豬肉鍋鍋

南秦嶺北青龍

奔六十的人了，不知道是中年人還是老年人，又回歸了二十歲工作過的地方，拾拎著往夕艱苦的歲月，什么也不想，只要能按時按點(diǎn)的吃飯便是另一番意趣。 　　又到了龍行龘龘年，生活??。大年三十，貼對聯(lián)、響爆竹、貢牌位，“拉魂餃子拽魂面 ”、“豬肉鍋鍋”，演譯著兒時的期盼與向往。 　　從我記憶的開始，生活都是很艱難的，祖孫四代八九口人一年只能分上四五斤油吃，更談不上說吃肉了，只有到過年才能吃上最愛的香噴噴的豬肉鍋鍋。說實(shí)話，那時的親戚特別多，遍布石柱方大原，東窯里、西古村、克坊、故縣村、石柱塬、.木章村、京兆、活龍、阿古村、上安村、腰節(jié)、下白社、上官，延申到演池的孝慈村，寺溝的阿古社，董河的石凹里，安里的開封，王益區(qū)的黃堡。那時我只有正月初一才能好好在家吃上一頓豬肉鍋鍋，從初二到初十都要跟爺爺出去拜年，十一到十四去送燈籠，豬肉鍋鍋一直能吃到初八九，后面幾天也仍有肉菜吃。吃了那么多，還是覺著沒有自家的暖鍋好。 　　親戚家大多是用砂鍋煎的豬肉鍋鍋，沒有暖鍋煎菜的情趣，肉也沒有幾片，菜更沒有家里的有味拴口。我記得煎暖鍋用的鍋底是煮過肉的湯，打底菜是提前用肉湯煎熟的白菜和胡蘿卜，后加海帶、粉條、木耳、白蘿卜、豆腐塊、洋芋圪塔、針筋等，到菜煎的都熟了，給暖鍋轉(zhuǎn)圈圈蓋上一層豬肉碗子，蓋上暖鍋蓋，堆著快子，注視著冒著熱汽騰騰的暖鍋，企盼揭開鍋蓋的瞬間。這暖鍋吃著拴口，菜就饃，吃到最后湯泡饃，連菜湯都粘的凈凈的，這才叫吃的痛快。 　　時過半百了，至今想起來還是有茲有味的。現(xiàn)在平常就能吃到火鍋、燴菜，過年偶爾吃一兩回，但總是吃不到那時的味，是菜的花樣多了？油多了？還是肉多了？也不盡然。這晰里糊涂，就像現(xiàn)在豆腐的白沒有那時的豆醒味了。現(xiàn)在有酸菜粉條的燴菜，是最愛的最愛，清澈的粉條粉帶，就像年輕人眼中無謂的愚燉，黃白的酸菜絲，好似生活中酸香的哄騙，佐以五花肉的油膩，偶見土豆的慫軟，蘿卜的爽口，木耳海帶的筋道，加上留鹽與味精的竊竊私語，一鍋燉下，味道變成了道理，完全統(tǒng)治了大腦的神經(jīng)中樞，染上了癮，久久不能逃離。 　　當(dāng)然，現(xiàn)在外面的火鍋充滿了刺激。紅油麻辣，丸子蟹棒，蛋餃鴨腸，牛羊肉卷，從人造味道到人造食材，刺激麻醉著味蕾和胃壘，把燴菜的包容做到了極致。還是家常的火鍋?zhàn)钍菧剀埃m然是青菜豆腐，豆皮白菜，海帶木耳，豆角洋芋，幾片豬肉，更重要的是賢惠的湯勺的攪動，滋味平淡如生活，但長久且健康，回味而悠長。 　　老了才知道，燴，一個火，一個會，火上開會，融會貫通，經(jīng)歷烈火焚身，熱湯洗禮，抹去蔬菜的棱角，收斂鮮肉的灘塔，把規(guī)則融入彼此，融入自我，化作熱湯的份額，不見蹤跡，卻又處處都在。?

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