意大利一奇維塔.巴尼奧雷焦（Civida di Bagnoregio)

Mica

羅馬以北120公里處的偏遠小山村---Civida?di?Bagnoregio（奇維塔.?巴尼奧雷焦），近十幾年來，意外成為了意大利最美麗的村莊之一，每年一到旅游旺季，各路到訪者趨之若鶩，營造出一種"瘋狂的繁榮"。形成爆紅的原因，一是得益于獨特的地勢地貌，二是其日漸走向消亡的可能，因故被形象的稱為"垂死之城"（the?Dying?City)。自駕來奇維塔是最佳的選擇，也可選擇從羅馬或鄰近的城市Orvieto（奧爾維耶托)參團。我們自駕，計劃下午從羅馬出發，在村里留宿一晚，期盼能遇到次日清晨的日出和云海。冬季日短，離開羅馬不久，天便黑了。這一帶為臺伯河谷地貌，山勢綿延起伏，沒有高速，摸黑在山谷中盤上盤下，100公里路程竟走了2個多小時。巴尼奧雷焦（Bagnoregio)是距孤島小鎮最近的山城，彼此之間僅靠一條人行天橋相互連接，我們預訂的民宿，恰好位于該鎮一側的橋頭附近。剛剛入住，就給了我們一個驚喜。上圖是從民宿陽臺拍攝的夜景（上圖），燈效下的奇維塔，全然如一座孤島，佇立在漆黑的夜幕中，亦真亦幻，充滿魔幻，美不勝收。這個意外的驚喜，讓我們更加確信，停留一晚的決定是絕對正確的。 推薦這家名為"ACQUA DI CIVITA"的民宿（上圖），位置絕佳，距離橋頭收費站僅數步之遙。外觀看似象座鬼屋，里面全部現代化裝修，干凈整潔舒適。碩大的觀景陽臺，視野開闊，遠可眺臺伯河谷，近可觀孤島老城。民宿含早餐，是店主安德烈一早現購的當地特色美食。小伙子年輕帥氣，在奇維塔老城中心，還經營著一家護膚品商店。另外，入住此民宿，可以免去入城的費用。自駕者，民宿前不可停車，僅能裝卸行李。停車場約在一公里外，收費5歐元／天。 次日清晨，太陽尚未升起，便急忙爬起來，推開了陽臺的門。好運果然如影隨行，出現在眼前的浩瀚云海，給了我們又一個驚喜。此刻，荒野山谷間萬籟俱寂，云霧填滿溝壑，繚繞山間，由近及遠，一望無邊。云靜如水，輕柔如絹，煙云飄渺，綿延起伏，彌漫開去恰似一幅畫卷徐徐展開（上圖）。置身其中，仿佛感覺錯亂，讓你忘卻凡塵俗世，遁入不真實的虛幻，而且久久不愿出來。這或許就是大自然治愈力量的作用！ 日出時分的云海孤島，美的無語，美的震撼（上圖）。"天空之城"是奇維塔的別稱，形象而浪漫。日本著名動漫家宮奇峻的電影《Castel?in?the?Sky》（天空之城）指的正是這里。傳說當年他曾游歷到了奇維塔.巴尼奧雷焦，當站立在臺伯河谷，仰望古城之際，但見荒谷之地云霧繚繞，一座孤島山城在云海之間若隱若現，恍如一座浮動的城堡，遂即激發了他創作的靈感，由此誕生了《天空之城》這部影視作品。之后，許多人便用電影的名子來稱呼這座孤城。 這一帶的荒野山谷?（卡拉奇，Valle?dei?Calachi?上圖)，地貌惡劣，主要由兩條河谷組成：Fossato?del?Torbido和Chiavo。造成貧瘠的原因，主要是經年日久的侵蝕、山體滑坡和人為破壞。放眼望去，溝壑縱橫，一派荒涼，其間星點狀散落著些村鎮，顯示依然有人在此休養生息。 奇維塔是從荒野谷地升起的一塊狹長巖石的山頂，易碎的火山凝灰巖，座落在脆弱且不斷移動的沙石和粘土層之上。兩種不同的巖層，形成的年代、結構和易侵蝕的程度非常不同。下層的粘土層最古老也最易侵蝕，在大氣、溪流和森林砍伐等自然加人為因素的作用下，山頂邊緣不斷受到侵蝕而塌陷，建在邊緣的建筑物也隨之落入谷底。這個自毀過程依然還在進行，隨著底部支撐物的不斷消失，古鎮也必然隨之消亡。為了避免危險的發生，鎮中的居民大都已經遷到了山下的巴尼奧雷焦鎮居住，目前僅有11位居民仍然沒有遷出。