一個充斥著騎士團元素的國家

Bobo

11月17日早上7點多搭乘歐洲廉航瑞安航空從羅馬飛往地中海的中心馬耳他。 俯瞰馬耳他。馬耳他的國土面積僅316平方公里，我以前想當然以為可能比塔斯馬尼亞稍小些，最近在做去塔斯馬尼亞攻略，才發現不是小一點點，塔斯馬尼亞的面積是68401平方公里。 在馬耳他頭兩晚酒店訂在圣保羅灣，那里離市區比較遠，酒店性價比很高，況且自己開車，去哪里其實都不遠。租車的話建議租小型微型車，馬耳他的停車位都是超級小，而且街道狹窄。中午前就到達酒店，放好行李在附近找了家打分比較高的日料店，就在海邊，但店里從廚師到服務員沒一個是東亞人。幸好上來的菜不光擺盤好看，味道也相當不錯。馬耳他之圍的最后一仗地點就是在餐館對面的海邊，奧斯曼軍隊想做最后一搏，但那時人心都渙散了，失敗已是注定。 從馬耳他島去第二大島戈佐島需坐輪渡。 在挪威峽灣眾多，汽車上輪渡非常普遍，但女兒卻是第一次看見，很是驚訝。 地中海周圍國家眾多，但海水同樣非常藍。地中海沿岸多藍洞，馬耳他也不例外，但我后來去時找不到停車位而錯過了搭乘小船進洞參觀的機會。 馬耳他第二大城市維多利亞，5000年前就有人定居于此，馬耳他各地發掘出的神廟遺址最久遠的也有5000多年。19世紀紀念英女王登基60周年改稱維多利亞。 騎士團被蘇萊曼大帝從羅德島趕出來之后到處漂泊，是西班牙查理五世伸出援手（當然也是有私心的，讓騎士團阻止土耳其人的西進）。后來騎士團依托馬耳他的地中海中心位置，頻頻打劫海上往來的土耳其人船只。奧斯曼軍隊開始攻擊防守薄弱戈佐島，最多一次俘獲5000人做奴隸。 風化的石塊見證了迦太基人，腓尼基人，羅馬人，阿拉伯人，法國人，英國人的來來去去。 馬耳他有300多個教堂，基本上每天逛一個的話一年剛好。 夫人看了這個景象很肯定地說北非不需要去了，就是這個樣子。剛好我們一對朋友夫妻同一時間在埃及游玩，拍出的照片確實蠻像的。 第一次看到鹽田。我開了二十幾年的右舵車，在歐洲大陸上開左舵車時是小心翼翼。對于同樣是右舵車的馬耳他可能心情比較放松吧，在下了輪渡回主島的第一個roundabout（暫譯成交通路口圓盤）居然往反方向繞圈。自駕畢竟是去一個陌生地方，不能有半點放松，至今有6，7次海外自駕經歷，還沒被處罰過。 11月18日，首都一日游。瓦萊塔非常袖珍，是世界上最小的首都之一。 下巴拉卡花園。 馬耳他的氣候類似北非，缺少雨水，種植花草確實不容易。 從下巴拉卡花園看“沉睡的士兵”雕像，那里屬于圣埃爾莫堡一部分，現為國家戰爭紀念館。圣埃爾莫堡在被圍攻期間幾乎被完全摧毀，雙方在這里死傷慘重，雖然曾被土耳其人攻占，但騎士團最后還是贏得了救援時間。 遠眺比爾古的圣天使堡，在那場戰爭中幾乎是騎士團最后的堡壘。 Senglea(森格勒阿)是騎士團來到馬耳他后第二任團長，紀念他對城防工程的貢獻改Isola為現在的名字。Birgu 是騎士團登島后第一個新首都，戰后才遷都瓦萊塔。 土耳其人為了在森格勒阿（Senglea）半島登陸并攻占比爾古（Birgu）的圣天使堡，重演默罕默德二世攻克君士坦丁堡金角灣經典戰術，把船只從陸地運往半島另一邊海灣，幸好一個希臘裔奧斯曼士兵冒險告訴了大團長，騎士團早早做好了防備。 比爾古的圣天使堡。1998年，馬耳他政府把城堡上半部分授予了騎士團，為期99年，甚至允許擁有少量武裝保安。也算是知恩圖報吧，正是那場戰爭讓歐洲意識到奧斯曼人的野心，戰后的重建和資金人員的到來，讓馬耳他脫胎換骨。 大團長瓦萊塔用過的胸甲。馬耳他被圍攻時，大團長已經71歲，在最危險時刻不光動員傷員重上戰場，自己負傷也繼續戰斗，鼓舞了所有人包括婦女兒童一起抵御土耳其人的入侵。戰后重新選址的新首都就以他的名字命名。 庇護五世半身雕像。節儉的教皇在戰后為騎士團送去大量金錢，并派出米開朗基羅的弟子兼助手拉帕雷利協助馬耳他重建工程。