太行秋色

師嫣

在太行五指山山頂，有一招牌，上書：“山不見我，我去見山”。那山不咋地，可這話比山里隨處可見的“我在太行山想你”之類的畫風要順眼深邃得多。 去太行山采秋，已經是我多年的夙愿，想出門去見這個山，已經有太多年頭了。直到2021年，當我把出行前所有的功夫做足之后，傳來了山這邊或山那邊因新冠疫情一個個景區被封閉的消息，只好偃旗息鼓地貓在家里黯自神傷。 不去又怎樣？去了又如何？為什么一定要去太行山呢？ 且不說億萬年前的多次地殼的褶皺隆起和巨大斷裂帶，形成的那一堵高墻似的千仞絕壁了；也不說山中那“太行八陘”，通往春秋戰國以來的千年故事與人文風情；單是從“中華之脊”第二級臺階的高臺之上，“一覽眾山小”地放開視野眺望天際，就相當令人神往。而金秋時節，完全是紅黃暖調的高山峽谷，更讓人欲罷不能！ 揣著這樣的心思，走太行的兩次精心策劃，就沒有打算闖進太行只拜訪一座名山而罷休，而是決定玩兒一把命，去走完包括“太行八徑”那八百里的起起落落，從而留下一個關于太行山脈的完整印象。時年已經七十有五了，腿腳已經不饒人！爬山基本上是等同于登天，趁著走平路還沒氣喘如牛，此時不走，更待何時？ 2023年之秋，我們居然真的成行了，一行老友新朋20余人動身奔赴太行。但起點卻不是太行，而是選定在伏牛山脈之巔的老君山試試腿腳！此刻，它正在云遮霧嶂中召喚著咱們呢。 　　誰道秋山不宜客？秋風霜葉飛柬帖。 從高懸的索道往下看：幾樹大紅的楓葉跳動著，的確像飛來的請柬。山澗旁，細細的之字形石階掛在山壁上形成路標：賞秋由此上。 　　老君山自是仙山。說高處不勝寒，饒是一把年紀了，也不問歸期，只靜靜地扶欄遠眺吧。 　　入夜，夜色把一切都掩蓋下去。到7點亮燈時刻，幾座金殿一下子在天幕上亮出。如此的金碧輝煌令人震撼，可在哪里去尋覓秋色呢？ 　慶幸的是：秋山終不負我。在山頂集體宿舍挨過一夜，次日清晨，飄云擴散成濃霧，同樣掩去了一切。然而它卻留下了紅葉，一幅幅淡彩水墨出現了！ 　　哪怕枯枝不掛秋葉，詩情畫意已欣然而至。 索道站旁，紅葉就以這樣鋪陳注釋著秋色。 　　下行索道穿過浮云，秋色則直接了當的展現。 往下望去，真可謂蒼山如畫，“霜葉紅于二月花”啊！ 　　山璧邊，紅黃二色也開始堆積。 山溝里，一樹楓葉則開始跳躍。 而索道車腳下，紅、黃、綠三原色儼然占據了全部視野！哈哈，時辰還真是選對了！此時豫、晉、冀三省北地，正是秋高氣爽的日子！老君山都已經如此絢麗濃烈，我們的指向是向北，向北，再向北，太行秋色還會差嗎？ 　　下山從欒川奔向濟源，在東漢劉秀陵、龍馬負圖寺和濟神廟走走。第二天清晨，終于在薄霧中拉開奔赴太行的帷幕。 遠處是王屋山巍峨的身影，作為太行山延伸的余脈，這一段呈東西走向，而變為南北走向的太行，要走到山西陵川才實現轉折。 　　青山紅葉，從這里起構成了太行秋日的主題。 俯瞰青山，紅葉的點綴的確使天地間多了幾分嫵媚。 　　我見青山多嫵媚，料青山、見我應如是？ 登上王屋山軒轅臺上總仙宮的頂樓，敞開心胸去收攬這一川錦繡。 　　我非常喜歡開闊視野里的這種蒼茫大氣！ 