我的古巴之旅

循道

從古巴回來已有十多天了。我們家同大多數的人家都一樣，年未歲初總會有忙不完的事。打掃屋子辭舊啦，置辦年貨迎新啊，哪還有多少時間和精力去寫字弄圖。再一想有好多熱心的朋友正等著我古巴歸來出“美篇”，答應的事情一定要辦到。于是乎我接連三天，不聞不問不干任何事，一心一意做“美篇”。我將從古巴帶回來的散裝在手機里的檸檬和薄荷（照片和視頻）配以朗姆酒（文字），調制成一杯“mojito”雞尾酒《我的古巴之旅》與你分享。 2023年12月13日中午，我倆從多倫多出發直飛巴拉德羅，我們的古巴之旅第一站便是巴拉德羅（Varadero）。網上說巴拉德羅是全古巴最不像古巴的地方，也是全古巴最最天堂的地方。古巴政府為搞活經濟賺取更多外匯，單獨把巴拉德羅地區打造成了社會主義國家內的“資本主義領地”，由政府投巨資在這里建造了九家豪華海景別墅酒店，專門提供給外國人來此度假旅游。據不完全統計大約有1/3 的外國游客將在古巴的假期全部消磨在了巴拉德羅的海灘上。“天堂”只是對外國游客而言，對于大多數的古巴人來說“做夢都不敢想”。 我們在此連住了三晚，沒感覺到古巴人眼目中的那種奢侈。 巴拉德羅長達二十多公里的白沙灘、湛藍色的海水和斑斕的水下世界使它成為整個加勒比地區最大的海濱度假區。 到過古巴的人稱：“不到巴拉德羅就不知道古巴的秀美”。難怪巴拉德羅海灘能夠擠進世界著名海灘前十名。 在巴拉德羅海灘上，到處可見穿著比基尼任由陽光擁抱，曬得烏黑撩人的辣女。 藍天碧水白沙，還想回家干嘛。 這里是全包酒店，客人們吃飽了喝足了，撐著。 音樂和舞蹈是這個國家的標配，到東到西只要有音樂響起，永遠不缺舞者和歌者，當然也不缺互動的觀眾。 古巴之旅的第四天我倆動身離開了巴拉德羅全包酒店，坐上了一輛由中國????制造的宇通大巴去往哈瓦那。后來經了解證實，所有在古巴公路上跑的長途大巴或是旅游大巴清一色“宇通”（made in china）。但該車在網上游客所給出的評價中口碑不佳，車跑在半路上拋錨是常有的事，我也的確遇到過這種事，在半路上硬是忍饑挨餓干等了兩小時后才重新換來了一輛車。 哈瓦那汽車總站到了。首都的汽車總站還不如國內一個小縣城的汽車站體面。 打個的談好價，去到我倆今明兩天的下榻處。上車車門關不嚴，下車車門打不開，車子除了喇叭外渾身都在響，又感覺司機的熱情好像有點過頭。后來才知道這里的大多數古巴人天生就是這樣善良，熱情奔放。 為了便于參加明天的比尼亞萊斯山谷一日游，我們選擇住在了哈瓦那市郊的一家民宿。 這就是我倆下榻的豪宅，暗自猜想這位民宿主人肯定是趁著勞爾時代的改革開放，撈到了一把。 在此必須要啰嗦一下，于這家民宿住了兩晚，第三天上午退房時與老板兌換了現鈔，我以200美刀換了他5萬比索，當老板給了我這個數目的比索時，我第一反應會不會有假，因為我前二天剛在巴拉德羅大酒店前臺以100美刀換得了1.3萬比索。兌換好比索走出民宿趕緊去隔壁一家商店購物，目的是試試這個錢的真偽，當我抱著兩罐樂事薯片走出店門的時候，才意識到我是上了巴拉德羅大酒店的當。后來多方面了解得知，目前在古巴美元兌換比索的官方掛牌價是1:130上下，而民間兌換價卻約為1:230左右。