密西西比河邊的城市

金豆何

一早度假賓館里，我的生物鐘依舊堅守崗位，可一小時的時差使得起床顯得有點早，也就安靜地躺著，靜靜地欣賞著房中其他人的鼾睡聲，如同是從遠處山谷里傳來的遠雷。3個高低不同的pitch合在一起恰似在演繹著chamber music，聽著聽著我自己不知不覺也加入起其中，變成演奏一場New Orleans Quartet。 晨眠夢淺，迷迷糊糊夢中我似乎還徘徊在昨日新奧爾良古街爵士音樂會里。我們是周日來到新奧爾良，領略美國南方的人文風情作為全家一年的緊張工作、學習和生活之余的年終迷你度假。新奧爾良這片土地是早期美國以農業為主的歷史縮影和代表，具有濃厚的那個時代經濟和人文特色的遺跡。世人對美國南方土地的了解估計都是來自對那個時代描寫的經典小說和故事，比如“飄”中描寫棉花、甘蔗種植園。新奧爾良地區是主產甘蔗，雙豆媽臨行前才敲定的賓館位于French Quarter東南角，是一處舊甘蔗糖廠改造而成。老式紅石磚+石灰墻與現代裝飾形態迥然卻也十分和諧地融合著，佇立在賓館大廳約50x50cm四方立柱，四角皆由褐色鑄鐵包裹，陳舊的厚重中蘊含敦實挺拔，似乎向來訪者講述著過去古老的時光故事。大廳里循環著的爵士音樂輕慢明快，瞬間把人帶入想象中書本里的南方氛圍。 　　來到New Orleans話題肯定離不開爵士音樂，按照雙豆媽和孩子的研究安排，安頓后的第一站就是去位與French Quarter中心的Preservation Hall欣賞一場live爵士concert。Preservation Hall爵士樂是始于上世紀60年代，最早只是為一畫廊助興的表演，后來經歷那個年代的人權運動，加上經營者的運作變成新奧爾良爵士音樂的地標表演場地，來這聽一場45分鐘的爵士音樂會也就成了而今游客的必選。 雖然在Preservation Hall 表演的爵士樂手不乏樂壇的傳奇人物，或享譽世界樂手?？梢苍S你遇上的并不一定會是上佳爵士樂手的表演，也許不一定會是上乘技巧的旋律，卻一定是精彩的體驗和經歷！表演場地在一數百年的老建筑中，整體布局保持著一種整潔中的陳舊，身處其境讓人產生的是懷舊情懷，那種原生態的真情懷舊，不似那種新物刻意打磨裝飾成的應景懷舊。當時我頓時就想起兒時家鄉的老屋———褐黑木柱，斑駁墻體每個細節都滲透著歲月的風霜和時光滄桑的老屋。爵士樂手也多為60到90歲的老藝人，雖然沒感覺到他們演奏技巧的上乘精彩，卻感受到他們飽滿藝術細胞的用心精彩表演！結束后我們請旁邊一觀眾幫我們拍一合影，后來發現拍攝者竟然把雙豆媽給留在鏡頭外??。 　　French Quarter是指至今保留著的新奧爾良中最早城區，1718年法國人開始在這一處緊靠密西西比河、地勢也相對較高處定居開拓殖民地，取名新奧爾良。慢慢形成了一長方形古街區，那里街道和建筑多有數百年多歷史。其中有一種建筑風格我在北美其它地方很少見過：彩色的多層建筑寬大風格如同那片土地一樣顯得寬大扁平，第二層臨街處是玄鐵框架搭建的陽臺，鐵框由花雕鐵片裝飾著，如同中國古建筑的雕花門框。配以吊掛的熱帶花卉，其漂亮的獨特風格讓人感覺那建筑是一副畫，更是一首詩！連平時不怎么激情的雙豆媽也情不自禁地贊嘆不已，拍照分享。我自然不會錯過那古色古香的建筑，以及街邊顯得異類的街頭藝人。 　　新奧爾良的美國南部風情還體現在它的美食文化中，我能感受到它與美國其它地方不同的飲食文化風格，似乎是南美和北美飲食的結合。我對那里的文化美食理解和種植莊園的一導游說的幾乎一致：“試著別把新奧爾良當做北美南部，而將其視為加勒比北岸，也就不難理解其文化的獨特性”。南美飲食文化大米為主食，以米飯為原料的Gumbo也就成了新奧爾良美食的代表。Gumbo是新奧爾良早期移民Creole人的原創，我好奇地搜索了一下Creole人的定義，結果竟然沒找到一個統一的概念。在參觀種植園時我借機問了一下當地導游，導游說不怪我的疑惑，并玩笑說如果問9個人會得到10種對Creole人的定義。她認為正宗Creole答案應該是19世紀時的定義，指滿足三個條件的任何人：一是必須路易斯州出生，二是必須catholic ,三是必須說法語。所以它不是一個種族或族群的概念，而是一種地域文化概念。 既然Gumbo如此地標飲食，欣賞完爵士concert，我們就來到號稱Authentic gumbo的餐館“Gumbo Shop” , 據介紹這餐館的不但菜品上是Creole原味，而且布局上也保持著Creole人的裝飾以及后院式餐廳。