游走馬來西亞：馬六甲行紀2

愛旅游的胖子

第二天早晨，我們繼續在馬六甲的游歷。昨晚從岸上觀賞了馬六甲河璀璨夜景。當時就萌想明天來坐回游船。 　　早上的馬六甲河少了昨晚的喧嘩熱鬧，兩岸酒吧關著門，人去樓空，岸上就多了份寧靜，游船不多，河面沒有了被激起的浪頭，只剩下一片漣漪，雖然不如夜游船nice，但坐船頭微風熏熏，正可安安心心欣賞河道兩岸的風景，更看得清楚馬六甲河的曼妙身段。馬六甲河本身不是很大，就是小小的河流，蜿蜒曲折，河水很清澈，看得見水底的細草和卵石。我們乘坐一艘中等大小的游船，在河上慢慢地開，河上架了多座不一樣的橋梁，有高聳的拱橋，有平緩的木橋，又有座威尼斯嘆息橋般的廊橋。兩岸的景色很不錯，有點像上海的蘇州河，也象杭州的大運河，只是兩岸的建筑不同，馬六甲河岸上的房子不很高，漆刷得五顏六色，色彩斑駁的老房子帶著涂鴉，色調碰撞濃烈，是馬來村屋、舊倉庫、魚市場、咖啡館、小吃店……，具有上海杭州沒有的東南亞風情。 　　海峽清真寺是我們在馬六甲City Walk的重要節點。海峽清真寺在馬六甲城的南邊，有點遠，打了網約車過去。 　　進入“MELAKA GATEWAY”不久，遠遠看見－座被濃濃的奶粉色包裹著的大型清真寺。海峽清真寺整體風格是在阿拉伯式建筑設計的基礎上，揉進了東南亞建筑元素及少許的哥特式建筑樣式，寧靜而又莊重。大殿右側一座同樣奶粉色的宣禮塔突兀聳立，構成了一道通往天際的風景線，穆斯林每天需要禱告五次，到了禱告時間，宣禮塔上就會傳出響徹天空的誦經聲。海峽清真寺是一個很特別的地方，它完全架空建在海上，好像是漂浮在水面，看著更像一個夢幻的主題公園而不是宗教場所。 參觀清真寺免費，不過男生女生都得脫鞋進去。女士還得花費5個馬幣租一件長袍穿上，遮住四肢和頭發，男生只要褲頭蓋過膝蓋就行了。 　　清真寺正面臨著的是交通繁忙的馬六甲海峽。站在大殿正前方觀海平臺，方位已是北緯2度10分，是馬六甲城的最南端點，映入眼簾的是：衍接著一望無邊的黛青色大海，陽光下波光鱗鱗，微波細浪由遠而近推動復涌非常壯觀.......。郁達夫先生1940年6月造訪馬六甲時應該未到過此地，不然先生游記里不會只言片語也沒留下。 當然海峽清真寺2006年才建成。 　　接著該去向三寶公致敬了。 三寶公鄭和，七下南洋，五次到過馬六甲。寶山亭為紀念鄭和而建，在三寶山的西北麓，那是一座中國傳統風格的廟宇，廟門朝著東北，那個方向是中華大地。或許是中午，里面好安靜，沒幾位游客，聽口音都是大陸去的。有兩位華裔義工，她們介紹這里的一磚一瓦都貨真價實來自中國。整個建筑飛檐斗拱，屋頂刻有精美的動物圖案，那紅柱、白墻、黛瓦看起來也著實親切。走進殿內，正中央敬立著鄭和神像，兩邊還分別供奉著福德正神（土地神）和天后圣母（媽祖）神像。 寶山亭門前有棵四人才能合抱的紅豆樹作屏障，以前寶山亭曾遭毀壞，后來屢經修整、翻新、重建，幾百年的歲月已輕輕放下，融入在當地華人生活中，成了東南亞華人心靈寄托的一處圣地，我們看到廟宇內陳展，中國國家領導人來馬六甲時也多有參訪。古廟右手圍墻里有個二米多直徑的大井，圍著石砌井欄，當地政府的告示上說：它是蘇丹曼速沙為其華裔王后漢麗寶所掘的王井。相傳1460年，明朝英宗皇帝將公主漢寶麗許配給了馬六甲蘇丹曼蘇爾。曼蘇爾便將三寶山賜給公主的500名隨從定居，當時就在三寶山腳下挖了一口井，結果這口井很神奇，至今都沒有干枯過。馬六甲在歷史上曾發生過多次嚴重干旱，據悉最厲害時本地所有井都干涸了，唯獨這口井水量充沛。當地人視這口井為“神井”，更愿意相信此井是鄭和所掘七井之一，經常來此焚香祈禱。