孤車獨旅二人行·，跨越地球之極（20-3）阿根廷 ????

老馬識途

告別了布宜諾斯艾利斯，我們將開始此次旅程中最為漫長的的旅程：將在四天時間內走完泛美公路最后一段從首都到火地島三千公里的路程。從目前的路況來說還是不錯的，越往南走，車輛越少，畢竟對阿根廷人來說，圣東安尼奧以南也是屬于遙遠的荒僻之地吧。阿根廷的農業機械化水平還是很高的，農田里很少看到人們手工操作，一眼無邊的沃野良田，是上帝給與阿根廷最好的饋贈。首日兩人輪換開車，除了用餐加油時間，花了九個多小時，日行近九百公里，于當晚在拉潘帕省與內格羅河省交界的里奧科羅拉多鎮圣馬丁大街上的Hotel Ideal Resto Ba酒店宿夜。雖然在國內高速是全封閉，但感覺上要比這里更累，除了司機素質，還有無處不在的攝像，不知道何時違章也給人們造成一定的心理壓力，而這里車速普遍較快，有時感覺他們是將油門踏到了底。但在對方交匯及超車過程中，絕對嚴格遵守規定：在前方車輛打右燈示意后車可以超越前是不會隨意超車的，對方來車閃燈則表示前方有警察，這點在國外非常默契。如遇道路較窄時，國外司機往往會緊靠右邊形式，甚至會提前下路基等候，這方面實令吾等自愧不如。良好的駕駛習慣，避免了許多事故的發生，這幾年在國外行車數十萬公里，真是很少見到撞車事故。有時慢速并不意味安全，最重要的還是養成一種禮讓精神早餐酒店免費供應，起床后老伴已提前將午餐準備好了，而每到一地最重要的是尋找當地的超市，購買補充食材，至于炊具則是我們每次遠行必帶之物，自己煮飯最大的好處是不會吃壞肚子，也不必為找餐館點菜費神，這是我們長時間在外仍能保持狀態的原因。臨行前再次給車加滿了油，下一個目的地是距這里940公里、大西洋畔的里瓦達維亞海軍準將城。 當行至距圣安東尼奧城九十公里的251號公路與250公路十字路口時，遠遠看到幾個像是警察的人員站在路邊，此時正是老伴開車。也許由于我們車顏色醒目的原因（在美洲就沒有看到過這種顏色），且車牌又是藍底白字，而整個世界大多民用車都是白底黑字，當年在俄國就經常碰到此事。由此被警察特地“關照”，攔了下來。一看下來的竟是一位亞洲面孔的老太太，逐指著牌照上的漢字問是哪國的車輛。當然先將一堆車輛入關通行證等文件給其查驗。得知我們是來自中國，且是從阿拉斯加過來正往最南端的烏斯懷亞趕時，頓時興趣多多，問了一大堆一路上早已熟諳的問題，回答了一大串連我自己都沒聽明白的話，（估計他們也不知我在說啥，我姐從小就認為我說話不利索，陰影伴至終生啊）然后其樂融融，拍照留念、揮手告別。想必其中有些人以前也沒見過什么中國人，更甭提開中國車的老人了。這也是在阿根廷第一次遇到警察路檢。這座被稱作“Patagotitan mayorum”的塑像號稱是世界上最大恐龍像，過往車輛遠遠地就能望到那高高伸向天際的長頸。它屹立在3號公路與25號公路交匯處的荒漠戈壁上，守望著不遠的特雷利烏城，成為該城市的名片和標志。經過一整天十個小時的行駛，臨近黃昏時抵達阿根廷南部丘布特省最大的港口城市、位于圣豪爾赫灣畔的里瓦達維亞海軍準將城。這座建于1901年、現有人口近二十萬的城市，因1907年在附近發現石油而發展成為全國石油生產和出口的主要中心；有1,770公里長的天然氣管道通往布宜諾斯艾利斯。入城口采油工人的塑像詮釋了城市的屬性。貝爾格拉諾大街上的圣約翰博斯科大教堂（Catedral de San Juan Bosco）簡約獨特的建筑風格使其成為當地不二的標志。酒店對面是何塞·德·圣馬丁將軍雕像。作為南美洲思想家、南美西班牙殖民地獨立戰爭的領袖之一，將南美洲南部從西班牙統治中解放出來，與西蒙·玻利瓦爾一道被譽為美洲的解放者，被視為國家英雄。