在麻辣燙最火的時節離開天水

建生

離開前最后一次回天水，平時清馨雅致的西關古城、南北宅子、羲皇廣場人聲鼎沸、車馬喧囂，街巷間隨處可見舉著自拍桿的游客和網紅，夯人的很（天水方言，擁擠）。 雖然是個旅游城市，往年八、九月旺季也未見如此熱鬧景像。網友調侃，這是諸葛亮北伐后，天水外地人來得最多的一次。當地的慢生活節奏被打亂，街上老太太催促老頭：闊齊嘛嚓，嫑擋道，影響務達外地人咥吃的（快點兒，不要影響外地人吃東西）。 nia nia呦（我的天吶）！天水鎮國寺（真的是）火了，就像夜國（昨天）還是鄰家碎娃，一覺醒來拆遷款到賬了，火的猝不及防，火的簡單粗暴。本地人多數和我一樣蒙圈，還莫吃過麻辣燙，咋火了呢。 生活在之達（這里），對火不火、火好久很坦然。地處千年絲綢之路必經要地，當地人是見過大世面的，誰曉得渭河邊哪塊石頭上坐過姜子牙、玄奘、張騫、諸葛亮。網傳請游客住到家里、送吃送喝的不是做樣子，天水人本性熱情、好客、寬容，這里佛、道、儒、伊斯蘭和諧共處，一觀一廟一寺比鄰而建，重商傳統讓全國各地的生意人在這里融洽輯睦，閩浙湘魯口音隨處可聞。 我在新疆、寧夏工作過，沒能像這里結交幾個亦師亦友的穆斯林朋友，他們的豁達、知性、敦厚令人敬佩。 金張掖銀武威、金銀不換是天水，海拔、氣候、植被這些環境硬件，甘肅沒有第二個地方可比。往西百余里過了武山縣，一直綿延數千公里直到新疆，目之所及盡是雄關黃沙、大漠戈壁。一條胡煥庸線幾乎劃掉了甘肅全省，卻獨獨眷惜這塊寶地。 這里風調雨順、四季調和、黎民富足，養得米子（女子）華貴雍容、鼻挺眉細、容姿嬌美，皮膚更是異于黃皮膚的白若羊脂。當年杜甫一路流落至此，雖暫居籬下、幼子餓夭、腹中空空，仍感慨“絕代有佳人，幽央在空谷。”不知道秀色可餐這詞是不是他首創的。建國后選送到京西賓館的一批天水服務員，讓“白娃娃”（本地音：陪娃娃）的稱號名氣大燥。 我總認為，天水最該火的應是文化，咋也淪不到麻辣燙這個原生地有爭論的飲食類別。這里文化之厚重，足夠撐起華夏文明的文脈源流。女媧、軒轅的傳說人盡皆知，每年都為人文始祖伏羲舉辦國祭大典，這老人家畫八卦、規定男女結婚、傳授漁獵牧、發明琴瑟，是個無所不能的“顯眼包”。大地灣文化遺址去瞜一眼，且不說吃穿住葬模式開創歷史先河，女人6000年前就開始佩戴耳環、發簪等飾品，算是找到了“臭美”的源頭。 麥積山、拉稍寺大佛、甘谷大像山，沒個兩三千年歷史、不是世界排名前三都不帶宣傳。我經常納悶，“三武一宗”滅佛、破“四舊”對這里似乎沒有一點影響。都知道那個“難封”的飛將軍李廣是天水人，可沒幾個知道自搭哈（這里）西漢平羌封侯的趙充國、接棒諸葛亮輔蜀北伐的姜維名氣更大。歐陽修在這里任職，高適、王昌齡、王維曾游歷此處，可想積淀之深。 渭河從這里沖出秦嶺的束縛后，一路扎進了八百里秦川。老秦人在這里為周王室養馬封地，沿河東去約800年一統六合。始皇定國號為秦是因為天水古稱秦州，河北的簡稱冀、江蘇的邳縣、陜西的略陽之名本在這里，秦、趙、李、莊、龍、狄、皮等姓氏的發端在這里，很多人尋根朔祖，兜兜轉轉都跪在了伏羲廟。 這是上天眷顧的一方靜土，雖曾地處宋金和魏蜀對峙一線，霍去病、衛青、左宗堂等歷史上幾乎所有著名的將帥都來過這里，紅軍三大主力、紅25軍長征和西北野戰軍都曾歷經此地，但似乎約定好了一樣，到了萬不得已也沒有大動干戈，各地兵荒馬亂、狼煙四起，這里少有殺戮和涂炭，老百姓享受了千年的舒適、安逸。 和那些數朝古都的皇家氣派不同，天水的文化滲透在言行舉止、包裹在柴米油鹽、隱藏在街腳巷尾里，老人端起罐罐茶，隨口都能來段六出祁山、痛失街亭、智收姜維、計殺張郃。茶余飯后討論的都是字畫、文賦，人人隨手能寫幾筆隸篆楷。南方一些城市常見的麻將館之類的，在這里倒是較為少見。 由于長期在外公差，我也是離開前才匆匆補吃了一次麻辣燙，雖不是海英、開元那些網紅店，但確實別有風味，甘谷辣椒、秦安花椒也真如網友笑稱的“爽前不傷后”，比當地的呱呱、然然、撈撈、削削等高炭水早餐更好接受。自己沾了麻辣燙的光，在這里工作3個年頭，關心、問候的朋友、戰友一夜之間多了不少，有點兒久居深山無人識、一朝成名天下知的感覺。 3年前剛到天水時秋意已盡，沒幾天就灑下了輕盈的初冬新雪。離開時乍寒還暖，像冬衣與身體，縱有不舍、依戀也耐不住溫暖的誘惑，只能心存懷念、狠心褪去。 借用周濤一句詩：天水這個地方喲，也許并不是白頭偕老的妻子，卻是終生難忘的情人。

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