鄭和沒來之前，當地人喝的是河水，鄭和掘井之后，減少了疾病的發生，廟里還有口較小的古井，則被認為是七井中現存的的另一井，因為井水甘甜清冽，還特意加上蓋子保護，不讓隨便取用。 　　寶山亭旁邊是三寶山。迎面是一座高高的紀念碑，上有蔣介石所題“忠貞足式”四個大字，是建于一九四八年的“馬六甲華人抗日殉難義士紀念碑”，碑上刻著署名南安戴愧生的一段文字，記錄如下：“七七事變后，我海外僑民，莫不以輸財救國相號召，迨日寇南侵，南洋各地，且有武裝配合盟軍抗敵者，以是寇兵所至，我僑民遂以抗日就罪，備受茶毒矣。馬六甲古城以民國三十一年一月十五日陷于敵，僑民受茶毒尤甚，初則沿戶搜索，稍涉嫌疑者三百余人又被殺，其后亞沙漢鋸木廠工友五十六人，馬接區村農約三百人，德興膠園鋤草者十有七人，熱水湖野新區及各鄉村民二百余人，且復被殺，計先后死者千數百人，其死也或刀，或刺，或碎腦，或洞腹，或掘土成窟，集體屠埋，或幽閉一室，縱火駢毀，嗚呼，慘矣！然其就死也，或笑傲示不屈，或慷慨詈敵不絕口，或始終默不一語，蓋絕鮮悔吝求幸免者，嗚呼，又何其壯也。今寇氛即戢，世難已平，死事者咸一一為當代所旌表，僑居馬六甲同人，則集死者殘骸，葬之于古城中國山(BukitChina即三寶山)之麓，即封之，復立石為文以記其事。嗚呼，炎云迭迭，山傳中國之名，瘴海悠悠，廟蕭鄭君之像，雖異邦猶吾土，骨有攸歸，配后烈以先勛，魂非孑立，而況鍾浩氣，播義聲，為民族爭光，與海天共壽。仁即成矣，目為瞑諸！”。 悲慘的歷史，苦難的同胞，于是懷著深深的敬意，我們上去瞻仰了紀念碑。 我不禁懷念郁達夫先生，郁先生在1945年9月17日被日本憲兵殺害于印尼的蘇門答臘島叢林里，至今沒有找到先生遺體。先生說過他僅是個文人，不是戰士，但在國家民族危亡時機，毅然投身救亡運動。他寫下了《歲朝新語》，堅信“中國決不會亡，抗戰到底，一定勝利。”還寫下《估敵》一文，堅信“最后勝利，當然是我們的，必成必勝的信念，我們決不會動搖”，引發了社會強烈反響。 郁先生沒能目睹日本投降那一刻，他仍同馬六甲抗日死難義士一樣，讓我們敬仰。 　　三寶山山勢不高，山上樹蔭蔽日，除了殉難烈士之外，山上還埋葬著明清以來的一萬四千余位華人的骸骨，其中不乏600多年前來到此地的我們同胞的開荒遠祖，也算是中國大陸以外最古老最大的華人墳山了，是華人在馬來西亞落地生根的見證，也成了中馬兩國人民敦鄰和睦象征。 　　三寶山與圣保羅山上的古堡形成一個鮮明的對比。葡萄牙人和荷蘭人互為攻守馬六甲時，都以此山為基地，英國人也沿用此法攻陷圣地亞哥城堡進而占領馬六甲。古堡壁面彈孔累累，可見那時戰事的慘烈。而當年鄭和來到此地時，帶來的不是戰爭，而是文明與開化，馬來西亞第五任總理巴達維曾說過：鄭和的偉大，不僅在于他的航海壯舉，更重要的是他航海途中幾經這里，從來沒有要控制、占領這里，而是以友好、和平的精神和當地人民結下了真摯友誼，為人民愛戴。 　　馬六甲是馬來西亞最古老的城市，在馬來西亞建國史上有著無可替代的地位，大馬國父東姑·阿都拉曼經過不懈努力，1957年8月31日在馬六甲古城促成了馬來民族脫離英國人統治獨立建國，圣保羅山下的馬來西亞獨立紀念館詳盡回放了那段歷史，透過歷史的流程和轉換，感受歲月似水般的變遷。當歷史的塵煙散去，馬六甲似乎更像一個載體，過去它曾自決命運，如今它變成了一個容器：東方的、西方的、古老的、現代的……它已經不依附于任何文化，可也因此，馬六甲城有沉睡的靈魂，有靈動的生活，卻找不到了具體的鄉愁。

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