北非游上～突尼斯

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游突尼斯和摩洛哥，也是我們第一次踏上非洲大地；一個是北非明珠、一個是北非花園，她們是遙遠、神秘且悠久的國度、都擁有湛藍的地中海海岸；乘坐土耳其航空飛機飛了11小時，經停伊斯坦布爾后換機又飛3個小時于當地時間9點，才到達突尼斯的迦太基國際機場。 隨即跟著當地導游坐上大巴去游覽西迪布賽義德，被稱為“世界十大浪漫小鎮”之一的藍白小鎮。 所有的門、窗、樓梯扶手都漆成天藍色，藍與白兩色構成一幅浪漫綿長的畫卷，在藍天白云的襯托下顯得格外艷麗芬芳！ 一座座房屋依山而建、錯落有致，白墻、藍窗演繹的是阿拉伯式的藍白情調。 遠眺這蔚藍的地中海，四處美景盡收眼底，對面就是意大利的西西里島。 小鎮系當時西班牙南部移民渡海過來興建；天空，海洋融入了建筑，藍色成為主色調。 在這個充滿當地特色的網紅茶館里坐下，品嘗了一杯甜甜的薄荷茶，緩解一下這兩天來的疲倦。 突尼斯位于非洲北部，西與阿爾及利亞為鄰，東南與利比亞接壤，東、北臨地中海，總面積16萬平方公里，人口1200萬；伊斯蘭教為國教，主要是遜尼派。 吃了一頓地道的中餐后，來到了由腓尼基人創建的、位于突尼斯東北部的哈馬馬特城，這里的自然條件得天獨厚，海灣既無礁石也無巨浪，沒有酷暑也無嚴冬。 到了酒店原來就在海邊（在后來突尼斯住的五個酒店都很不錯）這是個與世無爭的古老漁港。 趁著時間尚早去海邊逛一下，只見一路上酒店林立，從外面看都比較豪華，只是入住游客不多。 路上的行人也不多，后來才明白這里現在是旅游淡季，真正的旺季在夏天，都是歐洲人來此海灘上休假、曬日光浴的。 這里的緯度約37度比我們浙江緯度高，卻生長著這熱帶才有的椰子樹。 泳池是酒店的標配，我們的自助晚餐、早餐餐廳就在旁邊，這可是在酒店的二樓哦。 衛生間各自獨立，磁磚的裝飾極具民族特色。 入住的房間很寬敞，外面還有陽臺；也許是有20個小時沒躺平了，一覺醒來全身疲勞一掃而空。 次日來到了凱魯萬，這里是突尼斯古都之一，北距突尼斯城155公里，穆斯林人最早進入北非的居住地；在歷史上凱魯萬曾經是北非政治、宗教和文化中心，是伊斯蘭教四大圣地之一。 而這奧格巴清真寺是與麥加、麥地那、耶路撒冷齊名的世界四大清真寺之一；也是突尼斯和阿拉伯世界珍貴的古代文化與宗教遺產；在穆斯林人心中享有崇高的地位。 寺院三面長廊由300根石柱頂立，正中即是這禮拜廳，有15扇門、廳內圓柱林立，頂上懸掛著威尼斯吊燈，甚為富麗堂皇。 咋一看這清真寺與通常的清真寺不盡相同，長方形的圍墻更像是座城堡，只有那圓拱形塔頂才讓人找到清真寺的感覺；院內最高的建筑為宣禮塔，環繞城市上空的唱經聲就從此發出。 宏大的清真寺禮拜廳可同時容納3000人，在寺院走廊等可容納5000人同時祈禱、作禮拜；禮拜堂是不允許非穆斯林教徒進入的。 整座建筑材料風格迥異，有羅馬式、阿拉伯式、拜占庭式；石柱的來歷各不相同，從這些帶有歷史滄桑的石柱上，可窺視出這座清真寺所蘊含的故事。 凱魯萬還有一座圣人的陵墓～西迪-撒哈卜陵墓（西迪是伊斯蘭教“神圣”的意思）也被稱作“胡須陵”從外形看此陵墓也是一座清真寺。 精美的阿拉伯馬賽克墻壁和拱形廊柱構成這里濃郁的民族色彩。 