遠去柴火灶，難忘飯菜香

今非昔比

圖文/金勝昔 “柴火灶”、“大鍋飯”，七八十年代的農村娃不陌生，甚而親身體驗，伴隨整個童年。一年四季，除了逢年過節，基本是家里的老小圍著鍋臺轉。尤為農忙季節，大人們田地勞作，搶收搶種，一日三餐的重任，落在了孩子身上。 老家（ɡā）的廚房叫鍋間，土墻紅瓦，面積不大。主角自然是大鍋灶，放柴禾燒火的地方叫鍋槽，鍋槽八“件”客---柴禾、火柴、火叉、火剪、蒲扇、灶門板、騰灰耙、小猴板凳，缺一不可。灶臺兩鍋，一鍋煮飯，一鍋燒菜，靠墻排列著油鹽醬醋之類的瓶瓶罐罐。半大的水缸緊挨著灶臺，葫蘆瓢擱在缸蓋上，缸里盛滿挑回來的井水，那是孩子們夏天的冰飲。案板上，一塊中間凹下去的木砧板、一把缺了口上了歲數的白刀，切斷生活中的一切煩惱，切碎歲歲如意平凡的日子。鍋鏟、銅瓢、刷帚、竹篦子掛在墻上。灰不溜秋的擱欄是祖傳下來的，算是現在碗櫥與冰箱的結合體，上柜放飯菜，下柜放碗筷。臉盆架的形狀，像是一個師傅做出來似的，一模一樣。鋁質的淘米籃，篾編的菜籃子，一副水桶，“金木水火土，廚房樣樣有”，生火做飯的家伙事算是全了！ 過去新人成家、弟兄伙分家，單過日子的需另起爐灶。砌灶臺很講究，灶臺通常為兩眼、三眼，高二尺四寸，灶門一尺二寸，對應著一年12個月24節氣，一天12時辰24小時。灶臺高了小孩燒飯炒菜夠不著，吊個膀子也難受，若是矮了，小小孩易燙傷，操作起來彎腰撅屁股不舒服。煙囪需高出屋脊0.5米，且要密封效果好，否則排煙不暢、嗆得夠嗆！灶不好，飯難燒，費柴料，故需請手藝精湛的老師傅親手操刀。說是兩張鍋，實則三張鍋，大鍋間空隙處，靠近煙囪的地方有個“井鍋”，那是勞動人民的智慧，充分利用灶膛的余溫來獲得熱水，洗洗涮涮不浪費。砌灶支鍋要請客，吃一頓張鍋飯，算是傳統，也是習俗。 燒鍋的“禾”五花八門，什么枯枝、樹葉、野草、秸稈、廢家具，燒不完的稻草干柴堆放起來備著好過冬。有種“禾”叫牛屎粑粑，貼在墻上，曬干了，煮出的稀飯粘濃得很。燒火是門學問，火大火小得自由掌控，得心應手。老話說的好“人要虛心，火要空心”。“禾”一旦塞多了缺氧會熄火，吹氣的時候，一不小心還能免費燙個頭！ 農村孩子早當家，大小家務一把抓。燒鍋煮飯比起放牛喂豬自然要忙得多、累得慌。剛學煮飯，不是夾生就是燒糊，干飯煮成稀飯，稀飯熬成干飯。菜不是沒熟就是咸得咸淡得淡，淡了的菜說是不下飯，干農活沒得勁，咸了說是打死鹽販子，鹽不花錢，真是難為寶寶了！做飯燒菜與其說是學會了不如說是被“罵”會了。 大鍋煮飯不可一蹴而就，飯燒開了要熄火，揭鍋觀察，若水剛好吃干，用筷子戳幾個眼，飯容易熟。倘若水多了，就要“撇陰湯”，撇掉多余的米湯，不過米湯很好喝，放些糖味更好。歇上約莫七八分鐘樣子，等米吃透，再添幾把火，這叫“蓋飯鍋”，這樣做出來米飯更加松軟可口。 “鍋巴香，鍋巴脆，鍋巴是美味！”大鍋飯的另一美食是“鍋巴”。在那個年代，打兩個雞蛋，泡一碗鍋巴，配以鹽、醬油、豬油、蔥花，一度成為客人“墊肚子”的招牌餐。“炕鍋巴”是每個燒飯人必會的技能，兩面炕，兩面金黃，焦而不糊，脆而不硬，吃起來滿口留香。 大鍋煮飯燒菜之所以香，得益于鐵鍋傳熱快，柴火熱值高，既可大火爆炒，也可小火煨燉，鍋底面積大，受熱均勻，加之農村自家的土菜，原汁原味，自然香得很。 “鍋鍋盛日月，洞洞藏乾坤。”除了鍋面上的香，鍋底下也別有洞天，美味洞藏。鍋洞里燒得最多的是山芋、土豆與洋蔥，燒山芋要選苗條的那種，大塊頭難熟，且需不斷地翻身，等穿上厚厚的黑金甲，捏起來有些軟也就熟了，不過心急同樣吃不了“燒山芋”，燙嘴燙心，稍不注意吃成了花臉貓。 而今廚房早已坍塌，每每回到老家，看著殘垣斷瓦，隱約看見了那個小小忙碌的身影。“竹門稚子燒火忙，飯菜飄香喊爹娘。”紅撲撲的小臉幾處灰跡，額頭細小的汗珠在陽光下閃著亮光。仿佛聽到了“阿姨，回家吃飯了！”的聲音。一只花貓竄出來，回過神來，已物是人非。“當年燒火郎，兩鬢白發長，老灶依舊在，不聞飯菜香。”

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