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行走路上讀過的夕陽

山葵

<p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;"> 我愛黎明時分的晨曦,但我更愛一日喧囂后,落向天邊的夕陽。說不太清的這份鐘愛,如果硬給自己冠個堂皇的理由——那可能就是夕陽西下時的霞光,是汲取了天上的虹,地上的花,和淬煉了白晝萬物的精華后,在被暗夜吞噬前積聚全部力量散發在大地上最蓬勃最有激情的光芒。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;"> 幼年時,一束夕陽,是照拂著母親歸來的腳步和交織著我渴盼的眺望目光。成年后,初入職場,居于城鄉一隅,整整半年承包整幢單身樓的唯一女性,有信抵達在燈下看友人的書信,無信抵達到曠野與余燼的輝煌傾訴衷腸。現實的探險與青春的追逐,是用一束夕陽來填補和認識孤獨,并第一次確信,享受孤獨是生命從容的必修課。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;"> 退休了,我可以恣意暢往更多的夕陽。渤海灣絢麗的海上夕陽使我為之沉醉;黃山之巔排云亭前磅礴的夕陽與新月一同靜靜入夜的奇妙情景亦讓我如夢如癡;倚欄靜候石剎海的夕陽更是輕柔地恍若撫過我的心房……雖然這些夕陽都美的令我動容,但行走路上,傳遞給我靈魂的悸動并真切地能感知到自己讀懂了那刻的夕陽,僅僅只有那么三次。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;"> 2019年中東歐之行的最后一站,我們來到布拉格。那天,上午圣維特大教堂內高大的圣殿和炫目的玫瑰花窗已讓我對這個童話之城迷戀地心旌搖蕩。正午,當走在600多年前的查理大橋時,導游讓我們每個人都摸一下30尊圣者之像其中那個帶五星的圣約翰雕像,此生便能讓你的秘密將永遠不會泄露。傳說當年圣約翰主教因拒絕向國王泄露皇后懺悔的內容,而被憤怒的國王從查理大橋上扔進了伏爾塔瓦河。這個堅守信仰不畏皇權并至死維護教徒及自身尊嚴的主教故事,深深打動了我。繼續流連于游人如織和云集了來自世界各地的琴師、畫家、舞者及各種手工匠人的橋面上,我被五花八門的弦律、氛圍、氣味……所淹沒。但并未感到絲毫的嘈雜與零亂,反覺一切光,一切聲音,一切顏色都那么合宜地貼近這座城市的神秘氣息,也包括我。 </span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;"> 逗留在查理大橋的時間夠久,已不容我再執著地等候渴盼已久的夕陽出現。離開大橋前,手捧趕早集市買的小畫,把我心中對布拉格的注腳一一填補之上。用法語寫作的米蘭?昆德拉,用德語寫作的卡夫卡,滿城林立的各種風格的穹頂教堂,還有保存完好的這座中世紀古城——獨有的一種忍耐、寬容、輕松的去應對歷史重負的精神……</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;"> 在那個初秋的午后,能夠在一座橋上,體味幾百年的榮辱興衰是我最深的感嘆。是布拉格別具風貌的魅力,幫我塑造出我心中的伏爾塔瓦河畔收斂自如的落日光芒。做為我留在千塔之城的注腳,愿虔誠的圣者永遠守望。</span></p> <p class="ql-block">(雕像底座的浮雕還原了當年故事的場景)</p> <p class="ql-block">(早集市上買的小畫)</p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;"> 2021年,我們姐妹帶著老母親,踏上一列南下的綠皮火車前往廣東順德尋味美食。路過清遠,我拍到了四月的夕陽。不知它駐足的是哪片水域,固守的是哪座山崗?但隔著車窗我仿佛聽到了樹影、山影以及即將消散的云絮與它的低語。倒映在水中的夕陽,宛似一柄燃燒的燭焰,寧靜耀眼。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;"> 那刻,車廂內本就稀少的旅客,正在安安靜靜人手一機遨游在浩瀚的廣袤疆域。裹挾在新時代的列車上,干凈舒適的車廂,讓我有一種莫名的疏離感。我想極力推開夾雜著食香、汗臭,混合著南腔北調,曾經乘客多少如親的喧鬧往昔。在時間淘洗的剎那,日落忽遠,我仿佛也被這夕陽的背影,拖弋進春日的暮色之中。“哐當哐當,……”,火車穿越一片影影綽綽的花海,帶著舊時代的激情、榮耀與傷痛,一起奔向漫漫長夜。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;"> 2022年7月,趁著西安清零,我們夫妻自駕到了陜北延川的乾坤灣。安頓好行李,從景區唯一的農家小院出來,微雨過后,空氣清潤。緩步走在紅磚鋪就的坡道,景區喇叭里正播放著信天游,回蕩在山壁陡崖、河灣峽谷和云霧繚繞的莫測天際線,幽婉綿長,恍若亙古與現實在這里跌宕交匯。行進在七折八拐的木棧道上,每抬升一級,這樣的感受就尤為強烈。無邊無際的山洼洼,望不到頭的綠,一直伸展蔓延,一種看不到起始,也不會結束的靜,流淌于九曲十八灣的黃河古道間,是那么憂郁,那么寂寥,那么遼闊。方圓80多平方公里的景區滿眼望不見一位游客,僅碰見回來小住的一位畫家和一位放牛老鄉。畫家感慨家鄉景色再好,依然改變不了鄉鎮企業和農村教育越來越沙漠化和邊緣化的現實。他抱怨城市不好混,鄉村更難回。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;"> 接近黃昏,放牛人還蹲在馬路牙邊,他的牛也還在他家的棗園里低頭啃食。我說他的牛兒能享三個月的口福,他嘿嘿嘿告訴我,圓棗更甜一些,包粽子長棗好吃。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;"> 回到客棧,我正在院里晾衣服,火紅的落霞竟毫無征兆地迸射而出。我一邊呼喊愛人,一邊跌跌撞撞回屋拿手機,如血如泣的夕陽已灑滿半個天際。像黃河的洶涌怒吼;像信天游的蒼涼悲壯;像路遙筆下底層人不公命運的掙扎。我去過路遙的故居,院落墻體上“像牛一樣勞動,像土一樣奉獻”的醒目紅字,和這如血的夕陽顏色一樣令我震顫。平凡的世界上,行走路上,能有幾會遇見這樣令我驚駭,讓我淚目的夕陽?</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;"> 我們在院中吃晚飯的時候,“叮鈴,叮鈴……”放牛人從門口路過,他要繞過兩個山卯才能回家。只看他身后的牛縮著身子,每走一步低一下頭,好像生怕它的蹄子踏碎了夕陽。 </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;"> </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;"> 2024年3月30日</span></p>
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