這正是蘇軾嘆謂的那種“重重似畫，曲曲如屏”“……遠山長，云山亂，曉山青”的境界啊！心中所有角落那些咄咄逼人的戾氣被一掃而光，澄清，透明，平和地與青山呼應！ 　　此情此景，下了索道氣喘吁吁攀登山道的所有辛苦都是值得的。 飄浮的白云翻過山崗，在紅葉間游動。美哉，王屋山！ 　　王屋山腳下，當然少不了那個“開門見山”的愚公。《列子.湯問》中那個說挖就挖，“叩石墾壤”死活要移山的故事，作為一種鍥而不舍的精神被雕塑在這幾個漢子身上。感動上帝是故事的結尾。 但是，這是朔東？還是雍南？眼前的王屋山是被上帝遣力士移至這里的，還是沒移？不得而知。 只知那時節，王屋山尚沒上升到金山銀山的理論高度，愚公若知有今日，或許就此罷手不再高舉那镢頭了吧？讓智叟“亡其言”的關于子子孫孫的邏輯不會再繼續下去了，孩子們再不會每天挖山不止，而是讓讀書聲飄上云間。 　　下了王屋山去了久負盛名的嘉應觀，而后往輝縣下榻。印象中輝縣是河南一個得天獨厚的風水寶地，“風”乃諸如太行大山腹地的秋溝村、齊王寨難得一賞的山村風情和萬仙山、關山等秀麗風光；而“水”，除了山間大小瀑布，則莫過于酒店墻外的百泉園了，它有著輝縣頤和園之美譽。 百泉園是否有百泉？不必較真兒。但噴突著的大小泉眼，把晶瑩的泉水噴灑在一片碧波之上，美得不要不要的。相比之下，濟南那趵突泉一方水池，倒顯得小家子氣了！望穿秋水，用在趵突泉是過于牽強了，而在百泉園，卻十分貼切。 　　我們是在百泉園閉園的最后一刻闖進園中的，那時正是天邊被晚霞染紅的時刻。雖然不那么像“秋水共長天一色”，但近處的老樹虬枝襯著遠處的紅墻金瓦，還真有幾分皇家園林的氣派。 何況，泉水匯成那么清洌的秋水實在值得一賞。賞秋并不是單賞紅葉秋林，秋水本來也是秋色主題的詩意構成啊。 　　靜靜地坐在水邊，呆呆地望著一鉤殘月緩緩升起，已成碎片的詩，一詞一句像波光一樣星星點點地涌上心頭。 　　百泉賓館是個相當不錯的下榻之地，我們決定在這里住宿兩天。次日晨即動身去了關山。 輝縣附近修武的云臺山、紅石峽幾年前去過了，而這里，沒去八里溝而選擇關山，首先是想看看采詩命名的這一太行大斷層絕景，是否有“男兒何不帶吳鉤，收取關山五十州”那種氣魄。昨天在百泉園賞月啟發了我，心里還私藏著一個念頭：如山中留連到傍晚，沒準兒還能抓拍到一幅詩意的“關山月”，這個詞牌下，好詩可是不少哩！ 走進關山山門，一樹金黃就點綴在起伏的山巒下。 　　幾經折騰，終于上車往大山深處開去。絕壁下的山路秋色如許，山風拂過很感愜意！ 抬頭望去，幾樹紅葉被陽光打得透亮，更襯出了大山深處那種秋日的魅力。 大山藍色的背景中，一堆堆，一簇簇的秋葉點綴在霧靄中，矇朧而又明朗。 即使這單調的幽藍，也被陽光刻畫出詩意的層次。 　　日頭剛剛落在山頭，像一環佛光照耀著關山！此刻我才想起：關山之關呢？還有那“關山月”呢？ 落山的太陽很耀眼，日月同輝是別指望了。而山為太行雄關，我為華夏兒郎？此時此地，才想起60年前，15歲的我在風琴伴奏下，一個禿頂音樂老師指揮我與同學們一起高唱過：《我們在太行山上》……以白馬銀槍為理想的年代早已一去不復返了！ 　　