成了網紅店排隊候餐也就免不了了，好在餐館足夠大，倒也沒等多久。平素并不喜歡米飯的寅豆竟然對Gumbo情有獨衷，我們開玩笑說原來孩子只是喜歡泡飯。因為如果用最簡單語言來描述Gumbo可以說是“加了菜和調味的水泡飯”，當然也可以說是迷你型葡萄牙海鮮飯的改版。我只是從孩子碗里舀一勺嘗鮮了一下。倒是菜單上的甲魚湯吸引了我的好奇，在北美很少見。我自然不會錯過嘗試并將其和中式甲魚湯對比的機會，其結果是比較失望，除了咸味沒吃出任何預期中的甲魚味，我開玩笑說：估計是一只甲魚燉百碗湯，童豆回應說：no wonder(也難怪）! 不過我點的主食crawfish pasta還是非常棒。 　　其實在我們度假第一餐時，當孩子們嘗試新奧爾良Po’ Boys三明治，我order 的就是crawfish Gumbo，寅豆舀了一勺嘗鮮后就喜歡上了。Po‘ boy是新奧爾良的另一地標美食，有學者認為Po’ Boys 亦名Poor Boy，源于上世紀二十年代末從事餐飲的Martin 兄弟提供上千個免費簡單而味美的三明治套餐，以支持streetcar大罷工故事。歷史且留給學者們考究，如果說Gumbo是Creole人的品牌，那Po’ Boy就可稱為“the ambassadors of New Orleans culture,” ，也就是人們常說“文化形象大使”。 我們的第一餐的餐館選擇是在去欣賞爵士音樂會的路上，參考了我們的覓食圖譜作出的選擇。估計店家知道，但凡游客住他們店都會打聽new Orlean美食，沒等我們我們開口就拿出一張已經打印好的詳細清單，加上雙豆媽自己作的功課也就成立我們覓食寶圖，我們第二天的brunch餐館“Rubby slipper ”也是列在中。由于沒有緊湊安排的度假，家中善于懶覺的仨位起床出門時已是日頭三竿，十點多了。那時，我已獨自在賓館大廳喝完數杯咖啡，草稿地記錄了早一天的時光，并習慣性地學習了一陣經濟動態后跟隨他們娘仨腳步來到Rubby slipper 。別無意外，需要排隊候餐，也就掛上號等候短信通知。去附近Bourbon Street（波旁）消遣約1小時的候餐時光也就成為自然，該街得名于城市建立時恰逢統治法國的波旁王朝。而今聞名卻是因為其為酒吧一條街，這條和密西西比河平行橫跨13個街區的老街充斥著各種酒吧、脫衣舞俱樂部以及同性戀俱樂部，當然少不了琳瑯滿目的禮品店。wiki 中描述為“For millions of visitors each year, Bourbon Street provides a rich insight into New Orleans' past”。 白天其安靜祥和，很難想象到了夜晚它的奢靡瘋癲。所以帶著兩青春期的男孩，白天游逛這條瘋街也就自然再合適不過了。只不過，全家除了我有早晨幾杯咖啡打底，其他人都是饑腸轆轆地類似window shopping，眼飽肚子癟。他們娘仨倒興致挺高，一點都感覺不到是空著肚子逛大街的人。一會兒在這酒吧招牌下拍一照片，一會兒在那借口尋找街景留影。最讓他們開心的是一家名為“famous door”的酒吧招牌，因為孩子學校形象標識也是“famous door”。我們開玩笑地說孩子應該在此留影然后post到自己social media，并注釋：“this famous door is not that famous door”. 等輪到我們坐下享受美食時已是妥妥的午餐，寅豆瞬間消滅了他點的類似漢堡的Fried chicken，雙豆媽虎口里奪食，嘗了一口后大贊那Fried Chicken好吃。哥哥Owen不緊不慢地品嘗著自己Bennies，biscuit上面堆著小火慢燉過的肉，最上面是披了一層黃色醬的整蛋，蛋黃煮得蜂蜜般的稠濃液態。我平素吃雞蛋不多，但在美式早餐里我點的最多的卻是omelet，我自認為omelet代表著當地人的口味。雖然我覺得自己點的GULF SHRIMP OMELET很不錯，出乎我意料之外作為side dish 的buttermilk biscuit給我留下更深的印象，感覺自己從來沒吃過這么好吃的buttermilk biscuit，也許是自己真的餓了！ 在整個迷你假期，我們基本上處于一天只吃兩頓的“節約”狀態，第三天也是將近中午才開吃早飯。不過那天不完全是睡懶覺的原因，那是安排去游玩種植莊園的一天，特意想在oak valley莊園里吃一頓brunch，而里面唯一的餐館上午11:00才開門。