新疆日記（2023.9.21）

青山

今天，走獨庫南段，到終點。 天氣不錯，遠方雪山清晰明朗，猶如我們此刻的心情。 巴音布魯克如今也有了機場。 見到天山秏牛了。 又進入天山。 道路兩邊仍是高山河澗。 道路上昨夜的冰面未化，又濕又滑。車輛都裝有防滑鏈，開車師傅把方向盤握得緊緊的，小心翼翼地慢行，邊開邊說：嘿，太滑了！得慢，小心！ 這里與北段很像，滿是絕壁，碎石，沙礫，施工難度一點不比北段小。 這是進入南疆前要翻越的最后一個達坂＿鐵里買提達坂，蒙語意為＂不可逾越＂，海拔3220，，穿隧道而過，便進入南疆。 出了隧道，路面還是有冰。 路政管理人員在勸對面來車停駛（上坡），待路面撒鹽冰化了再前行。 盤璇了二十幾個彎道，終于下到河谷，我們在路邊停留了一會兒，該讓開車師傅們緩解一下剛才的緊張情緒。 師傅們興致地放飛起無人機。現在這無人機旅拍成了標配。我和小哥聊起了天，我問：＂現在你們搞旅游，大家生活不錯吧？對政府怎么評價＂？小伙子笑著答：＂生活很好呀！＂他指著旁邊的小伙子說：＂他家有幾百萬家產，有牛羊幾百頭，有房有車，富得很，就是不願在家趕羊放牛，一心要出來跑車見世面，掙錢還開心。現在的政府，是為我們著想的。＂我想起前些年走阿里到葉城，在西藏和新疆交界處看到新疆一側的少數民族人家住著低矮的破氈房，生活還很貧窮，對當政者怨言不少。當時就覺得，新疆有那么多的石油，棉花等物產都拉到內地，而老百姓沒過上好日子，不該呀。為什么不能像援藏一樣地援疆？這些年來，內地援彊援寧，福建對口新疆昌吉州，漳州與木壘縣結對，福建還援助寧夏，有了閩寧合作，都取得很大成績。這個社會，只有共同富裕才是正道，老百姓才會擁護執政者。 獨庫公路有兩顆明珠，這就是一大一小兩個高山湖泊，大龍池水面面積約2平方公里，四面環山，山上白雪皚皚，終年不化，雪線以上生長著名貴中藥材——雪蓮。山下青杉翠柏，綠草如茵，牛羊成群，牧民的氈房點綴其間，偶爾還能看到雪雞、黃羊和雪豹。我國唐代著名高僧玄奘西去印度取經時，曾途經大龍池。在他所著的《大唐西域記》中有關于大龍池的生動描述。 隨著海拔的下降，山坡已不見雪跡。 又遇見＂轉場＂，洪荒似的牛羊，淹了道路淹了車輛，所有的車一時都動彈不了，奇景哈！ 卡爾腦隧道是新修的又一個隧道。 出了隧道，空氣立刻變得暖又干，這是庫車界了 獨庫公路終點，當然得見證，此行從北往南順順利利地走完了獨庫全程，遂了心愿，舒坦又自豪！ 三輛車三位帥小伙師傅和我們一起歡呼全程順暢！還說：頭一回見獨庫走三天的團隊，你們真會玩！ 往前走，兩邊山體變成褚紅，這兒的天山大峽谷與獨山子大峽谷色彩完全不同。天山大峽谷之所以呈現紅色，是因為該地區的巖石含有豐富的鐵礦物質。這種現象在維吾爾語中被稱作“克孜利亞”，意為“紅色的山崖”。由于地殼的運動和板塊的抬升導致斷裂，這些富含鐵礦質的紅色砂巖被裸露出來，隨后經過風的侵蝕或水的溶蝕，形成了今天我們所看到的獨特峽谷地貌。在陽光的照射下，大峽谷的紅褐色巖石與藍天白云相映成趣，有時甚至像是在燃燒的火焰一樣絢爛多彩。我想像著，冬天，紅艷艷的山體披上白皚皚的雪片，想必定是另一番驚艷。 我2008年進過天山大峽谷，峽谷中道路曲折，如今也無專門交通工具。若深入還是靠步行，一折一返要幾個小時。這是對的，開辟車道肯定會破壞山體，就讓它們保持最自然原始的狀態，人類不要什么都想征服之。 打個卡走了。 越往庫車，山體漸漸不那么紅了。 拉煤的長車一輛接著一輛地閃過，新疆真的是資源豐富，這是一片做了大貢獻土地。 庫車到了。庫車古稱龜茲（qiuci），是與古印度、希臘－－羅馬、波斯、漢唐四大文明在世界上惟一的交匯之處。龜茲古國扼守絲綢之路北道中段之咽喉，連接東西方之貿易，傳載東西方之文明，在世界經濟、文化歷史上占據著重要的位置。 中午吃的西紅柿羊肉餛飩和煎餅，味道真合口味。 來到庫車古城，想到左宗棠收復新疆的歷史。左宗棠在當年清政府內部種種派系主張爭斗中，清醒指出「不收復新疆，陜甘清軍便會被長期牽制，而且“自撤藩籬，則我退寸而寇進尺”，尤其招致英、俄滲透。