古巷探幽——里昂老城

潺湲

從富維耶山上頂沿著也許依然是羅馬帝國時期留下的石板小路往下走，可以清晰地看到St-Jean大教堂四個高高的塔樓，和環繞在它身旁的各式各樣橙色或灰色的凸起的屋頂，和鱗次櫛比的煙囪極具特色。 這樣的房屋規模與結構，顯然不是中世紀時期平民百姓的住所。在這樣的黃金地段，一定屬于非富即貴階層。這里就是里昂老城，中世紀和文藝復興時期的里昂政治、宗教、商貿的核心地段。一個有幸躲過政治動蕩，自然災害，至今保存完好的中世紀和文藝復興時期的老城區。古老的街區，不同風格的建筑，使其成為歐洲較大的保護完好的文藝復興街區之一。 里昂老城位于富維耶山腳下與索恩河之間。正如前兩天我們在羅馬遺址、高盧羅馬博物館，以及富維耶山頂所見，羅馬時期里昂的中心在富維耶山高處。那里是政治、宗教、文化中心。那里有奢華的宅邸、華麗的祭壇、宏大的露天劇場和音樂劇場，有良好的供排水、舒適的浴池，帝國的輝煌與發達在這里投下它的光芒，這里已經具備大都市的雛形。據說羅馬帝國瓦解后，從4世紀開始，城市供排水管道的鉛管被盜、無法修復，導致城市失去了原本完備的給排水系統。人們為了用水便利，開始遷徙沿河而居，久而久之，在富維耶山和索恩河之間就形成了當時的城市中心，如今的里昂老城。因而老城的街區房舍始于中世紀，崛起于文藝復興時期。寫到這里有些感慨：總是相信人類是朝著文明與進步的方向發展的。難以理解已經存在的文明與技術，何以后人能因無法修復而廢棄？沒有材料？沒有技術？亦或當局根本不覺得有必要修復？無論何種原因，都令人唏噓！廢棄了古羅馬留下的良好城市給排水的很多歐洲城市，在后來的中世紀如何淪為骯臟齷齪不堪之地，而飽受瘟疫之苦的？中世紀這些走向愚昧和倒退的后人們，是否知道這樣的災難不全是天災？更是愚昧的人禍？ 在富維耶山遺址和博物館，徜徉于羅馬帝國在這座城市留下的建筑和物件中，好似在2000年前的時光隧道彼端漫步。沿著隨處可見的羅馬遺跡，走進里昂老城，則猶如繼續沿著時光隧道從古羅馬、走向中世紀、繼而走向文藝復興。 進入狹窄的街道，踏上磨得光亮的石板路，仿佛在中世紀和文藝復興時期的里昂漫步， 漫步于中世紀的窄巷和文藝復興的廣場，感謝兩位法國朋友的引領，讓我有了在2000年時光隧道中的連續穿越。從廢墟遺跡，到可以觸摸的建筑和穿行其間的街道。這亦真亦幻的奇妙的旅程，得益于里昂對城市歷史的良好保護。 中世紀和文藝復興時期，里昂老城擁有多達11座教堂。如今只剩下有3 座：圣讓大教堂、圣保羅教堂和圣喬治教堂。里昂老城的三個區，即以三個教堂為中心展開，并以教堂的名字命名。St-Jean區，在中世紀，是政治和宗教力量的焦點。至今仍是高盧主教長的座堂，里昂總主教也是至今仍享有的一個頭銜。如果說里昂最初成為歐洲重要城市得益于它優越的地理位置，羅馬帝國的投入與支持，那么后來的再次崛起與它擁有法國首席總主教座堂不無關系?？梢韵胍娺@個街區當年是尊貴者的聚集地。 如果說St-Jean區有些“權貴”，那么St-Paul 圣保羅區則明顯的“富貴”。房屋規模有些宏大，奢華。自15世紀這里接待著當年往返于意大利和里昂之間的商人銀行家，這里有他們逗留的奢華酒店和商會場所，里昂最早的兌換交易所就在這個區域。據說當年這里有眾多的咖啡館和劇院。這些批發商和銀行家促進了高盧人之都里昂成為15世紀末期歐洲最大的金融市場。