申城慢行記(五)--融入

黃裳

正月十一，小保姆從貴州帶著家鄉的特產回來，二姐終于可以出來和我們一起游玩了。那天在正大廣場里過足了逛商場的癮，我和三姐便騎車沿濱江公園里的騎行路到外甥家。二姐見我們一來，馬上到廚房弄好吃的，三姐麻雀一樣前后圍著二姐轉，同她說這幾天的趣事，二姐聽了直著急。 年逾花甲的二姐性情豁達、善良且包容。在家時，三姐妹經常是兩個姐姐散步到我家樓下，然后三人在河堤公園一起踢毽、打球。有時是三個人一起曲樂齊奏，一起看電視，一起下棋。如果晚飯在姐姐家吃，晚飯后，三個人會沿著濱河路一直走到我家窗下，然后再各自回家。 我還記得去年四月在家時，看到窗外春光明媚，一水東來千仗碧波十里翠屏，不覺沉醉。于是忙給姐姐打電話讓她過來賞景，當時一時興起，還寫了首絕句：新綠倏忽滿岸堤，風拂桃柳雀頻啼。呼來家姐光陰坐，慢數春波幾漣漪。 很多熟悉我的朋友都羨慕我們姐妹情篤。有人說，蘇軾和蘇轍兩兄弟是中國古代文學史上兩個有趣的靈魂，如果失去他們，中國文化會黯然失色很多。我除了朝圣般膜拜他們的才情之外，更多的是為兩兄弟一生手足深摯的情感所感動。 想來，我們普通人家的姐妹能相互牽掛，同甘共苦；有同趣同樂的知心，有相親相愛的關懷，何嘗不也是一種子瞻與子由的手足之情呢。兩年前我陪二姐到上海看牙醫，有一天我們在濱江公園騎車游玩，姐姐看著對岸的外灘說：下次再過來，一定要帶上你三姐，我們三個人在一起游玩。 先生一個人回了北方，我忽然覺得，或許男人都有獅子的性格，只有守在自己熟悉的領地里，才有“王”的感覺。那天從外甥家出來，先生拉著旅行箱一走，我們三姐妹便一路飛騎到商城路地鐵口，乘9號線換11號線到上海交通大學站下，再騎單車去看諾曼底公寓了。 在申城街路上騎車，不經意間就會有很文藝的街景映入眼簾。尤其是那些穿越歲月烽煙保留下來的老式建筑，隱約在粗大的梧桐樹后，總給人一探究竟的欲望。中國的歷史源遠流長，有很多人文，都散發著耀眼的光輝；有很多建筑，都敘述著文明的興衰及歷史的深邃與蒼涼。 諾曼底公寓也叫武康大樓。地處武康路、興國路、淮海路、天平路、余慶路口五街交匯處。是上海第一座外廊式公寓建筑，到今年剛好有100年的歷史。高德導航提示這里有禁行路段，我們把車停在指定地點，舉目就見外形猶如一艘巨型航船樣的大樓矗立在那里。 介紹說：1920年代，隨著上一個十年租界的進一步擴大和人口的快速涌入，以及歐美產生新的居民用房建筑形式，上海也開始逐步出現公寓住宅。民國十三年（1924年），中國建業地產公司購入位于今淮海中路、武康路口呈30°角的土地，斥資興建公寓住宅。公寓由克里洋行的匈牙利籍設計師鄔達克主導打樣設計，法商華法公司為承建商。當時建業地產在上海的公寓或住宅區一般都以法國地名作為名稱，因此大樓落成后便以法國西北部的半島諾曼底而命名。武康大樓是上海最早的一批現代化高層公寓，當時入住公寓的大多都是上層僑民。 申城的老建筑保護的很好。原版翻新過后的武康大樓，如一個煥發青春的少婦，散發著無窮的魅力。現在這里已經是網紅打卡地了，很多年輕人在這里拍照。我腦海里閃過這棟樓里的人文軼事，恍惚間，仿佛穿越時空的隧道，回到了舊上海。旅游，如果只流于表面，也只是滿足一下新鮮感；如果要從歷史文化的角度去閱讀一座城，一個建筑，一山一水，亦或一棵樹一條路，感覺就不同了。曾經的武康大樓里住過很多知名人士，孔祥熙的二女兒，孫道臨和王文娟，還有設計它的主人鄔達克也是在這里成婚。這棟樓里還有多少不為人知的故事，追溯起來，都會趣味無窮。 坐在武康大樓底層騎樓走廊的木椅上，路的對面就是同在淮海中路的1843號宋慶齡故居。