走遍藏區之墨脫秘境

馬后炮

<p class="ql-block">　　墨脫，位于西藏自治區林芝市，是西藏高原東南部一顆耀眼的綠色明珠，是中國唯一一顆鑲嵌在喜馬拉雅山南坡的璀璨寶石；這是一片尚未被現代文明染指的處女地、中國大地上最后的凈土。</p><p class="ql-block"> 墨脫，在藏傳佛教經典中稱“博隅白瑪崗”，意為“隱藏著的蓮花”，據說全域地形極象一幅女神多吉帕姆的仰臥圖，因此又有說法這里是金剛亥姆多吉帕姆用自己的身軀幻化出的，被藏傳佛教信徒視為圣地。相傳九世紀時蓮花生大師受吐蕃贊普赤松德贊之請遍訪仙山圣地，到了這里發現此處如一朵盛開的蓮花，有圣地之象，遂在此修行宏法，并取名“白瑪崗”。</p><p class="ql-block"> 墨脫，是全中國最后一個不通公路的縣，也是全中國最后一個通公路的縣，還是唯一一個不通班車的縣。目前通往墨脫的公路只有一條，就是117公里卻修了50年的扎墨公路（從西藏波密縣城扎木鎮到墨脫縣城墨脫鎮）。這條公路不知承載了多少筑路人的失敗與無奈、頑強與不屈。2013年10月扎墨公路通車，墨脫才摘掉了中國最后一個不通公路的帽子。受地質與氣候條件的約束，扎墨公路實行“雙進單出”的交通管制。</p><p class="ql-block"> 自駕墨脫無疑是一次充滿挑戰和魅力的經歷，這不僅是一次探險的旅程，更是一次與自然、與人文相融合的體驗。扎墨公路作為一條極具挑戰性的公路，讓人可以欣賞到令人心馳神往的自然風光和獨特的人文景觀。無論是壯麗的山巒還是輝煌的經幡，都展示了墨脫的獨特魅力。</p><p class="ql-block"> 走進墨脫，仿佛走進了一個自然的寶庫，墨脫的每一個角落都散發著獨特的魅力，帶給人們難以忘懷的記憶。在這約一萬平方公里的地域里到處是發育、繁衍了豐富多彩、千姿百態、氣象萬千的自然資源，幾乎囊括了你能想象到的所有自然景致。這里雪山草甸、高山湖泊、飛流急瀑、熱帶雨林，連綿的雪山與莽莽林海、青山綠水交相輝映，野生動物在這片土地上自由奔跑，與大自然和諧共生。 </p><p class="ql-block">　　2020年6月的川藏線、9月的滇藏線，都經過了扎墨公路的起點波密縣扎木鎮，由于天氣原因和行程安排，始終與墨脫擦肩而過，留下了遺憾。幾年來走進秘境墨脫，探訪蓮花圣地這個念頭一直在我的一個梗。這也是很多人不解的問我，你都去過西藏了，為什么還要去的原因所在。</p><p class="ql-block">　　經過幾年的準備，2023年5月，我又開啟了再次進藏的行程，而墨脫則是必去的目的地之一。這篇游記就是我第四次進藏的一部分。具體路線規劃如下：</p> 　　完成了第四次進藏之旅后，我先后寫完了走遍藏區之稻城亞丁篇、梅里雪山篇和丙察察篇，本篇游記將記載離開察隅輾轉到墨脫，一路上的所見所聞。<br><div><br></div><div><br></div><h1 style="text-align: center;"> <b>5.30 察隅縣城～然烏鎮</b></h1><div><br></div><div><br></div><div> 正如開篇介紹的那樣，目前進出墨脫只有一條公路，那就是扎墨公路，從察隅去墨脫的察墨公路正在修建中，預計2024年通車，只好繞道波密經扎墨公路進入墨脫。<br> 早餐后我們就出發了，在G219國道上行駛了大約二十多公里后駛入G559國道。公路是鋪裝路面，養護的比較好，除了偶爾的小坑小洼外，路況還是比較好的。察隅縣城海拔大約2000米，公路兩旁山青水秀，溪水奔流，處處張顯著春的氣息。隨著海拔的增高，沿途景色也發生了變化，由江南春色變成了雪域高原。汽車在蜿蜒的盤山公路上盤旋而上，行駛了兩個多小時后到達了海拔4748米的德姆拉埡口觀景臺。</div> <h3 style="text-align: center">風力不但能發電，也能驅動經筒</h3> <h3 style="text-align: left;"> </h3><h3 style="text-align: left;"> 在德姆拉埡口拍照留念后，我們繼續下行，大約行駛了二三十公里后，看見公路兩邊的開闊地里搭建了許多形狀各一的帳篷，頂上都插著中國國旗，迎風飄揚。最顯眼的是路邊一幢鐵皮房子，國旗下豎立著警務室的牌子。每個帳篷旁邊都停著各種汽車、農用車或摩托車，帳篷與帳篷之間還拉起了繩子，上面涼曬著衣物、被子等生活用品。帳篷外的藏族人三五成群的席地而坐，有聊天的有喝水的有吃飯的，非常悠閑。奇怪的是出入帳篷的人或是帳篷外席地而坐的人，沒有老人沒有兒童，都是一群壯勞力。由此可以判斷里他們肯定不是游客。我們準備在這里停車吃飯，也探訪一下這些人是做什么的。<br> 我們把車停好后，從車上取下我們攜帶的自熱米飯放在了汽車引擎蓋上。正在這時，從警務室里出來一個身穿制服的警察主動和我們打招呼，當得知我們是自駕游的，非常熱情地邀請我們到他們的值班房子里，說房間里面暖和，還可以提供開水等。開始我們覺得不好打擾他們便婉拒了他們的邀請，但盛情之下只好客隨主便了。<br></h3><div> 這是一棟我們石油人常見的鐵爬犁房子，大約20平方米的房間里，放了兩張單人床，一張桌子。