為什么會出現這種情況，原因我了解得不是太清楚，大致說來是因為美國對古巴的長期經濟封鎖，造成了古巴政府賺取外匯的途徑比較單一，唯有大力開放與發展本國的旅游市場，進而以較低的兌換比例掏空外國游客錢包里的美元，這也叫反制裁；另一方面那些有本事趁著勞爾時代的改革開放賺了一把的個人，對這兩年古巴經濟不景氣導致的比索不斷貶值感到擔憂，紛紛急著以高于國家的兌換率與政府爭搶外匯屯積美元，甚至于許多涉外營業場所或涉外從業人員拒收本國比索，直接收取美元或歐元。在此友情提示：去古巴旅游不要去找大酒店、機場、銀行等國營機構兌換比索，否則你很吃虧，當然更不要與街頭游蕩的個人change money，很有可能你兌換到手的比索是張廢紙，你最好找一家規模象樣的商店，民宿或餐廳，這些地方你一般都可以兌換到你滿意放心的比索（注：上述提示只是對近期去古巴旅游的人適用，往后不一定如此）。 清晨起床跟著導游去比尼亞萊斯，考察古巴雪茄煙葉與咖啡的種植和加工，當然古巴的“三農”情況如何也是需要去摸一下底的。 1979年，古巴政府將比尼亞萊斯山谷列為自然保護區；1999年，聯合國教科文組織又將其列入世界文化遺產。 到了村口，熱情好客的村民給我們端上了一杯用勃朗酒、檸檬和蜂蜜調制的冰凍飲料 我倆一把老骨頭騎不了馬，還是老老實實坐牛車進入山谷。 據說在哈瓦那的街頭，能買到正宗的古巴雪茄的概率幾乎為零，你只能去國營商店購買。一支雪茄煙的價格低至5刀（美元），高至50刀也并不奇怪。 這里一捆（10支）賣50刀不還價，理由是他這里賣出的雪茄在國營商店里最起碼得賣15刀/支，只不過多了品牌包裝而已。 古巴雪茄，譽滿全球。吾是一口不敢嘗試的，否則三十年的戒煙成果，一下子就化為烏有，又得重新開始。 與我們同團的游客共有七人，三位美國????人，兩位加拿大????人和我倆中國????人。 農家午餐后，去參觀了咖啡的種植與加工，繼而品嘗了一杯他家的古巴咖啡，其味值得我掏腰包。 順插一段小故事，與我們同團的三位美國人，說是回到出發地時再付清旅游費，然到了哈瓦那他三口之家下車后，??久久不歸，逃之夭夭了。這使得興奮了一天的導游和司機，一下子變成了一個被斗敗了的公雞垂頭喪氣起來，今天的活算是白干了！ 今天我們把“家”搬到了哈瓦那鬧市中心，這家民宿是我倆臨時長住的家，我們將在此住上八天，深耕哈瓦那，了解古巴。 國會大廈（俗稱小白宮）就在我家對面。 哈瓦那大劇院也近在眼前。 下得樓來隨便走幾步就已來到了所有游客必打卡的國會大廈。 這里的旅游業相當火爆，滿大街都是載著游客東奔西跑的三種“ taxi ” 人力三輪車坐三輪車觀光想停就停，較為方便，游覽老城四個廣場，不到一個小時兩人10刀，不算便宜。 老爺車坐老爺車逛街，很有紳士腔調，但坐一小時要價60刀，其價格也很有腔調。 馬車坐馬車很有復古味，但價格卻很現實，1小時要價30刀。 上述三種車的包車價格都是以一小時計算的，車輛的顏值決定了用車價格，當然還要看你會不會還價，我曾有過一次坐出租車時直接把司機的要價從25刀砍到8刀，不還價還得了。 還有一種雙層觀光巴士（中國制造宇通），每一老城景點設站隨上隨下，每天10刀。 哈瓦那（西班牙語：La Habana；英語：Havana），位于古巴的西北部海岸，是古巴和加勒比海國家里最大城市，是古巴共和國的首都及全國經濟、文化中心。1982年聯合國教科文組織宣布哈瓦那的歷史中心和整個軍事防御體系為“人類遺產”，其中就包括了表現過去400年從新古典主義到巴洛克建筑藝術風格的1780種風格各異的和諧建筑。國會大廈是哈瓦那城里最有標志意義的建筑物。1925年，時任古巴總統格拉多·馬查多決定為國會建一個大廈，設計參照美國首都華盛頓特區的國會山。