后面是鐵礦博物館 考莫多羅酒店：原以為這里已是偏僻之地，酒店旅館比較好找，哪想到跑了數家，不是嫌貴，就是沒有停車位，此地的旅館普遍要比北部城市貴許多。最后還是找到這家離海邊較近的酒店。不過這里也沒專門停車場，只是目及之處有監控攝像也比較放心。這里距大城市數千公里，估計這里也沒啥小偷。阿根廷陸軍第九機械化旅司令部阿根廷南部路邊的加油站幾乎全是屬于YPF石油公司，其地位好比國內的中石化和中石油。 海獅沙灘（Apostadero De Lobos Marinos）出里瓦達維亞海軍準將城向南約90公里處的卡萊塔奧利維亞鎮不遠的一片海灘上，躺滿著一片體型巨大的海獅，也成為當地的一道風景線。三號公路沿線道路兩旁的鐵絲網延綿數千公里一直到烏斯懷亞，為的是防范這里最多的動物—原駝進入路面造成交通事故。以前在晚間經常發生羊駝撞車事故，現在它們則成了我們在這單調、荒蕪原野上行駛過程中最常見的看客。 美洲駝鳥 山坡上的之字長廊是牛群自己排隊等候擠奶的通道。 里奧加耶戈斯：由于今天路程要比之前幾天少兩百多公里，所以早早就趕到今晚的住宿地—坐落在加耶戈斯河入海口的圣克魯斯省首府里奧加耶戈斯，此地距離布宜諾斯艾利斯已有2,636公里。這也是我們三天跑的路程，明天僅剩下三百多公里就可到達我們我們旅行的目的地、火地島上的烏斯懷亞。當地民宿Retamar，老板不錯，估計也沒客人，竟然給了我倆一整套房子。早晨出城時湖邊竟有不少的火烈鳥在覓食。由昨晚住宿的城市到智利與阿根廷邊界只有一個小時車程。從地圖上看就如用利刃整整齊齊地從阿根廷身體上劃出一塊三角形的土地，正好將通往火地島的必經之路麥哲倫海峽劃給了智利，也使阿根廷最南端的這片領土淪為孤島。智利圣格雷戈里奧海關辦理大廳進入智利時，行李基本沒有檢查，但海關人員會不斷地提醒你不允許將阿根廷的農產品（包括水果）帶入境內。怕我們沒有明白其意，特地帶我們進辦公室指著墻上掛著的圖片指出那些東西是不準入境的。其實我們箱包那么多，連我自己也搞不清在那個旮旯里還會有這類東西，看樣子他們也懶得翻包查驗。只是口頭講一下，我們反正也多一事不如少一事，揣著明白裝糊涂。 通往南極之路，這里已很少見到過往車輛了，前面就是通往麥哲倫海峽的渡口 麥哲倫海峽輪渡（Cruce Punta Delgada），等了不到十分鐘就開始登船，一共也不過六七輛車，很快即離岸駛向對面的火地島，兩周后我們還將按原路從對岸輪渡到這里，踏上最后的回歸之路。 麥哲倫海峽（Strait of Magellan）位于南美洲大陸最南端，由火地島等島嶼圍合而成。1520年葡萄牙航海家麥哲倫于首次通過該海峽進入太平洋，故得此名。麥哲倫海峽東連大西洋，西通太平洋，東西長592千米，南北寬3.3～33千米，在巴拿馬運河開通以前，這里是南大西洋與南太平洋之間最重要的天然航道，但由于長期惡劣的天氣，加上海峽狹窄，所以船只很難航行。兩側巖岸陡峭、高聳入云，每到冬季，巨大冰川懸掛在巖壁上，景象十分壯觀，每逢崩落的冰塊掉入海中，會發出雷鳴般巨響并威脅船只航行。 很難遇到如此好天氣，也許是我們運氣好吧。想到即將完成穿越那南、北極的心愿，自豪之情油然而生。 帽子山 （Cerro Sombrero）火地島上經過的唯一智利村莊，在此處加了到烏斯懷亞途中最后一次汽油。 56.5升95號汽油花了50807智利幣，按現在匯率來算約401塊人民幣。和國內也差不多，很多人都認為國外油價便宜，這么多國家下來其實都差不多。在盛產石油的美國寇德福得。油價甚至要十塊多。