在突尼斯旅行中從他們的笑臉和“你好”聲中，可以深深感受到這里的老百姓對中國游客的那份友好與熱情。 盡管到了12世紀時其首都的地位被突尼斯所取代，但凱魯萬仍是該地區首屈一指的圣城，被列入世界文化遺產。 最后去看阿格拉比特水池，上了樓頂可觀看到這一大一小的水池。 由于凱魯萬地區水資源匱乏，當地人在公元862年修建了15個蓄水池，水通過渡槽從遠處引來，先在小水池中沉淀，再流入大水池供使用，以解決飲水問題。 從頭至尾為我們23人服務的這大巴車頗為舒適。 到了途中的休息處也很是溫馨。 樓梯上的地毯如此的精美和奢華，都不忍心踩踏上樓。 下午來到位于突尼斯中西部草原地區的托澤爾，一個明顯不同于其他城市的沙漠小城，這里距離阿爾及利亞40多公里。 大概是在沙漠地區，酒店里種滿了各種顏色的三角梅，似乎走入了花的世界。 在許多紅色花叢中，黑色的花尤其引人注目。 次日我們搭乘4X4越野車行駛了幾十公里、一路上人煙稀少，途經一個種滿了椰棗樹的綠洲后到了歇比卡，原來是個柏柏爾人的居住地。 由當地人領著上山游覽，由于地震山上的房屋都震塌了，另一種說法是在1969年一場洪水沖毀了粘土建造的房屋，如今在山下建起了新的居住地。 現在看到的就是這些殘垣斷壁 在山體中還有這流水沖刷、風化、侵蝕的斷層、褶皺等痕跡。 由于下著雨，山邊的土路泥濘濕滑、崎嶇不平，跨越水溝時需異常當心。 當走入山谷深處一股小瀑布沖瀉而下，在沙漠中有這一汪水還真的是生命之泉，難怪這里的人依舊不肯離去；蹲下伸手摸去這水還是熱的。 來到昂克艾日邁勒，車行至沙漠高處向下望去是一處美國《星球大戰》的取景地。 到近前原來是人工在沙漠中建造的一個小村莊，大約有10幾座圓弧曲線形狀的“外星城堡”，在電影拍攝完后，這里就成了一處景點。 雨越來越大（沙漠里下雨還是很難得的）風也很大故匆匆離開了。 途經杰里德鹽湖（夏季幾乎完全干涸）而此時就是個大湖泊，與四周的沙漠形成鮮明對比；下了車風雨潑面而來，頭上的帽子一下就被吹下湖去，趕緊上車吧。 車行在這由黃土、礫石構成的山丘、峽谷之間，放眼望去只有零星的灌木叢，這正是曾經《星球大戰》的拍攝地，一幕重現荒涼的美。. 馬特馬他是柏柏爾人部落的總稱，我們游覽了居住在突尼斯南部的一個小村落，他們穴居在地下，幾十年如一日地守護著這一望無際的黃色沙土。 穴居的典型結構是首先開鑿一個大坑，再橫開挖進洞穴作為房間并以通道連接，類似我國西北的窯洞。 之所以選擇這樣的居住方式，是因為沙漠干旱酷熱的影響，住在里面涼爽舒服，聰明的柏柏爾人已經住了幾百年了。 現在的原住民多數已遷入了現代化的樓房，騰出來的洞穴則改成酒店招攬游客，旅游也是他們的支柱產業。 這沙漠玫瑰還是第一次聽說和看到，這是從沙漠里挖出來的由方解石、石英、硬透石膏的共生結晶體，外形酷似玫瑰，硬度極低；只是作為觀賞。 接著到了被譽為“撒哈拉沙的門戶”的～杜茲，讓我們體驗沙漠之舟一—騎駱駝。 被馴養的很溫順的突尼斯單峰駱駝，騎上時雙手緊緊抓住鞍座支架，這是平生第一次騎駱駝。 騎在駱駝上還是蠻高的，視野開闊，還有點颯爽英姿的樣子！ 臨近吉姆村數公里之遙，便隱約可見斗獸場龐大身影，它突兀聳峙，猶如一座城堡要塞凌空而立，其雄偉壯觀、氣勢恢弘、布局合理、構造完美和諧，征服了眾多的游客。 自公元前羅馬統治突尼斯近600年，修建的神廟、競技場、劇場遍布各地，至今遺址猶在；其中就有這世界三大斗獸場之一的埃爾杰姆斗獸場。 