大寶酒家

肖霄在路上

自大別山的南麓，巴河水流淌約150公里，在浠水巴河鎮的巴河口匯入長江。 943年前（1080），蘇東坡從黃州來到巴河口迎接他的弟弟蘇轍（字子由），蘇轍此次是護送蘇東坡的家眷來黃州，東坡作詩一首《曉至巴河口迎子由》。 “大寶酒家”在巴河鎮的最深處，離巴河口幾百米。陳大寶，巴河人，酒家的老板。?說是酒家，半張門臉，只擺的下三張半桌子。大寶兼任廚師，夫人負責洗菜、收拾魚貨，外帶收銀和服務員。陳廚師年齡六十有八，專業燒魚30年，在巴河鎮有名氣。 酒家在以前甚至連招牌都沒有，鎮上的人以“大寶”來稱大寶酒家。能找到這里來吃魚的人，都知道此地的魚做的好，即使是慕名而來的人，問一問大寶在哪里？街上的路人只一句話，手一指“往下走。” 廚房窄到只能轉個身，往往是兩口鍋同時燒菜。巴河人的性格直率、豪放，略彪悍。大寶先生不怎么愛說話，甚至懶得與人搭腔，也許是菜做的好，再加上累。食客點菜都是站在窄廚房的外面，大寶拿鍋鏟立在那里：“魚丸子燒黃辣丁湯？魚丸子燒胖頭魚湯？”“燒鯽魚？燒一條鱖魚？”如此簡短的幾句對話，就敲定了吃什么，吃魚的人自己去找桌子坐。大寶就去灶前拿鍋。有時很奇怪，我在吃魚的時候，看一撥一撥的人來了，那些人吃完魚，什么時候走的，我真沒注意到。店中安靜。是魚味太好？還是專注吃魚，擔心魚刺卡了喉嚨？ 酒家一側有家鮮魚檔，擺著從河里、江中來的魚。大幾斤的野生紅尾魚、大翹嘴魚、河蝦，直接供應大寶酒家。 下圖右上角的這條魚是鳡魚。大寶說，用鳡魚肉做出的魚丸子最好，只是難得遇到。 大寶的招牌主菜是用黃顙魚（黃辣丁）或是胖頭魚煮的魚湯，都配加魚丸。其湯濃郁，魚肉鮮嫩。一個“鮮”字貫穿一鍋魚湯。 只有魚湯還不能全部品嘗到大寶的手藝。燒魚，尤其是紅燒黃顙魚，大寶做得得心應手。燒出的魚汁咸鮮香，拌白米飯吃，能連吃三碗，還意猶未盡。魚肉鮮韌，拿筷子去戳魚，魚肉往往呈蒜瓣狀剝離下來。他燒的鯽魚也是如此，只是大寶不愿意用池塘養的鯽魚來做菜，能不能吃到，要看那天池子中備沒有備野生的鯽魚。 吃到紅燒鱖魚更是要看運氣，吃鱖魚以一斤以下的為佳。只遇到一次，三個人一人一條魚。久久不能忘其滋味。?大寶做菜，不講究太多，有味有香，只是欠幾分色澤。 河鮮就是河蝦了。飛火炒河蝦，鮮亮。 也可以是小魚小蝦煮蘿卜。蘿卜煮之，更是鮮味。 紅燒鱔段，一滿盤都是鱔魚肉。 大寶做魚，三種手法：煮、燒、煎。大致在每年的十一月，長江中有這種刀鱭魚上來，當地音“沙門屑兒”。刀鱭魚撈上來時間不能放長，易水溶，多細刺，不處理好。只在這個時候，大寶會推薦吃炸刀鱭。酥脆無比。 還有在三月清明節前，江灘上野生的藜蒿出來了。野藜蒿炒臘肉，一年之中只在短短的時間里能吃到。大寶也會極力推薦。 在酒家，只點一盆黃辣丁煮面吃，大寶也歡迎。面中的魚丸堪稱一絕，酷彈鮮口，吃魚不見魚。巴河人善做魚丸，沒有別的地方比得了。大寶的魚丸：“我每天做一盆，手刮現打，從來（賣得）沒有隔天的！”一大盆魚丸面20元，惠而不貴。 大寶說高興了：“還有一種塘鱧魚，肉味鮮美，從前多，現在幾乎沒有”。下圖是我在江邊灘涂中的水塘拍到的塘鱧魚。 塘鱧魚有一個很特別的行為。雄魚在繁殖季節，會用身體在水底推動泥沙，建造出一個圓形的繁殖窩地來吸引雌魚在窩的中心產卵。我在水邊看了好久，大約是雌魚警惕，看到水面上有人，總也不來，我只得作罷，沒能親眼得見。這是在農歷的四月。 我問大寶，為什么酒家有的時候晚上不做？“賺那么多錢做什么，我下午要打麻將。”他老婆在旁邊不認可“主要是下午沒有什么好魚，如果你要晚上來吃，提前給打電話，我們去預備。” 隨著巴河鎮鎮政府的搬遷，下街冷清了許多，很多做生意的人都搬走了，燒火做飯開餐館的只剩大寶一家。 還隨著長江全流域禁捕，大寶酒家用的魚的品種也少了。大寶不用那些來路不正的魚“不惹麻煩，做生意要講規矩，我用其它的魚，味道一樣（好）。” 吃罷魚，迎著長江上吹來的輕風，去看看千年的巴河古鎮。 古街小巷靜謐幽深，殘留著歲月的古韻。 石板巷啊，一半斑駁，另一半冷清。 紅石磚墻依舊，不見故人。 巴水河西流到長江，在這里，豐饒的物產，秀美的山水，深厚的人文底蘊，形成了美食地理的“巴水本味”。 鮮是它的靈魂。

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