一進門那個熊熊燃燒著的火爐，使整個房間溫暖如春。經過攀談得知，他們是察隅縣古玉鄉派出所的干警，周圍帳篷里的人是鄉政府組織的蟲草采挖隊，在劃定的區域有序采挖蟲草，采挖的蟲草歸個人所有。他們負責治安秩序，避免在蟲草采挖過程中發生糾紛。我們到的那天正值當地藏族的一個節日，大家休息一天。<br> 在交談中得知，這兩個民警一個是漢族一個是藏族，其中個頭高一點的漢族人還是我們陜西老鄉，在西藏服役后要求留在當地。也許是老鄉見老鄉也許是藏漢一家親，兩位民警對我們非常熱情，拿出了他們平時吃的方便面、各種榨菜小咸菜，還有自己蒸的米飯，讓人深感他們的熱情、好客、樸實。<br> 他們還展示了采挖的新鮮蟲草，說如果我們感興趣，可以以每根50～100不等的優惠價格賣給我們，我們婉言拒絕了。</div> <h3 style="text-align: center">新鮮的蟲草</h3><h3 style="text-align: center"><br></h3><div> 飯后，我們和兩位熱心的民警合影留念，與他們告別后就出發了。在國道559上行駛了約30公里，下午3點到了然烏鎮。<br></div><div> </div> <h3 style="text-align: center">藏漢一家親</h3><div><br></div><div> 然烏湖位于西藏自治區昌都市八宿縣然烏鄉，是由于山體滑坡或泥石流堵塞河道而形成的堰塞湖。然烏湖的靜和藍是遠近聞名的，湖中極少看到枯枝雜物，湖周景色各不相同。湖邊是一大片碧草如茵的草甸，和著碧藍的湖水、白雪皚皚的雪峰，景色如詩如畫。狹長的湖面向西蜿蜒十余千米逐漸收縮成一道河谷，隨季節的不同，河水也呈現出或碧藍或青綠等數種顏色。河道中許多巖石和小島點綴其間，湖面上春季樹影婆娑秋冬薄霧彌漫，四季美景都會使人如進夢幻之境。<br> 然烏湖分上然烏和下然烏，然烏鎮沿著G318往波密方向是下然烏，沿G599往察隅方向是上然烏，上然烏才是然烏湖的精髓所在。由于我們是從察隅方向過來的，所以首先看到的應該是然烏湖。<br> 此前我曾兩次來然烏湖，且都住在然烏鎮，由于行程安排只到了上然烏，下然烏也就是一走而過，沒有做任何停留。這次是自駕，一切都是自己說了算，準備好好欣賞欣賞一下上、下然烏的美景。<br> 我們在然烏鎮辦理了酒店入住，然后驅車來到下然烏，在然烏國際自駕房車營地停好車，登上觀景臺眺望下然烏的湖光山色，隨后又來到觀賞下然烏的網紅打卡地。這里以靜著稱的碧藍湖水，淺灘上五顏六色的卵石、茂密的森林、嫩綠的草地、白雪皚皚的雪山，共同構成了一幅如詩如畫的美景。</div> <div> 前兩次都是早晨來拍上然烏湖的，這次時間充足，就來看看傍晚時分的上然烏景色，我們輕車熟路的停好車，直接找到了最佳拍攝機位。<br></div><div> 傍晚的上然烏湖，它又有另一種不同的色彩，一抹夕陽灑在然烏湖面，湖面上倒映著美麗的雪山，這才是真正的雪域高原之美，靜謐而優雅。 </div> <div><br></div><div> 傍晚我們回到酒店休息。<br></div><div><br></div><div><br></div><div><h1 style="text-align: center;"><b>5.31 然烏鎮～波密</b></h1><br><br> 凌晨五點我們又前往上然烏湖，路上幾乎沒有車輛，很快就到了目的地。架起手機拍延時，支起三腳架裝上照相機，期待能拍出自己滿意的照片。</div><div> 清晨的上然烏湖冒著縷縷的霧氣，潔白的雪山倒映在平靜的湖面，仿佛來到了仙境一般，給人的心靈有一種遠離喧囂的震撼之美。天越來越亮了，太陽也慢慢地升起來了，這時湖面一陣微風飄過，湖水伴隨著微風也蕩漾起來并呈擴大勢頭。在平靜如鏡的湖面上倒影的雪山也開始扭動模糊起來。</div> <h3 style="text-align: left;"> 下面我把不同季節三次到上然烏湖拍攝的照片做一比較：<br></h3><h3 style="text-align: center"><br></h3> <h3 style="text-align: center">2020年06月18日拍攝</h3> <h3 style="text-align: center">2020年08月26日拍攝</h3> <div style="text-align: center;">2023年05月31日拍攝</div><div><br></div><div> 從上面三張照片看出，上半年來然烏湖，由于還沒有到雨季，湖水比較清澈。下半年就不一樣了，雨水、雪水都匯入湖中，就混濁了。<br> 太陽出來了，湖水模糊了，我們也拍到了我們想拍的風景，心滿意足地離開了上然烏湖，在G599國道上駛回然烏鎮，上了G318國道繼續我們的行程。<br> 行駛了半個小時就到了最美318網紅洗車打卡點。這個“網紅洗車場”在然烏鎮到米堆冰川的途中，其實是夏季山上的積雪融化成清澈的雪水，順著山上的一條水溝流了下來，漫過了流經的318國道，形成一段涉水路面。車輛通過時濺起的水花非常漂亮也很刺激，所以行走在G318的朋友大多數人都要在這里拍照留念，很是好玩。甚至有的人在這里拍視頻搞直播，流連忘返。