次日，我們決定去太行山中的兩個小山村，即秋溝村和齊王寨。 秋溝村其實并不在太行的山溝里而在半山腰，但去那里卻要從山溝里爬上去。當然爬得非常累，但一路上的秋色之濃郁，卻比已經攀過的三座大山更甚！ 　　山溝名為秋溝，在溝里走著走著就明白了：山溝兩側嵯峨的山壁上，秋色是無處不在。 而在溝底小河邊，斑斕的秋色更是養眼醒目。 　　一樹樹紅葉就這么懸掛在陡峭的山崖上。 　　到了齊王寨，半山上的一線飛瀑邊則掛起一串串紅葉。 嬌黃的秋菊也擠在瀑布邊綻放。 齊王寨肯定是有故事的。但那些語焉不詳的片斷，似乎只是千年前宏大敘事的尾聲，像山泉那樣往下滴落。我們是被一個好心的小伙子開車穿過掛壁公路捎上去的。幾天來，我們已攀上河南境內三座海拔1500～2400米的大山，拜訪過四五座寺院和道觀以及這兩個高高在上的小山村，想起明日將進入山西走進太行腹地，我可真是爬不動了啊！ 　　從河南輝縣奔向山西陵川，終于進入了太行山的華彩一段。陵川今年初夏曾來過一次，為的是鈺山腳下的青龍寺，那座小寺的唐塑唐構是了不得的精彩！而此次再來，首當其沖的就是王莽嶺！ 王莽嶺景區是南太行的最高峰，海拔約1700余米。這里以觀云海、日出著稱，是八百里太行最著名的自然景觀之一，甚至自許為“太行至尊”。 幾番尋找，終于尋到“太行云頂”處的絕壁向下俯瞰。一條細線似的山路在山崖里蜿蜒，但秋色卻并不濃郁。 　　晴空萬里之下，云海沒有出現。太行群峰以一種蒼茫的藍調呈現，層層疊疊地構成了秋日的底色！ 　　那種起伏山脊濃濃淡淡的層次，可以窺見太行雄偉的身姿，同樣醉人。 　　而沿山腳公路而下，不多遠即可到達“白陘”。 白陘古道，又稱孟門陘，是“太行八陘”中保存最為完好的原始古道，從輝縣至陵川長約上百公里，迄今已有2550年的歷史。白陘古道在懸崖縫里那著名的72拐，今天是不可能去爬了，但在這卵石小徑上溜達溜達，也很愜意！ 夕陽穿過山縫透射到山谷里，兩千多年前金戈鐵馬的喧囂早已飄散，只有秋色渲染出的寧靜。 　　陵川是座從商周就建城的古城，從古稱“光狼”就知乃胡漢雜居之地。那個中國歷史上唯一一位從奴隸做到皇帝的羯族人石勒，據說就葬在城里的崇安寺。崇安寺絕對值得一看，但給我印象深刻的卻是一個太行小山村浙水村，是從當年上黨郡往河南“陽馬古道”的重要驛站。 跟我走過的古村落比較，浙水村并無奇特之處。但是，這天正值九九重陽節，浙水村的鄉親們以一種特別的方式歡迎我們。 　　這個村過“重陽節”的重大活動，是請年滿六十歲的老人們在村委會吃“大鍋飯”會餐。村里和周邊趕來的老頭老太太，在這里捧起一只大碗，擠在一側的角落，村里干部先從大鍋里打一大湯勺米飯，再從另一鍋里打一勺大醬煮的肉、豆腐、蔬菜等連湯帶水的燴菜，然后捧著這碗“蓋澆飯”就聚在一起開吃。賀節沒有人發表講話，沒有張燈結彩，連標語也省下了。但老人們倒是吃得其樂融融。 干部們看著我們幾個先竄進大院舉著相機的人年歲也不輕了，招呼著我們也來一碗。正是午飯時間，我和乃木、謝老、云兒幾個也不推辭，也捧起大碗接下飯菜，扒了兩口，哎，還真好吃啊！ 