這里還有一條猶太人街，據說直至14世紀很多猶太人居住于此。自15世紀，這里的牲畜市場被取消，城市的名流富人來到這里，建造了美麗富裕的文藝復興時期的房屋。1466年，美第奇家族一支從日內瓦移居里昂，也在此街居住。可以想象當年此街的繁榮奢華。看來在14世紀前，這里對猶太人還是比較接納的，這條街上曾有過一座猶太人教堂。不知后來猶太人是否返回這里？二戰時期這里的猶太人又有著怎樣的命運呢？ 圣喬治街區，富貴氣遜色一些，房子相對老舊，規模也比較小。感覺是平民中相對殷實的居民。1348 年，圣喬治這個勞動階級地區遭受了瘟疫的蹂躪，瘟疫是由沿羅納河谷運輸的旅行者和貨物傳播的。在接下來的兩個世紀里，住房變得更加密集、更有組織。圣喬治當時是受歡迎的工匠區。劃船者和漁民順理成章地在索恩河沿岸定居。工匠、陶工、管工和農業工人沿著山坡定居。 16世紀，該地區成為絲綢制造中心。然而，人口仍然不多。 這里是絲綢工業的誕生地，絲綢工業造就了里昂的聲譽和財富。自16世紀，那里聚集了眾多絲綢產業工人。后來里昂的絲綢產業迎來飛速發展期，這里空間難以擴充發展，在 19 世紀搬到了紅十字山新區 (Croix Rousse hill)。 St-Jean主座教堂，現如今不如富維耶山高高聳立的圣母院那么搶眼，但這座大教堂是里昂教區主教座堂。自11世紀以來，它一直是里昂主教的所在地。被認為是法國最古老的教堂之一。 始建于12世紀，歷時近400年，完成于16世紀。教堂的歷史卻比這更古老。 St-Jean大街 延續的古羅馬的城市街道的排水凹槽 朝圣之旅的標志 始建于16世紀，建成于17世紀St-Just教堂。 走街串巷的我們，在一個小巧玲瓏的咖啡館喝杯咖啡歇歇腳。 很喜歡咖啡館里裝飾在不同角落里那些同樣小巧玲瓏閃耀著智慧的文字。即使衛生間小小空間也同樣被這樣的語言點亮。 跟隨你的靈魂，它不會迷路 生命中有價值的東西都是沒有價格的 據說這都是有著意大利風格的，當年為意大利商人和銀行家們建造的私人宅邸或酒店。 細雨濛濛，窄巷幽幽，泛著光的石板路，伸向時空隧道的深處…… Gilles和Gilles決定趁雨歇腳吃飯。坐在面向窄巷的雨棚下，細品雨中古巷。點完餐，趁上菜之前的時間，我蹓到周邊看看。 一群年輕人在聽一位女子的講解。猜想可能是導游，于是帶著滿腹好奇，湊過去偷聽。原來這是一群學建筑的學生在上課呢。真羨慕他們，能有這樣的上課方式：形象、生動、具體。剛剛一個人打開一扇窄門進去后，那位正在給學生上課的老師，擋住了正要關上的門，讓學生們觀察門內，我也湊上前去看。原來那里不是直通住屋，而是一個走廊，走廊進去一定別有洞天。 一個小紅房子，探頭一瞧，好像是個小劇場。有些好奇，現在還有這么小的劇場？一問才知這就是有名的La Maison de Guignol 劇院：白天為兒童和成人提供 Guignol 木偶表演，晚上也有咖啡廳劇院表演，自 1965 年以來一直在老城演出。有些吃驚在手機視頻如此發達的今天，還有人跑到這里看木偶戲嗎？然而它一直在，那答案顯然就是，有的。有些吃驚，細想也不意外，總喜歡老建筑、老建筑、老物件的法國人，以他們的執著抵抗著數字化電子化無邊際侵襲。 看看這門上的雕塑，要表達什么呢？ 這些連在一起的排房，是一棟棟連在一起的。昔日，每一棟里住著一家人。 Evelyne 告訴我：通常一樓是不住人的，是給牲口住的。