國會大廈花了3年時間修建，于1929落成。1959年古巴共產黨在菲德爾·卡斯特羅帶領下發動革命，國會解散，古巴科學院和政府的科學部進駐國會大廈。最近幾年，這幢歷史性建筑經過重大翻修，又成了全國人民政權代表大會所在。 哈瓦那大劇院1915年落成，古巴國家芭蕾舞團和哈瓦那國際芭蕾舞節都落戶在這里。2016年美國時任總統奧巴馬成為自1928年以來第一位訪問古巴的美國總統，在哈瓦那發表講話，地點就是這個大劇院。 見證著古巴歷史變遷，風格各異，美到極致的建筑物在哈瓦那滿目皆是。 哈瓦那市中心的五星級酒店并不少見。在二十世紀初，為了接待世界知名人士和富豪，哈瓦那蓋起了氣派的大旅館和飯店。宮殿般的國家飯店就是當時社會名流趨之若鶩的地方之一。 在古巴最受歡迎的職業是能夠接觸到外國人的行當，比如在外國人入住的大酒店當一名門童，或在市區有名的酒吧、餐館從事服務工作，或載著游客觀光的“三種出租車”司機等，由于他們能頻繁地跟外國人接觸，一天拿到手的外匯甚至比大學教授，醫生一個月的固定工資都多。 革命廣場是古巴國家政府重要部門的所在地，這里曾經是卡斯特羅時代的象征，這位古巴的前主席，每年的革命勝利日都要在這里進行長達數個小時的精彩演說。 何塞·馬蒂紀念碑位于哈瓦那革命廣場北側，包括高109米的五角星形高塔和17米高何塞·馬蒂大理石雕像。何塞馬丁是古巴最著名的革命領袖和詩人，雕像后面的瞭望塔，這是哈瓦那最高的建筑，有電梯可到塔頂部。 內務部外墻上的頭像是切格瓦拉，通信部的墻上的頭像是另一位革命司令卡米羅，革命廣場周圍的建筑還包括古巴國防部、古巴國家劇院和國家圖書館。 古巴的街頭巷尾四處都能看到戴著貝雷帽，神情嚴肅的頭像，他就是舉世聞名的南美革命先鋒切格瓦拉。 革命司令卡米羅，他與卡斯特羅當年共同領導了古巴革命的勝利。 哈瓦那大學我也不知道算世界排名第幾，我只知道古巴的教育水平是世界一流的。 “一個人不是生來就要被打敗的，人可以被毀滅，但不能被打敗。”這是海明威在1954年獲得諾貝爾獎文學獎的巨著《老人與海》里最經典的語錄。哈瓦那五分錢小酒館曾經是海明威喝著冰爽濃烈的雞尾酒莫吉托（MOJITO）寫下這部巨作的地方。 我也想喝上一杯海明威鐘愛的莫吉托，無奈我來得早了，等不到兩小時之后酒吧開始營業的那一刻。 不會喝酒的我不會去酒吧，然日日少不了喝上一杯（mojito）雞尾酒，因為每每走進餐館，店堂工作人員總是首先問我喝點什么？而不是吃點什么？ 龍蝦好吃而不貴，日日海鮮盛宴，兩人嘬一頓二百多元人民幣（7000比索）搞定。 已經是快七十的老人了，去年365天大約有180天在看海，4月-6月還在國內北海南海追風踏浪，7月-8月又在東海勃海黃海看日起日落，年未我倆跑到境外又一頭扎進了熱情奔放的加勒比海的懷抱。這就是“老人與海”的不了情！ 日日早出晚歸看景，每每回到家總還是要去陽臺張望一下哈瓦那之夜，看不夠的哈瓦那。 也許你會問我今天的古巴到底是一個什么樣的古巴？作為一個旅游者的我也只能從浮光掠影的社會表象來說出一點點古巴的“真實寫照”。簡單地說古巴就是對應了網上流行的這句話“離天堂太遠，離美國太近”。古巴正因為被距離不到200公里外的美國政府經濟封鎖了六十多年，國家的物資非常匱乏，人民的生活還很貧困。但即便是美國政府對古巴實行最嚴厲的經濟封鎖，然去古巴旅游度假的人還是駱繹不絕，前仆后繼。在古巴的旅游者中最以北美人、歐洲人居多。