我也是幾次路過這里拍照拍視頻，這次也不例外。不過這次水量比較小，為了佐證，再發一段以前拍攝的畫面。 <br></div> <h3 style="text-align: center">2020年08月26日拍攝，當時我們車上還帶有模特呢。</h3><h3 style="text-align: center"><br><div style="text-align: left;"> 在網紅洗車場打卡后，不到半小時就到了米堆冰川，這也是我第三次來到這里。由于自感觀賞性不高，我只進去過一次，第二次就沒有進去，當然這次也不準備進去。但為了文章的完整性，我還是在這里簡單介紹一下米堆冰川。</div><div style="text-align: left;"> 米堆冰川在米堆河的上游，米堆河是帕隆藏布的支流，而帕隆藏布又是雅魯藏布江的支流，也就是說米堆河最終匯入了雅魯藏布江。米堆冰川靠近川藏公路，進入方便；規模大，是藏東南海洋性冰川的典型代表。以特征典型，類型齊全，發育美麗的拱弧構造而聞名，是罕見的自然奇觀。在這里，冰川、湖泊、農田、村莊、森林等融會在一起，是一處人與自然和諧相處的典范，旅游的絕好去處。</div><div style="text-align: left;"> 冰川主峰海拔6800米，雪線海拔只有4600米，常年雪光閃耀、景色神奇迷人。冰川冰潔如玉，景色秀美，形態各異，姿色醉人。冰川下端是針闊葉混交林地，皚皚白雪終年不化，郁郁森林四季常青，頭裹銀帕，下著翠裙。由于冰面氣溫較暖，常年生活著冰蚯蚓、冰蚤和其他各類微生物。受喜瑪拉雅山東段的氣候影響，米堆冰川雖位于北緯29°的位置，但是冰川末端的溫度卻比大約北緯44°的博格多山的冰川還要低，是我國現代冰川中較為特殊的現象。</div></h3> <h3 style="text-align: center">2023年05月31日拍攝</h3> <h3 style="text-align: center">2020年06月18日拍攝</h3> <h3 style="text-align: center">景區外拍的米堆冰川2020年08月26日拍攝</h3><div> </div><div> 從米堆冰川出來后，沿著G318國道行駛了一個多小時，看到路邊豎立著一個標有朗秋冰川的路牌。對于朗秋冰川，以前沒有聽說過，也沒有提前做好相應的攻略，出于好奇想去一探究竟。<br></div><div> 下了G318國道，過棟曲村帕隆藏布鋼架大橋，駛入一條沿著無名河鋪設的柏油路面的鄉村道路，過了朗秋村，一座雪山展現在眼前，朗秋冰川距離你也就越來越近了。<br></div> <h3 style="text-align: left;"> 在一個酷似游客中心的簡易停車場里我們停好車，環視周圍沒有任何標志或宣傳牌。停在我們旁邊的一輛面包車里出來一個四五歲的小男孩好奇地看著我們。我掏出幾粒糖塊遞給小孩，小孩一點都不怯生，欣然接受了我的好意。這時，也許是小孩的家長也湊了過來和我們攀談。原來他們是在這里售賣一些當地特產，也可以給游人當向導去冰川。<br></h3><div> 朗秋冰川位于波密縣松宗鎮10公里處的朗秋村境內，發源于帕隆藏布南岸的崗日嘎布雪山海拔6045米的康肖崗日峰，冰舌末端海拔大概3668米，還有冰塔林，藍冰，夏季有冰瀑。規模比大名鼎鼎的米堆冰川（上面剛剛介紹過，可以通過照片進行比較）更龐大，站在距冰川40公里外的318國道處，只能窺見它的十分之一。這里有目前為免費景區。<br> 由于朗秋冰川正在開發，網上幾乎找不到相關的攻略，照片資料也少的可憐。如果你有毅力抵達冰川腳下，就要徒步穿越森林、草地、河谷，當看到連綿雪山和純凈湖水的那一刻，相信整個人都會融化在山光水色里。<br> 按照指引，我們從停車的地方走進一片原始森林，沿著行人走出的一條隱隱約約的小道摸索著往前走，這里沒有信號，生怕走錯方向迷路相互聯系不上。好在樹林里面只有兩三條岔道，我們選擇行人痕跡比較明顯的小道。在樹林里大約走了二三十分鐘，看見一條河流展現在我們的眼前。順著河道朝右看去，一座美麗的雪山橫在我們的眼前，好像伸手就能觸摸到一樣。</div> <h3 style="text-align: center">穿越樹林<br></h3> <div> </div><div> 沿著河流逆流徒步大約十公里即可到達朗秋冰川的邊緣，如果時間來得及，如果有人當向導，可以徒步到冰川邊緣去看看。但我們既沒有那么多的時間也沒有那么大的膽量去冒險，只好原路返回停車場。<br></div><div> 下午早早就到了波密縣城，這也是我第三次來到這個美麗的地方。前兩次都是住一晚就走，沒有好好審視這座美麗的城市。要去墨脫，波密是必經之路。進出墨脫實行“雙進單出”交通管制，今天是5月31日，明天是6月01日，都不能只能后天才能進墨脫。這樣我們就有充足的時間好好審視審視這個美麗的有故事的地方。 </div> <div style="text-align: center;">帕隆藏布江畔的波密縣城<br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div> 晚飯后，我們漫步在帕隆藏布江邊，一個城市如果有水就顯得這座城市有了靈氣，波密縣城也不例外。