那個寬大的門是讓牛馬、甚至小馬車進入的。而人是從旁邊的小窄門進入樓上的房間的。這樣還易于房間的取暖。但可以想象街道里飄蕩著的惡臭。 如今，居住和生活環境大不相同，內部一定有很多改造，但建筑的外形基本保持原貌。底層，曾經存放馬車或供牲口居住的底層如今基本用于店鋪。根據店鋪的需求，門面略作改動。 中世紀基督教教會無所不在，無所不能，融入在人們生活的方方面面點點滴滴。門楣上，墻壁上，路口，神的標志比比皆是。 那時的人們個子好像很矮，很多門都很低，也或許為了保溫。 當時人們的居住條件是怎樣的？如何取暖？如何排水？如何解除牲口的氣味？……看著我，四處游蕩，不停拍照，問題不斷，兩個法國好友戲虐道：這個中國女子怎么會這么好奇？這么多問題？ 我知道，深愛自己文化的他們，見我如此有興趣了解他們的歷史文化，心里一定蠻開心的。 說話間飯菜已經上桌。古屋窄巷、細雨綿綿，石板路泛著微光。我們坐在古巷、面對古屋，聽著細雨落到棚子上滴滴答答、享受著法式美味，品著咖啡仿佛墜入時光隧道…… 吃飽喝足，天空似乎也露出一點笑容。我們繼續古巷探幽。對這些千年老屋充滿好奇，很想探個究竟。趁有人開門，我們像那位建筑老師一樣擋住了正在關上的門，溜了進去。 走過幽幽窄窄的走廊，果然別有洞天。這好似一個四層圍合的“四合院”，這里是一個長方形的天井，或者說小院。據Evelyne介紹：這通常是祖孫幾代一大家子居住。當年這個地區的地皮非常緊俏，又是富人、商人喜歡之地，于是房子就只能往高度發展。房子通常依山而建，最初一般只有一二層。隨著兒孫的增多，不斷加蓋出來的。 我們三個像好奇又調皮的小孩子，屏氣息聲，躡手躡腳，找到了狹窄的螺旋式樓梯，這樣的樓梯占用空間很小，看起來也很美，但攀爬起來需要專注腳下，因為樓梯螺旋的內外圈進深差距很大。像我小時候那種跑跳是不可能的。 每一層樓梯都有一個住戶，里面都還住著人家，還能聽見說話聲。 除了引進的現代標志的電纜電線，一切好像都保持著原貌。過去的高盧或者意大利人好像個頭不高。我1.62的身高，站在門邊，一個手掌的距離就訂到門楣了?？纯幢缺冉允堑男叛龅袼軜酥?，推測當年建造這座房子的至少是個殷實人家。 感覺這些建筑的生存狀態，有幾分像我們北京四合院。它們在歷史變遷中有著相似的現實命運：原本一家人住的地方，后來變成了很多戶人家合居的四合院。住在其中的住戶已從當年的殷實人家淪為平民百姓，生活形態儼然不同，但四合院中被煙塵遮掩雕梁畫棟，這里的殘破的雕塑裝飾，似乎演奏著歷史與現實的變奏曲。 站在高處可以看到隔壁人家的內景了。 在這樣的小院里，也許曾經三代、甚至四代同院；院中也許曾經飄蕩著孩童嬉戲的笑聲，也許有高朋滿座的高談闊論……斑駁的老墻，新墻舊石之間時光的印記，墻角泛著綠的苔蘚，好似一位飽經滄桑的老者欲講述他藏在皺紋里的故事，可是還有人想聽嗎？還有人聽得懂嗎？ 隨著樓層的增高，我們漸漸能看到St-Jean主座大教堂的塔樓。 隨著樓梯的旋轉、走廊的延伸、樓層的增高，我們似乎已經神不知鬼不覺地轉換到了另一個建筑單元，也就是當年的另一戶人家了。 東轉西看、爬上爬下，不知怎的就轉到了這個拱形門，走出了這迷宮般的“胡同”+“四合院”。 后來讀資料了解到：中世紀時期，在索恩河和富維耶山之間，只有少數幾條平行的街道，中間缺少與其垂直方向的街道（至今依然大致如此）。居民為了能夠快捷穿行街道之間，往返于河邊與他們的房舍，就在房子和庭院之間修建了一種私密的過道。