至于說拿收入比說事，比我國更窮的國家也是這個價，因為石油是國際性價格，而不是由富窮來定價的。 智利圣塞巴斯蒂安過境點，車子將從這里在此進入阿根廷領土。從之前的入境到目前的出境，這段距離共約行駛了216公里。從智利出境時，也沒見有海關人員檢查，以為直接出境即可，但在阿根廷邊境檢查站要求我們提供出境驗證單時，才明白剛才過境時貪圖省事，這不還得返回近十五公里重新辦理手續。由此來回一折騰，一個小時就過去了，估計今天到烏斯懷亞也不會早了。 加里波第山口觀景臺（mirador paso garibaldi）過了這里，還有60多公里就將抵達我們的終點—地球最南端的城市烏斯懷亞。通過烏斯懷亞之門，此時已是下午六點半。烏斯懷亞之夜預定民宿在半山腰，可以俯覽大半個城市和海灣，位置相當不錯。等我們辦好入住，吃上老伴煮的熱氣騰騰的雞蛋火腿西紅柿面，已是華燈初上之時。早上在餐廳遇到民宿老板夫婦，女兒在預定旅館時向他們介紹了我們的情況。據了解他們前幾年也在阿拉斯加開民宿，今年剛從那里轉到此地，所以彼此都有共同話題可聊。旅行有時很奇妙，不知何時就會遇到有過相同經歷的路人。由于去南極的船票是明天下午，因此在烏斯懷亞我們有整整一天半的時間游覽火地島和這座地球最南城市。今天據他人推薦先去作為此地主打名片的比格爾海峽游。門票大約600比索（半日）約40多元人民幣，和國內相比，真的不貴。 比格爾海峽位于南美洲南端智利火地島烏蘇懷亞的西南方，是一條從東部的大西洋，跨過阿根廷、智利兩國到西部太平洋的水道，全長三百二十公里，最寬處約十公里，最狹窄處只有一公里。比格爾海峽海浪不大，海峽中的幾個小島，是企鵝、海獅、海狗和各種鳥類的棲息與繁殖之地。而到烏斯懷亞最主要的旅游項目之一就是坐船游覽這條海峽的自然風光了。 鳥島上密密麻麻的一片黑翅海鳥令人看的直起雞皮疙瘩。海豹島比格爾海峽瞭望臺，這是游覽過程在唯一的一次登島項目。這座紅白兩色的燈塔既是地球陸地最南端的標志，雖然看起來很一般，但在世界盡頭也就有了特殊意義。這里也是我們半日海峽游的最遠點。全天的那種需要五個多小時。游船來回遠近地繞著燈塔轉，滿足人們拍照留作曾到過地球最南端的欲望。游船頂層是敞篷觀景平臺，下面是透明全景的室內艙。說實在對這種游覽自己并沒有多大感覺，遠不如在阿拉斯加西沃德坐船游覽基奈峽灣給人的印象那么深刻，這里更多的是一種意義的存在。 游船歸來在停車場遇到幾位來自杭州來此攝影旅游的朋友，這么遙遠的地方竟還能遇到老鄉，一方面也是緣分，另一方面足以說明中國人現在生活質量的提高：幾十年前到一趟上海就像今天出國一樣，而現在幾乎所有世界的角落都有國人的身影，這在過去是無法想象的。 火地島國家公園：<div>公園位于烏斯懷亞以西11公里，與智利交界，也是費爾班克斯到烏斯懷亞泛美公路真正的終點。公園面臨拉帕塔亞灣，遍布雪峰、湖泊、山脈、森林，來此地主要是體驗島上良好的自然生態環境。公園很大，各個景點分布較遠，如果沒有車非常不便。 </div> 世界最南郵局：一座搭建在伸入比格爾海峽棧道上的鐵皮屋在這里遇見來自東北的旅行團劉女士。隨著社會的發展，思想概念的變化，中國人的興趣早已不是局限于那些花花草草，宮廷教堂之類常規景點、，尤其是年輕人，更向往驚險刺激的旅行。 世界最南端的郵筒：聽說這個郵局一年只營業四個月，而且常常歇業，我們來前一天還沒開，沒想運氣還不錯。小小的郵局，比起我們在北極普拉德霍灣的最北郵局更溫馨、富有情調。墻上掛滿了各種標貼和紀念品，當然在這里最主要的事是給女兒發張明信片：一路走到現在，她為我們提供了很大的幫助。 