趕緊出了院門呼朋喚友，大伙兒都涌進村委會，一個個捧著大碗和太行浙水村的老人們，一起過了個從來沒有體驗過的重陽節。 　　人一多，村委會院內擠不下了，不少老人捧著大碗走到院外吃著，這是一個秋日艷陽下非常祥和的場景。老人們吃得開心，我也非常開心。在70多年的人生標尺上，從兒童節到重陽節一個一個過去了，我何曾體驗過這樣的節日氛圍？ 再想想，在當今中國農村數以百萬計的村子里，有多少還在歡度重陽節呢？又有幾個以如此“大鍋飯”團聚的方式來過重陽節？哈哈，還真被我們趕上了！趕上的不是一餐飯，而是帶人間煙火氣的美好節日，也是太行最美的秋色。 　　在赴太行十六日的行程中，最有代表性秋色最美的一段開始了。這就是由陵川向北，位于壺關的八泉峽和位于平順的通天峽。 在八泉峽入口，一卷巨大的竹木簡上篆刻著一首五言古詩《苦寒行》，作者曹操。記憶里曹詩都是四言，但此詩以五言開宗明義：“北上太行山，艱哉何巍巍”，“艱哉”！一語道出了我的心聲。 　　就在《苦寒行》的詩簡下，已經能望見高達上百米垂直電梯的玻璃幕墻，而且還有大型的“空中巴士”與之銜接。看來，這不僅僅是“峽”，同樣是艱哉難攀的山！但再難，我也要舍身一試！ 午后強烈的陽光照射在山脊上，那一線秋葉不僅特別出彩，甚至還有幾分嬌艷！我見過如此濃烈的秋色嗎？已經沒功夫細想，手忙腳亂地調整長焦鏡頭，透過電梯的玻璃趕緊抓拍！ 　　借助一梯一索，很快上到山巔。山巔兩亭一坪，方圓不過百十來米。而四方皆是萬丈深谷，這才讓我想起：八泉峽突出的是“峽”，而不是山。 懸崖邊，紅葉肆無忌憚地綻放開來。 　　一小段石徑把我們又引向下達深谷的索道。回首望去，多彩的山巔美極了！ 　　這是一段漫長的下行索道，要翻過幾座高高的山頭，還真是在瀏覽“十里畫廊”：在側光、逆光著力的刻畫中，雕塑、油畫、水彩在一幀又一幀地展開。 透亮的楓葉林襯在大山暗暗的背景中，像在寂靜中奏出一首秋聲曲。 到了谷底，泉水匯成的小溪則開始登場吟唱。 濃烈的暖調色彩轉為柔和的冷調，水花兒在碧藍的流水上跳動，吋急時緩地與我相伴而行。 峽谷底的石徑邊，秋葉仍給出了前行的路標。 說是飛珠濺玉，卻聽流水歡歌。 峽谷中這條路好像沒有盡頭，它通向何處不得而知。 　　而小溪則認準了前方，劈開巨石一路飛奔。 走出八泉峽，已經是月上柳梢頭的時刻了。一切都開始溶入夜幕的朦朧，而清晣浮現的，是清清溪水飄流的幾片紅葉，從而把2023這個太行秋日留在了行走的記憶中。。 　　次日我們又前往通天峽。如果扒拉一點詩意，可否說峽谷絕壁下堆積的紅葉像燃盡生命的火焰？ 　　高光下切，層次分明地勾勒出秋山紅葉的輪廓線，美得一塌糊涂！ 　　走通天峽與八泉峽不同，是溯溪而上，“反其道而行之”。這就不能不在峽谷底往上攀登，當然比行走八泉溪累多了。但一途都在水邊漫步，走走歇歇，也別是一種感受。 峽中小溪的流量比八泉峽小，但高山流水，積洼成潭，峽中碧潭則是另一番情趣。 　　在山間棧道上往下望去，只見清風徐來，秋波蕩起，正是王觀那句“水是眼波橫，山是眉峰聚”。權且當作太行峽中送過來的一番情意吧。于我，是入眼亦入心。 　　三五點秋葉投影碧水之鏡，“何謂伊人，在水一方”？ 　　