第一條這樣的通道建于 4 世紀。隨著時間的推移，這樣穿過建筑物及其庭院，直接連接到另一條街道的通道越來越多，成了穿過建筑庭院的人行橫道。后來很多絲綢工人們聚集于此，這些有遮蔽的通道為他們傳送原料和成品提供了便捷途徑。法語用Traboules稱呼這些特殊的通道或者串廊。據說如今里昂老城有數百個Traboules，至今依然保留著中世紀的原貌。走入其中可以看到很多建筑奇觀，美麗的內庭院，廊道中保留了大量的畫廊和螺旋樓梯。這些隱蔽的庭院和無數隱藏的通道，都通向幽幽歷史深處，都有數百年甚至千年歷史的建筑寶藏，但它們都屬于私有地域，不對公眾開放。這些串廊是當年城市出行的理想通道，不受當局管制。在數字技術發明之前，當局往往不知道它們的具體位置和配置。它們曾經一直是民眾運動的庇護所和通道。例如：卡努特人在起義期間使用了小巷。二戰期間人們用這個通道保護過猶太人，抵抗法西斯勇士們也使用過。寫到這里，一幅類似于游擊戰、地道戰的畫面出現在腦海，想起那句話：“讓侵略者陷入人民戰爭的汪洋大海?！?現在其中一些可供公眾參觀。根據市政府與個人之間的協議，其中約四十個小巷免費向公眾開放。里昂市政府承擔了維護、照明清潔和修復工作的費用，以換取通行權，因為它們大部分都是私人的。現在Traboules 可通過帶有電子鎖保護的門口進入。居民使用密碼打開門，這樣他們就可以通過通道進入他們的公寓或房屋。對于那些向非居民開放的 Traboules，電子鎖上有一個“秘密”按鈕，可以打開門。這些按鈕僅在早上 6:00 至中午期間對非居民有效，這讓任何人都有機會穿過街道之間的這些通道。 據介紹這種串廊在某些法國城市也存在，但最典型的即是里昂老城。有以下幾種類型：直接traboule：從入口處可以看到出口；拐角通道：穿過兩條街道拐角處的兩座或更多建筑物；輻射通道：位于住宅區中心的庭院，有多個入口；曲折迂回通道：有些設有樓梯，因為它們連接具有陡坡的街道，而另一些則結合了這些不同的特征。這些形式的通道我們好像都經過，而我們卻是在渾然不知中穿過、并“攀登”了幾個街區，而富維耶山高處的街區。 一個偶然的好奇，一個調皮的舉動，成就了我們今天的“古道探幽”。不知我們今天溜進去的是屬于開放的？還是私人的？雖然是一個意外的探索，驚喜連連、收獲多多，快樂滿滿。但當時的我并不了解這些信息，遺憾沒有看到有壁畫的通道。如果當時我了解了這些信息，選擇“好”的入口，穿梭于這些“暗道”中，看不同的老建筑，院落，壁畫一定會更有趣吧？ 很喜歡這里的古樓窄巷，串廊通幽，還有很多有趣的地方沒有機會看：如加達涅博物館 (Musée Gadagne) ，木偶博物館，第一個貨幣交易所……旅行就是這樣，有發現的驚喜，也有遺漏的遺憾，亦如我們的人生之旅。 從通道探幽的出口順著古爾吉永坡道(montée du Gourguillon)，信步向上，走向通往富維耶的街區。這里更是遺跡古跡，隨處可見，有的是古羅馬時期的，也有中世紀的…… 古巷與綠樹，斑駁與鮮花，猶如我們這個生生不息的世界……

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古巷探幽——里昂老城

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