<br></div> <h3 style="text-align: center">帕隆藏布江畔的波密縣城</h3><div><br></div><div> 說起波密，也許你不熟悉，但要說風靡上世紀六七年代的一首歌，也許你就有所耳聞了，這就是《毛主席的光輝》，所以說波密是《毛主席的光輝》這首歌的誕生地。</div><div> 我們慕名來到了2022年5月才正式開放啟用的、坐落在帕隆藏布江畔的“誕生地”紅色主題廣場。廣場右側是一座高4米的音符，循環播放著《毛主席的光輝》等歌頌黨、歌頌祖國以及西藏民歌，讓群眾沉浸式聆聽紅色經典；音符雕像的旁邊是一座大理石雕刻的石頭書，書的上方刻著歌曲《毛主席的光輝》樂譜，下方詳細記載著歌曲《毛主席的光輝》創作過程，讓群眾駐足游玩的同時，能夠了解歌曲《毛主席的光輝》誕生在波密的歷史。</div><div> 1953年，波密文工隊的同志下鄉調研，發現藏族群眾對偉大領袖毛澤東主席、對黨和解放軍的感恩之情溢于言表，用當地民歌的形式歌頌黨中央毛主席。同志們深受啟發，寫下了《毛主席的光輝》的第一代歌詞，并將該歌詞譯成藏語，在波密地區傳唱。后來，王蓉翰對歌詞進行了再創作，由涂青華譜曲，1964年，著名歌唱家才旦卓瑪赴京參加大型音樂舞蹈史詩《東方紅》演出，深情演唱《毛主席的光輝》，將該歌曲帶到了首都北京，唱響了祖國的大江南北。 </div><div> 站在石頭書旁，看著上面《毛主席的光輝》樂譜，“毛主席的光輝嘎拉亞西諾諾，照到了雪山上依拉強巴諾諾，啊…啊…啊…，……”聽著兒時熟悉的詞曲，仿佛又回到了童年，回到了那個激情動魄的年代。</div><div> 離開紅色主題廣場，我們又慕名來到了波茂文化廣場。這里每當夜幕降臨，廣場便成為了歡樂的海洋。男女老少，手牽手，腳跟著節奏，共同演繹著藏族鍋莊舞的韻律。他們用舞蹈詮釋了快樂與自由，那舞姿，那笑容，無不透露出對生活的熱愛與滿足；那歡快的旋律，那激昂的步伐，仿佛在訴說著這片土地上的故事；每當看到這一幕，心中總會涌起一股羨慕之情，羨慕他們如此簡單而純粹的生活方式。漸漸地這里也成了到波密必打卡的網紅廣場了。</div> <div><br></div><div> 如果你有機會來到波密，千萬不要錯過這美妙的夜晚。停留一晚，與當地人一起舞動，感受那份來自心底的快樂。讓鍋莊舞的熱情與魅力，也感染你的每一個細胞。在波茂廣場上與舞蹈共舞，與生活共醉，讓旅程變得更加難忘。我們也不會放過這個難得的機會。下面發幾段我們跟著大家一起跳的視頻。<br></div> <div> 開心的一天總是過的很快，我們回到酒店已經十點多了。<br><br><br><h1 style="text-align: center;"><b>6.01 波密</b></h1><br><br> 按照進出墨脫“雙進單出”限行的規定，我們今天只能在波密等待一天，明天6月2日才能進入墨脫，這也給我們了一個好好游覽波密的機會。<br></div><div> 上午去卓隆溝，一個專門“樹葬”不幸夭折的孩子和土葬高僧的地方。據相關權威資料介紹樹葬時，只有短短兩句話——樹葬“流行于西藏林芝，多用于夭折的兒童。用鹽水把尸體洗干凈，殮入木箱、木桶或竹筐里，然后到大山里選棵大樹懸掛起來，以防止家里再有孩子遭不幸”。之所以選擇用樹葬這一形式，是因為夭折的孩子們還沒有在這個世界上做任何罪惡或善良的事情，他們是純潔的。這里的人們希望孩子們在輪回后可以像大樹一樣地茁壯成長。后來也有很多當地修行很高的高僧可以在此土葬。<br> 雖然這是我第四次來西藏，也知道藏族去世后有天葬、水葬、土葬、火葬和塔葬等五種方式以及各種方式適用的群體，但樹葬還是第一次知曉。經查閱資料，樹葬這一方式，就連熟悉藏區大部分地方的人之前都從來沒有聽說過。經過波密縣的專家證實，在藏區只有卓龍溝有樹葬。出于好奇，我決定要去一探究竟。同行的人聽說我要去看樹葬，都不愿去，最后只有我一人只身前往。<br></div><div> 卓龍溝位于波密縣城扎木鎮南六公里的一片原始森林里，“卓龍”在藏語中的意思即“圣地”，由此可見其在波密藏族心目中的地位。<br> 按導航我出了縣城不久就上了一條土路，有一個大鐵門擋住了去路，鐵門沒有上鎖，旁邊是一個簡易停車場，那里已經停了幾輛車。本想找個人打聽一下能不能自行打開鐵門開車進去，但看不到一個人，我也不敢貿然開門進去。只好把車停在停車場，從鐵門的邊門進去。進了鐵門以后，沿著一條大約四五米寬的土路往前走，前面還有三四個人慢慢悠悠地走著。雖然是土路，到也平整，只是時而上坡時而下坡，我邁開大步超越了前面的那幾個人快速往前走，很快就把他們甩在了后面。大約走了一個多小時，突然感覺整個路上就我一個人，前后都沒有人，頓時心里有點發慌。資料介紹這里有黑熊出沒，我只好撿了一個樹枝在手，也許能給自己壯壯膽。<br> 在這寂靜的山溝里，除了潺潺的流水聲和風吹經幡輕輕的飄蕩聲。一切顯得是那樣的安靜，安靜的讓人害怕。偶爾傳來鳥的翅膀拍打聲或是牦牛穿梭在樹林里發出的響聲，打破了這種寂靜，讓人毛骨悚然，感覺頭發都要豎了起來。我一邊給自己壯膽一邊欣賞著著風景，來分散一下自己的注意力。