泛美公路終點：幾個月前，我們從北冰洋普拉德霍灣畔的Deadhorse出發，走過了萬水千山，經過美洲大陸18個國家，行車48000多公里，而此時，站在了這條世界最長洲際公路的終點，完成了縱貫美洲公路的全程；這對于我們這把年紀的人來說無論如何都是值得自豪一輩子的事，而且由一對開著中國車的中國老人來完成此事，在世界上我想也絕對是鳳毛麟角。明天我們將乘坐極地考察船渡過波濤洶涌的德雷克海峽去觸摸南極大陸，實現我們兩極之旅的最終夢想。 夢想成真<div>泛美公路（Pan-American Highway）是貫穿整個美洲大陸的公路系統；它北起美國的阿拉斯加，經過加拿大和美國西部，穿越中南美的墨西哥、巴拿馬、委內瑞拉、秘魯、智利，南至阿根廷的火地島，總長47515公里，其中主干線將近26000公里；是世界上最長的洲際公路。這個公路系統將把美洲17個國家的首都連接起來，為當地農產品和原材料的運輸提供了重要的運輸通道。中國科學院地理所：《世界最長公路——泛美公路》https://zhuanlan.zhihu.com/p/164364657</div> 泛美公路圖示：總長47515公里（普拉德霍灣——烏斯懷亞）<div>主干線26000公里（美墨邊界：拉雷多——布宜諾斯艾利斯）</div> 世界盡頭棧道 世界盡頭觀景平臺 從觀景平臺眺望拉帕塔亞灣，遠處是比格爾海峽從山頂俯看拉帕塔亞灣上的“世界盡頭”觀景平臺黑湖觀景臺（Mirador de la Laguna Negra） 海貍湖：一片枯槁的樹木布滿了河面。四十年代有人從加拿大引進的北美河貍（Beaver）想在火地島搞個河貍養殖場以生產皮毛，試驗失敗后他們發慈悲把最后剩下的幾對河貍放了生。就是這幾河貍在50年以后繁殖成了10萬大軍。這些河貍用其銳利的牙齒、特好的胃口以及壘壩筑巢的嗜好最后導致了一場對生態環境災難性的破壞。閑庭信步 Acigami湖觀景臺 巖湖（此湖為與智利的界湖）至此結束了為時三個小時的火地島國家公園的游覽。 夢想成真的地方—阿根廷我們跨過坦克雷多內維斯大橋進入這個地球最南端的國家，沿烏拉圭河穿行在茂密的森林和無垠的草地與修葺如毯的田野，給我們與之前巴西另一種不同的視覺感受：雖然沒有那種多彩，但也不缺青籠：這里有圣伊格納西奧的滄桑厚重，科隆的休閑與寧靜、圣何塞巴洛克式的富態與優雅；這一切讓我們賞心悅目。布宜諾斯艾利斯玻利瓦爾街頭“倫巴”的激情動感，德芬薩街上熙攘的市井百態，多雷戈周日市場的琳瑯滿目和五花八門，達爾塞納河畔咖啡館的那份心不在焉的悠閑，當然還有Gran Parrilla del Plata餐廳里令人垂涎的多汁牛排；讓我們更能融匯其中。這里既有都市的繁華奢侈，又有平民的輕松隨意，有著拉美的活潑，更有歐洲的典雅。實無愧于“南美巴黎”的雅稱。盡管我們在這里有過整個旅行過程中最窘迫的遭遇：兩人分別“中標”，但并不妨礙我對她的中意和青睞。二戰后在庇隆執政時期，大量的德國人移民至此，導致了這里比周邊其它拉美國家有著更多德意志民族特有的嚴謹與自律，也使之更歐洲。阿根廷前幾年由于經濟衰退、貨幣貶值從原先在南美最先進入高收入的國家，一下又被打回到原形。盡管如此，她仍然保持著曾經貴族的驕傲與尊嚴。從來沒有哪個國家像阿根廷讓我們從頭到尾走的這么通透和徹底：從最北的伊瓜蘇到最南的烏斯懷亞；從富庶的鄉村到繁華的都市；最后是三千公里一望無際的芨芨荒原，直至大陸的盡頭。在這里我們完成了對自身的挑戰，使之夢想成真。僅僅如此，就讓人無法忘記這個相距我們最遙遠的國度。2022.2.25

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