一抬頭，高峽絕壁上的秋葉款款婷婷地飄落而下，山谷里萬籟寂靜，說是詩，我可是連一絲風聲也沒聽到。 　　而高峽圈住的這一泓碧水，竟可在谷中泛舟而行。 　　棄舟登岸走入穿山石洞，一側的洞口硬是框出了一幅畫。 　　在洞口憑欄探頭一望，一下就被震住了：如此幽谷，也是色彩斑斕的濃郁秋色。 　　走出山洞，秋色則更加明媚多彩。可以看到索道車在深谷里上下穿行。我們將從這里升起上到峰頂。 　　隨著索道車緩緩爬升，峽谷的景色為之一變，紅葉開始鋪陳在嵯峨的山石間。 　　越往上，視野越開闊。高山峽谷進入了“上帝視角”。紅葉成了山頭山脊的點綴，映襯在蜿蜒的群峰之中。 待上到山巔龍脊嶺，那種彎曲墻狀的山嶺，看下去像是用大指甲硬生生地揑出一行行的深谷。這顯然是峽谷中的大小河流侵蝕下切和斷層巖壁重力崩塌的結果。如此壯況的獨特峽谷，是我平生第一次得見。 　　用長焦鏡頭一推，陽光依舊不舍地撫摸著山脊的秋葉，而古老的小徑，也依舊向峽谷深處延伸。 　　“山高水長”，是對太行峽谷客觀而又準確的概括。行腳至此，在太行山中走了十來天了，我也可以得出飽覽秋色不虛此行的結論。 但是“沒有比腳更遠的路，沒有比人更高的山”，更美的太行，還在前方等著我們。 　　從平順走高速去涉縣，也就從山西進入了河北，為的是去看那座中國最大也是歷史最悠久的媧皇宮。 這座太行山中的女媧神廟，最初吸引我的是：由于那方凈土過于狹窄陡峭，它只好用八根鐵鏈將廟宇樓閣拴在絕壁山崖之上，香客們稱之為“吊廟”。這在全國或世界上恐怕是獨一無二！ 高速公路旁秋色不減，但此時我才分辨出，那片嫣紅并非都是楓葉烏桕什么的，還有熟透的柿子！ 　　上媧皇宮的索道上，這個判斷再一次得到印證，黑暗背景中的枯枝紅柿，真像一幅大師們的版畫。 　　山道在茂密的樹叢中穿過，陡峭得看過去都腿腳發軟。 　　而山道邊的秋葉卻紅得分外奪目，或許再陡，邊走邊賞也不累，原本咱們不是為趕路來著。 　　先乘上山索道車再走山道，終于爬上了媧皇宮。第一眼就被震撼到了：咫尺之地緊貼峭壁建起如此輝弘的亭臺樓閣，著實不易，何況這座媧皇宮最早是出現在一千多年前南北朝時期的北齊！ 　　果然，這座高達四層的媧皇閣就是被8根鐵鏈拴在山壁上，據說已經拴了1400多年！ 　　從媧皇閣狹窄的木梯一層層攀上去，每層都供奉著女媧神像，那些造像說不上精美，多數手中都捧著小娃娃，甚至還有女媧蓋著大被子睡覺的造像，顯得很親切也很民間。而墻上的壁畫，顯然出自專業畫師之手，從構圖到色彩都屬上乘。多是煉石補天之類的傳說敘事，看上去不會早于清代。 此閣每層都有回廊，可以憑欄飽覽腳下山川。 　　陽光下，山道上的秋色一如既往的濃郁。 　　在山腳的女媧廣場上，可以一覽無余地觀賞媧皇宮之全貌。中華人文始祖的女媧端坐在那綠色山坡頂端的媧皇宮樓閣上，正透過窗格默默地注視著人間和她創造的中國人。 與伏羲和女媧相比，亞當和夏娃該是老外的人文始祖了吧！但我多次去歐洲北美，卻沒見到一處他們的祭祀場所，是因為偷吃禁果嗎？哈哈 　　看著天色尚早，下午我們又去了不遠處的太行五指山。