所以我們只是去的路上在車里吃了一點snack，就先參觀了數百年前的種植園主豪宅。兩層樓的mansion前后院都是兩排整齊得象皇宮衛兵般的橡樹林蔭道，每棵都需四五個大漢才能合抱的百年橡樹。我會用張牙舞爪來形容那粗大四處延伸的枝桿，那種飛龍暴怒般的張牙舞爪！西側是幾塊小草坪拼成圖案的花園，東側種植著各色花卉的花園。很美麗，很田園逸致，有朋友問我是不是會起在那養老或隱士的念頭？不！雖然很美，作為游客我喜歡，但不至于喜歡到讓我起念生活的那種。參觀完畢時，我已經有點餓得前胸貼后背，莊園里的這頓Brunch基本上也就是“大魚大肉”，更是風卷殘云。 　　一天吃兩頓想想也make sense，兩頓都大魚大肉，如果三頓一天不就妥妥的快速增肥節奏。尤其是我們的晚餐，簡直就和梁山好漢一樣大碗喝酒，大塊吃肉。記得我們游玩了二戰博物館后直接奔向餐館ACME Oyster，抵達時已是華燈初上，夜幕中餐館迎接我們的是長長的候餐隊伍。好在我們沒等多久，不知什么原因我們被提前領進餐廳就坐。雙豆媽一上來就直接上了一杯Oyster Shooter , 一杯浸泡著新鮮生蠔的伏特加烈酒。我則要了一杯名為Hurricane（颶風）的雞尾酒，一起慢慢享用著一打chargrilled 蠔和半打生蠔，孩子們對生蠔熟蠔都絲毫沒興趣。Owen 只是來了一份Acme “10 Napkin” Roast Beef Po-boy，吃得滿嘴滿手溜汁，我對著侍應生指著Owen開玩笑說：“他那10張餐巾紙在哪?。俊?，侍應生一臉茫然說：“我馬上給，可為什么10張？需要多少給你多少??！”，我說：他點的是“10 Napkin….”，侍應生一下就會意明白地笑了。 　　好象也就我們最后一餐dinner在Oceana Grill沒有排隊候餐，估計是我們從種植莊園回來，還了租車再走過去剛好錯過了最高峰期。據介紹該餐館是以自己best Creole菜品和路易斯安風格而自豪， Owen其實喜歡海鮮，只是不喜歡shell fish，所以order了上了yelp榜的Blackened Redfish。寅豆說不上喜歡shell fish，卻偏好crab cakes，也就自然點他們家招牌菜之一“Jazzy” Crab Cake Platter。在素知我喜歡鴨肉的雙豆媽唆使下，我選了這家另一招牌Blackened Bayou Duck，一端上桌無需動我嘴就喜歡上了！整整半只古銅色的鴨子，淡黃色的crawfish醬汁象火山流出的lava一樣覆蓋在鴨子中段，一看就知道經過了精心的烹飪工藝。品嘗后就更加喜歡了，鴨肉緊而不粗，鴨皮脆而不膩，blackened的調味為鴨香舔味，剛好和自己突然想喝啤酒的心情絕配！Good Choice！ 他們娘仨跑新奧爾良來主要目的似乎就是為了嘗遍美食，晚餐酒足飯飽還堅持要散步去以咖啡和法式面包圈出名的“Cafe Du Monde”。其實早一天中午候餐期間，我們逛完酒吧一條街后也逛到過那。他們娘仨饞那名氣，出餿主意要我去排隊，買了后去早餐店和他們會合?？粗情L長的隊伍，我毋庸置疑地堅決地說了一個字“No!” ，不能為了一杯咖啡犧牲耽誤我等候許久的Brunch啊！所以也就有了那最后一天晚飯后，大家都飯撐飽到喉嚨口還要去訪“Cafe Du Monde”。因為他們琢磨第二天要趕飛機，睡了懶覺就可能不一定有時間。 夜幕已經黑得和李逵瞪大的雙眼般瘆人，從密西西比河飄來的涼風游蕩在路人漸希的街頭，行人的腳步也都被那涼意催促。cafe的帳篷里，白天長長的隊伍被零散悠閑的顧客替代。孩子們要了熱茶、熱巧力享受起熱法式油炸面包，年青真好！我和雙豆媽看著孩子們富有彈性的胃和滿嘴糖粉的饞相笑了，我實在連一滴水都再也裝不下！獨自踱步在cafe門前招牌下拍下以下文字：“THE ORIGINAL FRENCH MARKET COFFEE STAND, SERVING CAFE' AU LAIT AND HOT BEIGNETS (FRENCH DOUGHNUTS) 24 HOURS A DAY, YEAR ROUND. THIS FAMILIAR NEW ORLEANS LANDMARK HAS BEEN LOCATED IN THE FRENCH MARKET SINCE THE EARLY 1860°S.”

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