在林則徐，左宗棠和軍機大臣文祥等的堅持下，朝廷終于下了收復新彊的決心。當時，清廷財政困局成為了左宗棠收復新疆的最大阻礙之一，1876年開戰在即，清廷僅拿出撥款500萬兩白銀。最后左宗棠只能自己想辦法借款共計1375萬兩，另外還向浙商胡雪巖等籌款846萬兩，用借來的錢，左宗棠完成了收復大業。更讓人敬佩的是，左宗棠不顧高齡，將自己的行轅前移1500里，出征時抬著備下的一口棺材，表明＂將有必死之心，兵無生還之意＂的意志。倘若不是有這樣的艱苦卓絕的歷史壯舉，新疆百萬國土將淪為異國之地。左公千古啊！不知為什么，人在旅途，會有更多的記憶被喚醒，喚醒后又會激起更多的聯想，這就是我喜歡旅行的原因，也是旅行的意義吧。 庫車有個庫車王府。 王府里有庫車王和王妃的故事。這建筑是王府內王爺的私家清真寺。 庫車王府全稱為“庫車世襲回部親王府”。“回部親王”就是“維吾爾王”，統領著天山南部維吾爾族的大部。庫車王府始建于清朝道光八年，也就是公元1828年。乾隆年間，回部親王的第一代王爺名叫米爾扎·鄂對，是統領南疆重鎮庫車、阿克蘇、拜城三城的地方官員。清朝政府在平定準噶爾及大小和卓叛亂時，米爾扎·鄂對為維護祖國統一，做出了卓越的貢獻。為此，乾隆皇帝冊封他為“一品扎薩克達爾汗”。到1949年9月26日，新疆和平解放，世襲親王共計十二代。第十二代親王達吾提·買合蘇提（1927—2014），是中國最后一位的王爺。他已于2014年88歲高齡去世），去世前擔任庫車市政協副主席職務。 近200年的庫車王府，1937年被國民黨軍閥盛世才毀壞。現在的王府，是2004年重建的，由政府投資1500萬元，依照第十一代親王時期的王府原樣重建。占地面積4萬平方米，主要有王府展區、龜茲博物館展區、古城墻等展區組成。我們先看了愽物館，聽了專業講解，后逛王府。庫車王府歷經十一代親王擴建，既有中原漢文化風格建筑，又有新疆維吾爾族特色建筑，還有俄羅斯式建筑。 庭院。 這扇門精美極了！ 這個觀景臺木作部分全是由千年不腐的胡楊木制作。 庫車十二代維吾爾王，在近200年的歷史長河中，大都堅持維護祖國統一，團結各族群眾，堅決反對分裂勢力，為祖國統一、民族團結、社會穩定做出了不可磨滅的貢獻。最后一位王爺，解放后主動提出放棄王位，后當過縣政府翻譯、銀行副行長、名譽行長等等，盡管在政治中飽受磨難，他也不曾放棄，被稱為新疆著名的愛國人士。他多次說過，＂我本來就是個普通人，因為承襲了這個庫車王，就一直很麻煩”。這樣的話，真讓人對時代的裹挾與命運的使然生出無限感慨。幸好，庫車王用這樣的一句話概括了自己的命運：＂我這一生，直到后半生才實現了自己的人生價值＂。如今，庫車王的后代均不在王府居住，都與普通人一樣生活。 王府中只留下一個最后的庫車王妃，這個王妃在30歲的時候嫁給了70歲的庫車王，是第五任妻子，也被稱為清王朝最后的王妃。王妃現在還沒有六十歲，她仍生活在王府，也常外出。在家時她會坐在客廳里，和游人們合影。據說這是庫車王臨終前吩咐她不要依靠政府，要自食其力。所以王妃靠接見游人和合影收點小費（每人30元）有了收入。 走進客廳，完全的維族特色，四周掛滿了琳瑯滿目的合照，桌上擺滿了各種當地吃食。滿是異域文化元素。 合照前，王妃會為你戴上維族小花帽，并仔細端祥帶正了沒有，還會摟著你，貼著你，滿面笑容地擺出好看的姿勢。合影那一霎間，我竟然對王妃有一種親切的感覺。 我也坐會兒。 王府出來，去逛庫車老街。老街是庫車現存為數不多，還保存著民族特色的老居民區。 老街上家家木門五顏六色的，每一扇都不一樣，非常有特色。 正是傍晚，老街上煙霧繚繞，陣陣香味撲面而來，烤魚、烤串、椒麻雞、煮羊頭、酸奶刨冰......無不充斥著誘人的煙火氣。 各種瓜果誘人。 烤包子焦香。 如此大的烤馕，剛出爐，一張4元錢，大家分著吃都沒吃完。又吃了一通瓜果才回酒店。

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