<br></div> 在這個彎彎曲曲、上坡下坡、崎嶇不平的山溝里徒步大約兩個小時，看見前面有一個用鐵柵欄圍起了一個院子，看起來像寺廟又像住戶，最后才知道當地人叫這幾間簡陋的屋子為卓龍寺。 <div style="text-align: center;">卓龍寺</div><div style="text-align: left;"><br></div><div> 這是一個依山而建的院子，推開虛掩著的大鐵門進去，院子很大，除了散落著幾棟房子外，空蕩蕩的。見一個喇嘛步履瞞珊地在一個房外行走，這是我進卓龍溝看到的唯一一個人。據說他是居住在這里的一個守靈喇嘛，23歲來到這里，今年已經70多歲了。我主動目前與他打招呼，但喇嘛對我一動無衷，我想也許他聽不懂漢語，也不知道我在說什么吧。我雙手合十向他打了一躬，他向我笑了笑以示還禮。我從開著的房門望去，里面是一個佛堂，雕塑著神靈。我便脫鞋進去，給各路神仙、佛主叩頭拜了三拜，出來又拜了一拜喇嘛。</div><div> 看到院子的另一邊，還有一個鐵門，我想門外應該就是樹葬群了。我用手對著喇嘛比劃著，意思是我能不能進去看看，他給我揮了揮手，我想他在說可以進去吧，我就徑直朝鐵門走去。走到鐵門一看上了鎖，但大門上的小門卻可以自行打開。出了小門沿著小路往里走，這里的樹林更加茂密了。無論是枝葉繁茂的大樹還是新生的小樹上都有掛著一個或多個不等的包裹物，而這些就是放置嬰兒尸體的容器。嬰兒的身體被用布單、罐子、箱子、桶等包裹好，再用繩子或鐵絲綁在樹上。樹葬區里是一片大葉杜鵑林，含苞欲放的杜鵑花在積雪中無畏生長。為了表示尊重，我在這里沒有拍照和攝像，只是懷著極度沉重的心情看著樹上掛著逝去的小生靈。我環視了一陣子，從兜里掏出僅有的幾個糖塊（我在藏區習慣身上帶幾塊糖，偶爾遇見當地小孩子可以給他們吃）撒向空中，心里祈禱著孩子們早日再輪回到人間，好好健康平安快樂地做一回人。我給這些小生靈們深深地鞠了一躬，退出了樹葬區，關好鐵門，向坐在經堂前的喇嘛揮了揮手，離開了卓龍寺，離開了那個院子。</div><div> 返回的路上，腦海里始終閃現出那些掛懸掛在樹上大大小小、形式各一的容器，每一個容器就是一個生靈，每一個容器就經歷著一個家庭的痛苦、災難與心酸……。</div><div> 我機械地邁著大步走在這寂靜的山野里，沉思著，突然一陣嘰嘰咋咋的聲音嚇我一跳，猛然抬眼望去，原來是一群藏獼猴在樹林里嬉戲打鬧。也許是看見我向牠們走過來，就或坐或蹲在地方警惕地看著我，只可惜我事先沒有準備給牠們帶來任何可以吃的東西，相信牠們也不會說話扣門吧。</div> <br><div>　　離開這群獼猴，繼續往回走。邊走邊想，我只身探訪樹葬群，再怎么也得給自己留下一個記念吧。但在這空無一人的寂靜的山溝里，哪來的人幫我拍一張照片或錄一段視頻呢？辦法總比困難多，我就把手機架在一個樹杈上，給自己錄了下面這段視頻。當我把視頻的截屏發朋友圈時，朋友還置疑我是不是一個要進卓龍溝的，因為我自己不能給自己拍照，可是他就沒有想到視頻可以截屏的。</div> <div><br></div><div> 回到酒店已經是中午一點了，吃完午餐后，我們又去附近的桃花溝。<br> 大家知道林芝桃花節是西藏林芝地區舉辦的一項重要文化活動，該地區以其廣闊的桃花野生種植區和美麗的自然風光而聞名。其盛開的桃花和田園風光而被譽為“西藏江南”，每年桃花節期間，這里都會舉行各種慶?；顒雍臀幕故?。殊不知林芝地區的波密縣、米林縣、工布江達縣等也是桃花節的重要賞花地點，其中波密縣的波堆藏布流經的傾多鎮—許木鄉的桃花溝以其長達30公里的桃花景觀而著名，被認為是中國最長的桃花溝。<br></div><div> 雖然現在已經是六月初了，桃花早已凋謝，肯定是欣賞不了了，但去桃花溝感覺一下當地的山山水水，腦補一下桃花節的盛況，相當于欣賞了桃花盛開的季節。<br> 跟隨著導航，沿著波堆藏布河逆流而上，這是一條夾在兩山之間的河谷，慢慢地路邊出現了已經結滿桃子的大大小小的桃樹，再向兩邊的山坡上看去，滿山遍野的桃樹映入眼簾，設想一下，要是在桃花盛開的時候來，那將會是一種什么樣的場景。路上基本沒有車輛，所以我們走走停停，在一個看似舉辦桃花節活動的地方停下車，漫步進桃林。<br></div><div><br></div> <div> 從桃子的品相看，這也就是一般的野生毛桃，欣賞欣賞桃花是可以的，要是吃桃子嘛，估計有點乏味了。<br> 傍晚回到縣城，準備明天的也是本文的重頭戲，墨脫行。<br><br><br><h1 style="text-align: center;"><b>6.02 波密～墨脫</b></h1><br><br> 有關墨脫，在本文開始的時候已經著墨不少來做介紹，這里就不再贅述了。只對扎墨公路的通行時間再說明一下。根據墨脫交通管制通告顯示：<br> 墨脫縣實行“雙進單出”（雙號進縣、單號出縣）交通管制，出縣車輛須在單號日期上午12點前到達亞東警務站依次排隊出縣，進縣車輛須在雙號日期下午15點前到達52K嘎隆警務站，其他時間一律不予放行，此交通管制根據道路交通情況而定，如有其他影響交通通行情況則不予放行。<br> 我們起了個大早，吃完早餐后就出發了。