手機掃碼，填好個人信息，付費后，便可以進去參觀，里面是不允許拍照的。現在這里陳列的完全按照宋慶齡生前的布置，陳列品也均為原物。細細品味，可以感受到主人的高貴與考究。 這幢花園別墅，始建于20世紀20年代初期，別墅最早的主人叫朱博泉，曾是金融界的泰斗，這位命運多舛的金融家在44歲那年人生從巔峰一夜跌入低谷，他性格豁達，直到105歲才離開這個世界。更早些追溯，在1925年朱博泉從一個希臘船王手中買了這幢別墅。這期間又幾易其主，宋慶齡是1948年至1963年在這里居住了15年。 這片碧綠的草坪四周，有百年香樟圍繞，站在這里，我們與歲月對視，與歷史對話，與曾經在這里的每一位主人攀談……想來，這片綠茵不知留下多少輾轉難眠的足印，歲月的長河，不知曾在這里記錄多少驚世傳奇。 時空交錯，生命是何等奇妙，你不知道自己能在下一秒鐘里還會與歷史上的什么人物重疊在一起，盡管不在一個光陰的隧道。 從宋慶齡故居往東北方向走13分鐘，就是巴金故居。位于武康路113號是巴金先生在上海的住宅，也是千萬讀者心目中的文學圣地。因為正在修建，這里暫時沒對外開放，我們無法一睹真容。想到巴金先生在這里寫《團圓》的情境；想到這里曾是我最早就訂閱的雜志《收獲》的創刊地；想到這方天地曾出入過眾多中外作家名人；想到“梅表姐”；想到飾演了梅表姐和林黛玉的已故的陳曉旭…… 不記得誰說過：死亡并不意味著消失，當你的名字再無人記得時，你才是真正在這個世界徹底消亡了。如此說來，這世界仿佛冥冥之中都有著某種說不清的聯系，生命猶如一場沒有結尾的連續劇，你以為是結束，或許是另一場新的開始。就如眼前在我腦海里閃過的這些人物，他們何嘗不是以另一種方式活在我心里呢。 三姐在小路兩旁的歐式建筑和法國梧桐的街景中賞心悅目的沉浸式漫游，我隨手街拍。徐匯區這一帶的歐式建筑，很有文藝復興時期的范。有許多小樓圍墻上嵌有黑色圓型標識，上面寫著“建筑可閱讀”。要想了解十七世紀迄今的中西文化交匯過程，到這里翻閱，不會讓你失望。 慢慢品味那些獨特的蘊藏著歷史文化的老式建筑，每一幢歐式風格的花園別墅里，都有可以溯源的故事，每一棵梧桐的年輪里都鐫刻著道不完的前塵往事。 就在我們準備尋一處咖啡店小憩時，轉過一條路，忽然看到沿街房屋無論是老式鄉村風格門店還是歐式文藝范的咖啡館都裝點的非常新潮且浪漫。眼前有很多年輕的主播在其中取景拍照，走過這段路的一瞬間，我恍惚進入另一種光影的世界。回來的路上，又經過交通大學，三姐本想進去游覽一番，二姐說時間不早了，要趕著回去買菜，于是我們單騎地鐵一通切換，出了商城路地鐵口再騎上單車時，二姐一路領先急急直奔菜市場。 看著二姐在各個攤位同賣主詢價選菜，我倏然想起80年代末期我到上海實習，一次在水果攤買水果，付款時，我們交流了半天也沒弄清多錢一斤，該付多少錢。無奈只好用手比劃著把錢付了。現在上海的菜市場里，賣家無論是哪的人都是一口原味地方普通話，天南地北的人相互之間交流都能聽懂。 今天的申城，真正是海納百川，四面八方的溪流融入其中，除了讓大海更加波瀾壯闊，已經分不出水質的本源了。二姐把采購的食材放到車框里，熟練且自信地騎上單車穿梭在復雜街路上，迥然是住了半個世紀的“老上海”了。 2024.2.20 甲辰正月十一黃裳于上海

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申城慢行記(五)--融入

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