邁阿密過不去，繞道墨西哥也要去，更有美國人和加拿大人說：古巴就是我們的后花園。 說到這里又有人會問我，與中國同為社會主義國家的古巴人民的生活狀況如何？依我這些天在古巴的所見所聞，古巴老百姓目前的生活狀況等同于我國七八十年代。那個年代是什么樣的生活狀況，我們這一代50、60后的人都經歷過肯定有所知。在此，我還是很愿意把古巴人的生活狀況說得再具體一點與你分享：在一次包車旅游過程中，與一位熱情好談，今年58歲長相和我差不多年紀的帶隊導游的對話中了解到：他本人是高等院校的一位資深教授，每個月他能掙到政府給的固定工資40 美元，這在當地來說算是比較高的收入了，除此以外他還可以利用業余時間做兼職導游賺取外匯，這樣下來他的經濟狀況在哈瓦那可算是中產奔上的了，然而他的女兒每個月國家給予的工資僅有可憐的16美元。請不要驚奇，你沒有聽錯，在哈瓦那古巴人的月均工資也就是20-40美元約合人民幣二三百元。我很關切地問這位教授：“那這么一點收入怎么夠一個月的生活開支呢？”他回答我說：一是“當地人憑政府發放的購物券購買國家定量供應的保障性物品，比如說每人每月憑票可以得到七個雞蛋（一個雞蛋計劃供應價約合人民幣0.20元，而市場價人民幣3元）；二是這些年來古巴國家不斷改革開放，放開巿場，搞活經濟，在國家想方設法賺取更多外匯的同時，政府也提倡勞動者打二份工作以彌補生活費用不足。正如教授所說，我走在古巴的街頭巷尾，總會有人向我兜售雪茄，也總是有人招呼你change money（兌換外幣）和taxi，在我所到過的古巴機場、汽車總站、酒店餐廳、甚至于大大小小的公共廁所，凡外國人所到之處，討要小費之手無所不在。當然，我認為付一點小費給為你提供服務的古巴勞動人民這也是天經地義的事情，不但要給而且要稍稍多給一點，這也應了我來古巴旅游在入境申請表上填寫的目的：幫助和支援古巴人民！我還認為大多數游客就是沖著古巴較低的物價來吃吃喝喝的，相對自己國內的食物價格而言，你可能有得賺了。 古巴老百姓的基本生活品需要憑購物本排隊購買，政府計劃供應的商品，例如有大米、食用油、豆子、肥皂、面包、雞蛋等。 車站上排著長龍，當地人正焦急地等候屬于他們自己的公交車。 當然只要你掙得到更多的錢，你也可以在商場及農貿市場以高價（與游客一樣的購買價）購得計劃供應外的任何食品和用品。 當然也有選擇躺平的。 華人街沒有一個中國人居住生活在這里，有幾家中國餐館也不是中國人經營的。 順便說一下，來這里的中國游客比較少，所以他們看見中國人都很熱情，會叫上一聲China ，并豎起大拇指?? 古巴人雖然還比較貧窮，但是古巴人民的福利卻是很好的，他們的住房是國家分配的，他們的教育、醫療全部免費，而且其醫療水平和教育水平完全可以比肩發達國家。走在古巴的街頭巷尾，他們那副樂天派的樣子，總是把幸福兩字寫在臉上。 此時此刻正是拉丁美州圣誕之夜，我倆走進了一戶普通的古巴百姓人家，與善良友好的古巴人民一起共同歡度了一個激情四射難以忘懷的圣誕節日！ 沒想到萬萬沒想到，在圣誕假期里，這個地方當天是叫不到出租車的，當時當刻也打不到的，就在我不知所措的尷尬時刻，又是善良的古巴兄弟搞來了三輪摩托外加一輛放行李的拖車，把我們準時送到了機場，坐上了返回多倫多的飛機。 來了不想走，走了還想來，這不巳經有打算了：過了大年再來古巴，住上一個月，吃喝玩樂三十天。

跆拳道,波多野结衣结婚了吗,JAPANESE50MATURE亂倫,美女视频黄网站免费观看

我的古巴之旅

循道