那時的藝術家常常是全才，米開朗基羅不光是雕刻家，又是畫家，還是建筑大師，達芬奇更不用說了，創造了許多不可思議的發明，甚至類似現代的直升機，只是礙于缺乏足夠動力沒能成功。所以大師的弟子肯定也很厲害。教皇還破例授予大團長瓦萊特主教冠。 怪異的雕刻。 無意中路過一座塔樓，發現是圣約翰騎士團駐馬耳他使館。 難道還叫過耶路撒冷騎士團？ 1967年成為騎士團使館，剛好和我同歲。 還有遺留的炮臺守護著這座城市。 很長一段時間曾是英國的殖民地，英倫風還稀疏可見。它可是唯一一個在歐盟區里的英聯邦成員國。 總統府曾是大團長官邸。 圣約翰大教堂，里面藏有卡拉瓦喬流亡到這里做的畫。 瓦萊塔街景。 兔肉是馬耳他的特色菜。 晚上在住宿附近找了間酒吧，剛要和服務生打招呼，被一個在吃飯的人拉住，問我怎么知道這里的，我說網上看評分過來的，他夸我做了個很好的選擇。原來這是家馬其頓酒吧，供應馬其頓風味的餐食。不過還好我不是希臘人，否則一定會干一架。馬其頓從前南斯拉夫獨立時，因為國名和希臘起糾紛，希臘人認為古馬其頓的范圍包括現在的馬其頓和希臘北部地區，最后的妥協方案就是叫北馬其頓，但自此雙方互相看不對眼，其實他們本來就是一個種族。像亞歷山大大帝，即是馬其頓人又是希臘人。古馬其頓實行的是帝制，希臘城邦國家普遍實行民主政體。 還車后換了間酒店，現代和古代的混搭。 從頂層眺望市區夜景。今天是很輕松的一天，但藍洞沒去成不說，還居然忘了參觀舊首都Mdina ，騎士團到馬耳他前一直是這里的首府城市。美劇“權力的游戲”也在那里拍攝。 這個區域多了很多游客，吃的玩的有很多選擇。 看見一家準米其林餐廳，貌似主打包羅萬象的亞洲餐，廚師像東南亞人，可味道一點沒讓我們失望。 早上搭乘瑞安航空飛回羅馬，晚上是東航從羅馬飛上海，短暫停留數小時后連夜再飛悉尼。這一程下來確實挺累的。從酒店到機場的Uber車上，我們把自助式加油多出的券送給司機，讓他去換現金。那天還車時在機場附近加油，周日居然沒人上班，我按提示先輸入20歐進機器，也怪我粗心，沒看清楚，應該聽到滴一下聲音再加油，我是拿起油槍就加，一滴油都沒有出來。后來再放20歐，聽見聲響后再加，但居然沒法拿到找零。所以有20幾歐的信用沒法兌現。很多租車人需要在機場附近油站加滿油還車，加油站每個周日不是要賺翻了。所以我情愿把錢給幸苦勞作的司機也不愿讓加油站白拿。坐上飛機后我在想，羅德島一役，蘇萊曼大帝親自掛帥，最后土耳其人獲得慘勝。頗有騎士風度的蘇萊曼遵守諾言，放騎士團的殘兵剩將離開，其中就有瓦萊塔。如果能知道未來此人在馬耳他擊敗手下兩個一直吵鬧的帕夏，我想大帝是不會放走他們的。馬耳他慘敗后，蘇萊曼發誓要再次親自出征，可惜來年在進攻匈牙利途中去世。如果有機會去希臘，和圣托里尼島相比，我對羅德島的興趣更大。 中午坐巴士先回到羅馬中央火車站，離開前再吃一頓意大利餐。 在準備退稅材料。退稅公司說起飛前5小時就可以辦理，而敲章的海關人員說三小時，退稅公司的女士和我們說了實話，說其實海關就是故意刁難最好你們退不了稅。現在國內出來游客不算多，如果多的話大家又都是差不多時間趕飛機前退稅，真有可能來不及。我喜歡意大利這個國家，太多古跡值得去游覽，但我始終沒法喜歡這個國家的人，包括我平時生活里接觸過的或者周圍聽說的，他們的特點是狡詐，特別是為了錢會不擇手段。相比而言北歐人就比較淳樸，雖然他們的祖先是海盜。 一群中國游客也被海關人員以起飛前三小時才可以辦理退稅為由讓他們等會兒再去。 乘著轉機的機會，急匆匆在南京路嘗到了家鄉的味道，再好的米其林也抵不過小籠包。最后給出個彩蛋，這次旅行三個人包括6程飛機，所有飛機上時間加一起總共26天，可能實際游玩24天，不算購物的話剛好10萬人民幣。

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