導游帶我們先走入地下，兩邊的洞窟皆是關押野獸的場所；頭頂上即是場內中央地上的鐵柵欄。 各層拱廊富于變化，漫游其中就如置于古代雕刻藝術的宮殿；這羅馬時代的建筑、雕刻、鑲嵌藝術之高超、精美，令人贊嘆不已！ 場內層層拱廊相連、構筑典雅，人行其間仿佛在古代城堡殿堂內穿行。 拾級而上、漫游其中就如置生于古代雕刻藝術的宮殿；難怪法國著名作家觀看后將其描述為“世界美妙絕倫的斗獸場”。 坐在看臺上俯視偌大的斗獸場，眼前的競技場仿佛出現了人與人、人與獸搏斗，鮮血淋漓的慘烈景象，似乎還聽到傷者撕心裂肺、絕望的慘叫以及看臺上震耳欲聾的喝彩聲和詛咒聲。 突尼斯的埃爾杰姆斗獸場是目前世界上保存最完整的斗獸場，其規模僅次于意大利的羅馬斗獸場，故稱其為“羅馬帝國在非洲存在的標志和象征”。 蘇斯建于11世紀，腓尼基人、羅馬人、拜占庭人和阿拉伯人都曾在這定居并留下了遺跡。 老城里的街巷頂上都是拱形頂蓋，集手工編織的掛毯、燈飾、銀器、花瓶、刀叉到煙具應有盡有。 老城中的城堡，這不起眼的老城卻被列入了世界文化遺產名錄。 隨后就到了南地中海最美麗的花園港口～康大維港。 停泊著的游艇和四周的法蘭西式建筑時尚而精致，這里是歐洲各國富人的休閑度假地。 明天返回到突尼斯城，后天就飛往摩洛哥了。 迦太基距突尼斯城東北17公里，曾經是地中海上強盛的奴隸制國迦太基的首都，是當時北非地中海地區政治、經濟、商業的中心。 迦太基比羅馬城還早61年，在三次布匿戰爭后慘遭羅馬滅國，并放火燒毀了古城，自此地中海成了羅馬帝國的內海，現存的遺址均為古羅馬所建。 放眼望去，隨便一處都是千年前的物件，雕刻精美。 遺址旁是一座建于18世紀的圣路易斯基督大教堂，與遺址并無關系。 在迦太基城下方的海邊（也是遺址的一部分）安東尼大浴場，出自羅馬皇帝之手，約建于公元前2世紀，這是古羅馬第四大浴場。 在當時浴場可是羅馬社會重要的交際和休閑場所，雖然如今只有幾根石柱及一些殘垣斷壁，但從這廢墟場面可想象出當年的熱鬧景象和規模。 從殘存的柱石、斷墻、拱門可隱約看出兩邊對稱排列的浴室、更衣室、健身房等；浴場用水是從60公里外的山泉通過引水渡槽引來。 來到了突尼斯市中心繁華熱鬧的布爾吉巴大街（稱為突尼斯的“香榭麗大街”兩旁綠樹濃蔭，大街東頭即是這共和國廣場，矗立著布爾吉巴總統的銅像。 突尼斯市立劇院，道路中間是人行道，樹木四季長青兩旁建筑可謂“東西合壁”。 這里的城市建筑與南部沙漠形成了鮮明的對照，由于靠近歐洲，經常成為國際會議的舉辦地。 這里是新老城交匯處，穿過馬路即進入老城了。 突尼斯麥地納老城（麥地納在阿拉伯語中為“城市”之意）城里小巷俱多與蘇斯老城較為相似。 城內充滿了濃厚的阿拉伯風土氣息，在這拱形頂蓋、石鋪地面的狹窄彎曲街巷里，旁邊有的小巷只能兩人側身通過，店鋪緊挨著，皆是這種分散小作坊的生產方式。 這幅作品很是精致 老城城墻雖已摧毀，近十座城門保存尚好，仍保持著古色古香的阿拉伯風格。 最后一晚酒店泳池旁不知名的樹，修剪的象頂帽子，很多路邊的行道樹也是這個樣子。 盡管該國家面積不大，但從山間風光到荒漠高原，從綠色橄欖樹到海邊的棕櫚樹，這一切讓人沉醉其中、流連忘返。

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