意大利政府在2000年起動了"加固項目"，在巖石周邊40米處，挖掘了10個井，充入鋼筋混凝土，然后以鋼纜相互連接，以期能夠加固山體，減緩坍塌的速度。20多年以來，工程已經投入了數百萬歐元，但自然變化過程并沒得到根本性的改變。 追遡點歷史。奇維塔.巴尼奧雷焦城的建造者是伊特魯里亞人，建城年代約為公元前500年，相當于中國的春秋戰國時期。伊特魯里亞人（Etruscans)是先于羅馬人在伊比利亞半島建立輝煌文明的民族，生活在臺伯河以北的中部地區，相當于今天大部分的托斯卡納，拉奇奧和翁不里亞大區的北部，先后共建立了12個城邦國家?，F在的佛羅倫薩，比薩，錫耶納，佩魯賈等都是他們建立的，那時的羅馬還只是個小村莊。公元前五世紀，伊特魯里亞是與希臘、迦太基并列的強大國家，一度向南擴張，但在爭奪之中遂漸敗北，退守到意大利中部地區。公元前三世紀，伊特魯里亞徹底被崛起的羅馬人征服，伊特魯里亞文明則融入了拉丁文明，為羅馬政體，文化及藝術的發展奠定了基礎。伊特魯里亞人不是海洋民族，喜歡在陡峭的山頂上建設城池。當你在意大利中部地區旅行時，會發現很多這樣的山頂城市，追尋其根源，都能找到伊特魯里亞人的足跡。 小山城歷史上出過一個宗教名人：圣文德（San?Bonaventure)，13世紀意大利天主教方濟各修會第二創始人，紅衣主教，經院神學家和哲學家，一生著書立說，是宗教界的大知識分子。1482年封圣，1588年被宣布為圣師。如今圣文德的出生地已經蕩然無存，那所房子早已隨著懸崖邊緣的坍塌落入了深谷。 齊維塔.巴尼奧雷焦在伊特魯里亞時代曾經十分繁榮，以經商為主業，又地處貿易要沖。荒野谷地中有多條驢道進出，還修有一條很深的隧道，穿過城市的最低部分，直接進入惡地山谷。羅馬征服之后，發展重心轉移至臺伯河以南的七座山丘，奇維塔逐漸進入了衰落狀態。17世紀，中北部地區屬于教皇國，一場大地震，加速了老城衰落的速度，主教及市政府遷往鄰近的巴尼奧雷焦鎮，居民也漸次離開。奇維塔與巴尼奧雷焦鎮子之間隔著一條小峽谷，橋成為了兩者之間唯一的連接。歷史上有過的橋，不是毀于地震便是沒于戰火。現在的這座鋼筋混凝土人行天橋，建于1995年，366米長，橋身在近懸崖處陡然升起，約有20-30度的坡度（上圖）。 隨著近年來旅游業的復蘇，到此一游的游客逐年增長，2017年，已達到85萬人/年，2018年則突破了100萬人/年。為此，當地政府從2013年起開始收取費用，2023年的收費額為5歐元/人。橋上不許車輛通行，唯有小型電瓶卡車除外，城內的給養全靠它運送（上圖）。 羅馬式主城門一圣母瑪利亞城門，又叫卡瓦門（Porta?Cava?上圖）。據說，該城原有五座城門，現只有一座僅存，可以想見她曾經的規模。 步入城門，你立刻陷入了一個完全不同的世界，仿佛時光停留在了中世紀，和現代社會完全沒有什么關系。據說，城市的布局和街道規化，依然是基于伊特魯里亞和古羅馬時代的系統。那就讓我們腳踩著光滑的石頭路面，迷失在這些街巷中（上圖）。 現在的奇維塔其實很小，正如安德烈所說：一條主街，一個廣場，幾家商店、餐廳和酒吧，幾分鐘就可穿過。沒有必去的景點，沒有旅游指南，沒有限時的博物館，更無需計劃安排，甚至不知道該往哪里走？藤蔓纏繞懸掛在拱門，沿著墻任意的攀爬；門前、陽臺佈滿了各式花卉盆栽；陽光照著屋墻暖暖的泛著金黃；隨意走入一個巷子，你會獲得驚喜；轉過個墻角，又會發現不同時代的建筑?。這應該就是奇維塔的微妙，畫面感無處不在的魅力。 畫面一：入得城門后遇到的第一個廣場：圣彼得廣場/Piazza?San?Peitro，廣場一角的帕洛蒂宮/Palazza?Polloti?（上圖），是座古代貴族的住宅，小村里有這么氣派的房子，讓人有點意外。帕洛蒂宮面朝廣場，背向荒野峽谷，立在懸崖邊緣上，久不住人，現在是家民宿酒店：La?Rocca。