由于今天是進墨脫的日子，對面沒有過來的車，也不用會車，各種各樣的車輛一輛一輛有序往前。大家都開足馬力往前沖，我們也不例外。扎墨公路上風景秀麗，但大家好象都對這些美麗的景色無動于衷一樣，基本沒有停下來欣賞或拍照，都知道抓緊趕到墨脫縣城，那里有很多美景在等著。中午一點左右我們到達墨脫縣城。</div> <h3 style="text-align: center"><div style="text-align: left;"> </div><div style="text-align: left;"> 辦理完入住，吃完午餐，我們先來到果果塘大拐彎。</div> 果果塘大拐彎位于墨脫縣德興鄉，大約距離墨脫縣城12公里。果果塘大拐彎是雅魯藏布江在中國境內流經墨脫時形成的一個自然奇觀。這個大拐彎因其獨特的形狀而聞名，從上方俯瞰，大拐彎像一顆綠色的棒棒糖，因此得名果果塘大拐彎。<br><div style="text-align: left;">在大拐彎處，雅魯藏布江水如蛇形般突然轉向，形成一個罕見的景觀，令人嘆為觀止。峽谷間云霧繚繞，美不勝收。峽谷中植被繁茂，雨季時，云霧掩映的島嶼被雅魯藏布江深情地擁抱。在這里，人們可以看到奔涌而來的江水圍繞山峰進行180度的大轉彎。</div><div style="text-align: left;"> 大拐彎的周圍是層層疊疊的梯田，形似中國地圖，兩側環繞著兩座美麗的雪山，其中一座是南迦巴瓦峰，另一座是加拉白壘峰。這里還居住著信奉萬物有靈的珞巴族人，他們有著特有的原始文化和森林文化。</div></h3> <div style="text-align: center;">果果塘蛇形大拐彎</div><br> 在大拐彎處拍照留念后，我們又前往仁青崩寺風景區，這是一個自駕墨脫必打卡的景點，位于縣城東南約六公里處墨脫鎮卓瑪拉山上的。風景區的核心景點是墨脫縣修建最早和規模最大的寺廟仁青崩寺，又稱“蓮花圣地”，屬藏傳佛教的寧瑪派，距今有兩百多年的歷史。寺廟屬十二墻角和東西南北四門的石木結構三層樓建筑。寺內有鍍金銅佛及珍貴文物，是墨脫當地門巴、珞巴人民進行宗教活動的重要場所。據說仁青崩寺是由達賴干布寺中的活佛甘布建筑而成。相傳，仁青崩寺是多吉帕姆女神化身中心“肚臍”的所在地，也是蓮花圣地的中心地，是眾多佛教信徒向往的圣地。<br> 雖然只有6公里，但我們在盤山路上行駛了大約二十分鐘，到了仁青崩寺停車場，那里已經停了許多車，聚集了不少人，有游客也有當地招攬生意的，最壞的消息是仁青崩寺目前在修繕，暫時不開放。<br> 當地人介紹，看不了仁青崩寺，那就去轉山，體驗在西藏的熱帶雨林中徒步的感覺。轉山道就是仁青崩寺旁邊的棧道，順著走，全程走完大概2h，沿途還有許多景點，景色也非常漂亮。我們一看時間，已經下午五點多了，如果我們去轉山，時間肯定是不夠的。所以我們就放棄了轉山的念頭，其他景點也就沒有機會欣賞了。<div>從仁青崩寺返回縣城的路上，有一個觀景臺，可以完整地看到墨脫縣城的全貌。在觀景臺上，我們才有機會來審視這個“一半人間，一半仙境”、中國唯一一個孤懸在喜馬拉雅山南坡、風景不輸稻城亞丁，水色媲美九寨的縣城。<br> 從空中視角來看，墨脫縣城建在一塊坡地上，坡地下面就是洶涌澎湃的雅魯藏布江，由此可見墨脫縣城修建和發展的難度。幾十年前這里是一個只有縣委沒有縣城的地方，幾十年后在這塊坡地上，一座座建筑拔地而起，一個美麗的縣城發展了起來。由于縣城所處的地形，整座縣城常年被云霧包圍，宛如置身仙境，墨脫也變成了無數人向往的隱秘之地。<br></div> <div> </div><div> 回到縣城已經是華燈初上了，晚飯后慕名來到蓮花圣地公園，這里是當地居民每日娛樂、休閑的地方，里面有曲廊、有涼亭。每天晚上還有燈光秀，五彩的燈光，店鋪閃爍的霓虹，標志性的粉色的蓮花，還有湖水中的倒影，讓人產生一種夢幻的感覺。廣場上有人在跳舞，是真正的“廣場舞”，不是鍋莊，背景音樂也是內地廣場舞常見的網絡歌曲。旁邊是一條商業街，餐館、酒吧、奶茶店、咖啡館一應俱全。<br></div> <div style="text-align: center;">蓮花圣地公園一瞥</div><br><br><h1 style="text-align: center;"><b>6.03 墨脫～波密</b></h1><br><br> 墨脫境內的居民主要為門巴族和珞巴族，他們雖然都信仰藏傳佛教，但他們是兩個不同的民族，有著不同的祖源傳說和文化特征。<br> 早餐后，我們去探訪一個被國家民委命名為“中國少數民族特色村寨”的門巴族村寨德興村。該村坐落在果果塘大拐彎附近，是德興鄉政府所在地，村子建在山谷里，規模很大，一條水泥馬路從村子的中央穿過，村民的房子沿公路而建。兩側群山環繞，云霧繚繞，勝似仙境，我們到了村子后，基本看不到村民，也沒有游人。本想找個村民聊聊天的愿望也未實現，只好拍了幾張房屋建筑就離開了。 <h3 style="text-align: center"><div style="text-align: left;"> </div><div style="text-align: left;"> 離開德興村，我們來到了背崩鄉的解放大橋，去打開墨脫的紅色歷史之門。