱的笑意。最奇怪的是頭頂上一雙朝向天空的手臂，不知道啥含義。 阿蒙霍特普三世和泰雅王后雕像：是博物館最大的2尊雕像之一。 導游介紹說這是做木乃伊時把心挖出來，放秤上稱一下。如果比羽毛重，說明此人心思不好不能重生。如果比羽毛輕，靈魂可以回來再重生。（好像是這樣，記錯了的話請指正） 彩繪和鎏金的棺槨，為防止氧化，都用玻璃柜罩起來。但這樣好像無濟于事，只能防止游客的手摸吧？不過讓摸我也不敢摸，怕怕。 還有各色木乃伊，甚至有鱷魚、貓、狗…等動物的木乃伊。這些動物生前住在神廟里被當作神崇拜，死后也被做成木乃伊供起來。每個神都在人間化身為一種動物，鷹是何露斯（Horus），母牛是哈托爾（Hathor），母貓是巴斯泰（Bastet）。這類動物生前被供養在神廟，死后被制成木乃伊，葬入一個特殊的墓地。據說許多木乃伊被盜走，切碎磨成粉末。原因是直到18世紀末，木乃伊始終被視為一種萬應靈藥。 在埃及國家博物館走馬觀花般的轉了兩個半小時，可以說是眼花繚亂，目不銜接。對于堆積在這座二層紅樓里的古埃及歷史記憶，不得不贊嘆古埃及文明的精湛。如果你對埃及歷史感興趣的話，這里一天都看不完。 接下來奔赴機場飛往阿斯旺，開展4天3晚的尼羅河郵輪之旅。

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埃及魅影之開羅

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