村子里大部分的房子都不是民居，經營著民宿、禮品店、餐飲、酒巴，旅游業蓬勃興起的這些年，一下子開了400多家，失業率從10%，大幅降至1%。 畫面二：還是圣彼得廣場。 畫面三：奇維塔主街 畫面四：Duomo廣場或圣多納托廣場(piazza?S.?Donato)，這里是奇維塔的心臟。從伊特魯里亞時代始，人們便開始在此建神廟供奉神靈。羅馬人來了，拆了神廟還建神廟，供奉他們自己的神。公元七世紀開始建造教堂，供奉圣人多納托（San?Donato）直到今天（上圖）。 阿勒曼尼宮（Palazzo?Alemanni 上圖)，占據了廣場的大部，這座建于16世紀下半葉的文藝復興式建筑，曾經屬于奇維塔最古老，最高貴的阿勒曼尼家族，17世紀因聯姻之故傳給馬佐基家族（Mazzocchi)，現在所有權歸當地政府，指定僅限于文化用途。歷史上曾經遭遇過強烈地震的破壞，以古老設計加以修復，為的是保持住宮殿原汁原味樣子。阿勒曼尼宮現為奇維塔博物館。 民宿小老板安德烈經營的護膚品店，毗鄰阿勒曼尼宮，與教堂遙相對望。小伙子介紹說，產品是他自已開發的，用當地的驢奶和橄欖油作為主要配方，有多款產品，價格合理，算是替他做個廣告吧。驢曾經是這里主要的交通工具，山谷中仍然留下多條驢道的痕跡?，F代雖然不再使用，但奇維塔人依然喜愛驢。一年兩次的野驢賽跑，已成了這里有趣的傳統活動，即娛樂又運動，地點就在Duomo廣場（上圖)。 游客稀少的冬季，廣場上僅有些老人閑坐著發呆。王老板上前與之交談，得知他早就搬到了山下，上來只為了陪干活的太太（上圖）。問：＂還有人住嗎？＂老人："這里不能住了，太危險"！"人都走了，尤其是年輕人"。問：?"旅游業很興旺，工作很多呀"。老人："太吵了，人太多，來了拍照，照完就走"。問："那你愿意搬到大城市去嗎？比如米蘭、羅馬？"?老人："不愿意，那里不是真正的意大利。我們喜歡安靜，平和，和家人在一起"。拍照即走的游客，被稱為"Hit?and?Run"，意為"肇事逃逸游客"，不受這里人歡迎。面對潮水般涌來的人，他們感到瘋狂。但為了生存，他們又需要瘋狂的人潮。2018年的統計顯示，100萬游客，一半是意大利人，一半是外國人。外國人中亞洲游客占比20%，其中10%是中國人，難怪安德烈會講幾句中文。 畫面五：門。 畫面六：拱門，階梯，民居。大多數都是民宿。 畫面七：藤蔓與鮮花。 離開奇維塔時，在城門口巧遇一位老者，步履蹣跚剛從山下爬上來。陽光灑落在他身上，恬靜而溫暖。老人說，他已經80多歲高齡，和家人一起住在奇維塔，至今沒想過離開。每天他都會下山，走過渡橋，去到對面的鎮子里（上圖）。這或許正是老一代奇維塔人眷戀故土的心態。 特殊的地理環境，限制了奇維塔的現代化進程，使她逐漸的邊緣化，被時代拋棄?；蛟S正是這種與現代化的疏離，古村子才有幸沒被改造，保存下來成為文化古跡?，F如今，文化古跡又反過來逝救了村莊，使之煥發出新的生命。旅游給這座"垂死之城"帶來的影響，被視為意大利旅游業發展的典范，"奇維塔效應"不僅限于這個小山村，也擴大到周邊其他原伊特魯里亞城市，如Orvieto（奧里維耶托），Viterbo（維泰博）等中部地區。這些城市，正在成為富裕城市居民的渡假勝地。如果你是位公路旅行愛好者，將這些古城串聯起來，就是一條伊特魯里亞文化之旅線路。其中，不要忘記了奇維塔.巴尼奧雷焦這座＂正在消亡的村子"（上圖?來自網絡）。

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意大利一奇維塔.巴尼奧雷焦（Civida di Bagnoregio)

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