這座橫跨雅魯藏布江的大橋，是墨脫縣與外界鏈接的重要咽喉。從這里過橋再往前，就是印度控制的我國藏南地區。因為地處敏感地帶，只允許行人在接受邊防派出所的警察檢查后上橋參觀，汽車不允許上橋。</div><div style="text-align: left;"> 在這里，可以看到兩代大橋，見證解放大橋的建設史。1963年，為了解決墨脫政府、駐軍和雅魯藏布江兩岸人民群眾過江難的問題，西藏軍區下令修建墨脫雅魯藏布江大橋。官兵們在懸崖絕壁上將原來的“獵人小徑”擴建成能容騾馬通過的崎嶇小路，運送建橋材料。修橋用的主鋼繩，是75名戰士排成一條“長蛇”，扛在肩上在這條崎嶇小路上走了整整100天運進墨脫的。1964年，經過千辛萬苦，終于建起了一座可供人和騾馬通行的懸索橋，被命名為雅魯藏布江“解放大橋”。大橋建成后，便成為了墨脫縣城與外界連接的咽喉，是西藏東南邊防運輸的重要通道。大橋雖然不通汽車，但為當地和駐軍物資運輸起了重要的作用。2000年，波密縣域的易貢湖大潰壩造成大橋處水位上漲15米，第一代解放大橋被沖毀，結束了它36年的使命。</div></h3><h3 style="text-align: left;"> 2001年，解放軍總部及西藏軍區、地方政府都非常重視重建工作，投入了大量的人力物力。光工作人員就超過5000人，馬匹超過1200匹。修橋的水泥鋼筋全部用人背進去的，一袋100斤的水泥運到背崩就賣到1000元。鋼筋不能截斷，就每隔三米繞一個圈，由民工翻山越嶺連成一串運輸，一根直徑為4厘米的鋼筋運費大約4萬元。大橋的核心部件，八根直徑20厘米的主鋼索，每根長250米，重達幾十噸，全靠上千民工跨過海拔4200多米的多雄拉山口，披星戴月，風餐露宿，走過遍地螞蝗的螞蝗山，穿越險峻的老虎嘴，一步一步扛過來的，其難度不言而喻。在平坦公路上驅車不到1個小時的路程，在這墨脫的鬼地方運輸隊伍整整走了100多天。到了背崩雅魯藏布江邊，問題又出來了，既然要架橋，可這鋼索的另一頭怎么能牽引到江對岸呢？部隊運來了一門60迫擊炮，彈頭上牽引著鋼索，炮手的心都在顫抖，瞄準……發射……一聲巨響，彈頭引著鋼索，準確地落在江對岸，第二代解放大橋建成。</h3> <h3 style="text-align: center">站在第三代解放大橋上看第二代大橋</h3> <h3 style="text-align: center">第二代解放大橋（目前不通行）</h3> <h3 style="text-align: center">行走在第二代解放大橋</h3> <h3 style="text-align: left;"> </h3><h3 style="text-align: left;"> 2016年，第三代解放大橋建成。這代大橋一改前兩代只能通行人員和牲畜的吊橋，而是采用桁架與吊索相結合的鋼結構水泥橋，它也是第二條進出墨脫的派墨（米林縣派鎮～墨脫）公路的一部分，可以雙向單車道通行汽車。</h3> <h3 style="text-align: center">第三代解放大橋（由北向南）</h3> <div style="text-align: center;">第三代解放大橋（由南向北）</div> <div style="text-align: left;"> </div><div style="text-align: left;"> 三代解放大橋，凝練著老墨脫精神，展示著黨政軍民團結如一的凝聚力和戰斗力，見證著祖國西南邊疆新的發展。今天站在第三代解放大橋上，伴著腳下滔滔雅魯藏布江水，感嘆戍邊戰士建橋的毅力和心酸。<br></div> 隨后，我們又來到了解放大橋旁的愛國強邊教育基地，了解一代代墨脫人面對惡劣環境，艱苦奮斗、堅韌不拔的戍邊精神。<br><div style="text-align: left;"> 愛國強邊教育基地含原有碉樓一座、地堡一座、地道109米，新建“老墨脫精神”廣場、入黨和強邊宣誓廣場等。老墨脫精神</div> <div style="text-align: center;">入黨和強邊宣誓廣場</div> <div style="text-align: center;"> 地堡</div><div style="text-align: left;"> </div><div style="text-align: left;"> 地堡建于1963年，面積23平方米，共計3層，是早期解放軍駐守橋頭的重要防御工事，承載了解放軍幾十年來駐守墨脫的艱辛回憶。</div> <div style="text-align: center;"> 碉樓</div><div style="text-align: left;"> </div><div style="text-align: left;"> 碉樓面積85平方米，共計4層，是新世紀后為改善駐橋士兵條件而修建的新式哨樓。在駐防任務調整后移交墨脫縣委、政府管理。</div> <div style="text-align: center;"> 地道</div> <div> 地道總長109米，寬1.5米，是駐守解放大橋的重要防御工事，是一代代墨脫人駐守墨脫，艱苦戍邊和奮力強邊的重要承載物。