雖山下山上，實在看不出何為“五指”，但悟空的西游故事卻被放大，到處都能見到這“潑猴”！ 唯有上山的索道還很有氣勢。 　　實話實說，這五指山實在是乏善可陳，除了山頂有一個肥胖的大圣和一只更肥胖的蟾蜍，啥也沒有。但賞秋還是可以的。 　　譬如山崖石縫中這一樹紅葉…… 　　朦朧太行叢山峻嶺的秋林映襯…… 　　由于放不下濁漳河畔的三座古寺，我們從河北涉縣又返回山西平順。在幾個偏僻的小村莊找到了大云院、天臺庵和原起寺。其中，大云院藏得最深也最精彩，它的這三尊唐風宋塑、全國唯一的五代璧畫、莊重典雅的古建殿堂以及刻滿樂舞浮雕的寺塔，都被一個關門閉戶的院落圈在村后的土坎上。不像原起寺，在公路上就能望見那秀美的七層寶塔。 　　當然，返回山西還有一個原因，即從平順將驅約300公里，奔赴那座天下名關娘子關！ 起了個大早，在太行的曙光中上了高速。 　　讓人沒想到的是，剛下高速，就發現娘子關之前，還有一座嵌在內長城上的固關！ 從車窗瞥見固關第一眼，就確信此關非同凡響。它那不加修飾的古拙和穩沉，正是古道雄關的氣派。這里扼守著“太行八陘”之五的井陘古道，是當年一個黙默無聞不見經傳的驛站。 再沒有什么比石板路上深深的車轍更能詮釋古道了！一人一車被定格在長城城垣圍住的空間內。此時無聲勝有聲，寂寞的古道上似有“得得”的馬蹄聲傳來！如此還原了千百年前的歷史場景。 　　待登上娘子關，城樓上旌旗獵獵，飄飛在滿山秋色的背景中…… 　　走過娘子關就又返回了河北！由晉國的高原進入了燕趙之地的平原。山脈在這里作為邊界，我們攀上了北太行最后一座高峰白石山。 同樣是乘上山索道，同樣是凌空飽覽太行秋色。我心里升出莫名的感嘆：即我不后悔年輕時沒有來走太行，因為那時，還沒有什么上山索道，還得用腿腳去丈量太行。很多絕美的境界，還養在深閨無人識，不是靠純粹的攀登就能看到的！ 　　山上松林邊這一落拓放肆的老者是誰呢？老子？不敢瞎猜。但如果是他就對了：此行我們起于老君山的老子像前，終于北太行的老子像前。瞧瞧自己一生碌碌而“無為”，只知“合抱之木生于毫末”；“九尺高臺起于壘土”；而“千里之行始于足下”。不去挖啊挖啊挖，只是走啊走啊走。看背葫蘆酒壺的老頭那份兒自在與快樂！微斯人，孰與吾歸？ 　　在白石山的棧道上眺望遠方，視野里依舊是一派蒼藍。這種從天穹到蒼海夢幻般的藍，我一直認定是天地間最博大的境界。 在太行攀過的九處巔峰，無一例外地把一切溶進了藍色的線條之間。從中，我已經分辨出“太行八陘”之七的“飛狐陘”，分辨出飛升登頂的索道天路。但我知道，還有沒有分辨出的，那是人間，我在那混沌中已經度過了七十多年…… 　　白石山下，秋色如許。 　　眺望遠方，長城則翻山越嶺而去。 　　而走出紫荊關這道長城，也就走出了太行。 　　在雄關身后的太行山中，留下了我的足跡。 　最能表達此行心境的，原來是在秋日的易水邊。 　　飛鳥撲騰著唱起一曲慷慨悲涼之歌：“風蕭蕭兮易水寒，壯士一去兮不復還”。此生走過，不再復還！再見了，我的金秋太行！

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太行秋色

師嫣