目前是墨脫發展時間長廊。<br><h3 style="text-align: left;"> 離開解放大橋，經過一個多小時的山路，來到了格林村，一個被云霧環繞的門巴村落。它坐落在背崩鄉以南，全村只有32戶人家，是個美麗的小村落。格林村的縹緲茶園，是茶旅融合的新業態，走在茶園中，空氣清新宜人。在格林村，你可以探尋70米以上不丹松巨樹群落，還可以看南迦巴瓦雪山與熱帶叢林同框，看雅魯藏布江的晨霧在峽谷間蕩漾。這里遠山如黛，四季長春，是一個隱匿在峽谷深處的“世外桃源”。沿著木棧道蜿蜒向上，茶園籠罩在云霧中，一排排青翠的茶樹將觀景臺層層圍住，仿佛層層花瓣。站在蓮花峰觀景臺上，茶田和山巒盡收眼底，陰天可以觀賞升騰霧氣，晴天抬頭可見南迦巴瓦峰，低頭是奔騰的雅魯藏布江。游客們抵達村莊后，都會不約而同到茶園打卡。賞茶園、品香茗，再選購一些村企合作加工的高原生態茶，這是很多游客的選擇。這里的風景真的太美了，西藏真是一個美麗神奇的地方！<br></h3></div> <div style="text-align: center;">鳥瞰蓮花峰觀景臺（網絡照片）</div><br><h3 style="text-align: left;"> 中午12時許，我們到了格林村。停好車就朝著觀景臺方向急匆匆趕過去。返回的游客說，他們剛才看到南迦巴峰了，這個消息著實讓我高興了一番。這個時候，滿腦子都是南迦巴瓦峰，根本無心去看棧道邊一垅一垅的茶樹，以致于連張觀景臺的照片也沒來得及拍一張，只好到網上去下載一張了。</h3> <h3 style="text-align: center">蓮花峰觀景臺（網絡照片）</h3><h3 style="text-align: center"><br></h3><h3 style="text-align: center"><div style="text-align: left;"> 到了觀景臺，三步并作兩步地上到頂層，架好相機支好手機，在云霧籠罩著的青山綠水之中尋找羞女峰的蹤影。然后老天總是在作弄人，南迦巴瓦峰始終躲在云層后面不肯與我們相見。</div><div style="text-align: left;"> 時間一分一分地過去，藍天下的白云前赴后繼般的一片一片飄過，絲毫沒有減弱的跡象。而我們沒有預訂今晚的酒店，所以今天必須離開墨脫。一算時間，從墨脫到波密需要四五個小時的車程，加上格林村到縣城還有一個小時，況且我們還沒有吃午飯，扎墨公路沿途的風景還沒有欣賞等等等等，時間不允許我們在這里再等下去了。我們只好收起相機手機，依依不舍地離開觀景臺，回到停車場。</div></h3> <p class="ql-block" style="text-align: center;">南迦巴瓦峰躲在正對著山頭的后面</p> <h3 style="text-align: center">隱約可見的南迦巴瓦峰<br><br><div style="text-align: left;"> 依依不舍地離開格林村，回到縣城吃完飯就開始返程。下午兩點多我們到亞東警務室，這里已經沒有排除出城的車輛了，想必大家都早就在返回的路上了。</div><div style="text-align: left;"> 人都說風景永遠在路上，扎墨公路沿線的風景完全可以印證這句話。一路上雪山、森林、寺廟，河流、溪水、瀑布，沖毀的道路等等那一個都可以讓你呆上一兩個小時。雖然時間比較緊張，不允許我們在那里細細地品味慢慢地觀賞，但我們也沒有放棄欣賞美景的機會。遇到好的景色就停下來拍拍照，其余時間就一直在趕路。好在車輛少又是單向行駛，時間還是夠用的。下面展示幾張扎墨公路沿途的風景。</div><div style="text-align: left;"> 說句扎心的話，目前的墨脫只有三分之一土地在我國管轄之內，還有三分之二的土地被印度占領者。相信有一天完整的墨脫會回到祖國的懷抱，到那時再去墨脫要多住幾天，把墨脫能看的美景看個夠，能去的地方都走到。隨著我國綜合實力的加強，相信這一天會很快會到來的。</div></h3> <h3 style="text-align: left;"><br></h3> <h3 style="text-align: center">奔流不息的溪水<br></h3> <h3 style="text-align: center"><br></h3> <h3 style="text-align: center">沖毀的道路</h3><div><br></div><div> 至此，這篇介紹墨脫的游記算是畫上了句號。與其說是介紹墨脫，實際上是記錄了從察隅到墨脫的所見所聞。等到219國道察墨段和派墨段貫通后，去墨脫就可以從丙察察直接過去。那就可以看到不一樣的風景，看到不曾見到的美景，期待著這一天的到來。</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: right;"> 二O二四年四月十八日完稿與廈門</div>

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走遍藏區之墨脫秘境

馬后炮