阿寧兒，的美篇

阿寧兒，

只有在路上才知道世界的遼闊。 不走出去，家就是你的世界，走出去，世界就是你的家，樹的方向，風決定，人的方向，自己決定。2023年8月31日： 走進北非～摩洛哥。摩洛哥是非洲大陸的門戶，這個國家所呈現的多樣性讓人目不暇接。從撒哈拉沙丘到大阿特拉斯山脈群峰，摩洛哥的風景似乎專為旅行者量身打造的。 　　我們選擇的是帝國古都線路。 1 .卡薩布蘭卡 2. 丹吉爾 3. 色夫沙萬 4. 非斯 5.馬拉喀什 6.卡薩布蘭卡 7.埃及～開羅。 　　摩洛哥是一個古老的國家。隔著地中海與歐洲相望，被撒哈拉沙漠與其他非洲國家相隔的地理位置，造就了這樣一個與眾不同的國度。卡薩布蘭卡是摩洛哥的商業中心，大量的財富創造于此，年輕的摩洛哥人來此創蕩打拼，商業和創意產業蓬勃發展，比起旅游業當地人對經商更感興趣。 　　這就是宏偉的哈桑二世清真寺。由已故國王哈桑二世生前為紀念自己60歲生日而建。部分資金由公眾捐助。清真寺坐落在高于海面的巖石上，210米高的宣禮塔是城市的主要地標。摩洛哥手工工藝的最高水準在這里被展現的淋漓盡致。人們普遍認為這座清真寺是全世界第三大清真寺，僅次于麥加和老城的清真寺，可容納25000人做禮拜，清真寺由法國人設計，用6年時間建成。1993年竣工。 　　從海邊哈桑二世清真寺回住處的路上買了大蝦??，比國內便宜很多。出國旅行一般都選擇在愛彼迎訂房，可以自己做飯。 　　第二天起了個大早，準備乘坐北非唯一的一條高鐵去丹吉兒。值得說說的是來北非之前看了小紅書上吐槽摩洛哥出租車對游客漫天要價，提醒一定要講好價錢再上車。問了接我們的華人司機，他要350迪拉姆（250人民幣）去火車站，感覺得有些貴，干脆自己打車看看需要多少錢。攔下一輛出租車，先問司機去車站多少錢？他比劃意思是打表，還有這等好事？傳說摩洛哥出租車是不打表的，我們半信半疑上了車，下車也沒看表多少錢。估計著拿出一百七十元迪拉姆給他，結果司機退給我一百元，還又找零十六元，只收費54迪拉姆。看來不是所以的出租車司機都那么貪婪，總有好人。 　　摩洛哥是非洲唯一有高鐵??的國家。乘坐現代化的摩洛哥高鐵，從一個城市到另一個城市，途中可以看到摩洛哥的山川景色。 列車是雙層的時速可達300公里。我們坐的是上層，仔細觀察了一下，高鐵的內部設施比中國高鐵好，椅子坐套做工精致，愛護的很好。 　　2個半小時從卡薩布蘭卡到丹吉爾了。丹吉爾守衛著直布羅陀海峽，幾個世紀以來始終是歐洲通往非洲的門戶。不同的文化在此相互影響并融合，使得丹吉爾在摩洛哥獨一無二。 　　走出火車站，現代氣息撲面而來。這座白色城市展現出自信的光彩。 　　這是我們在愛彼迎網上訂的房。房子位置不錯。 　　這是丹吉爾城市的觀光巴士站。就在我們住的樓房的馬路對面。 　　我們住房的位置在藍色線路的第三站。其實是想去紅色線路的終點站。對著站牌研究了一番，又問了幾個路人，還是沒有搞明白。摩洛哥官方是講阿拉伯語和法語，英語也就會那么一點點，更別說法語了，溝通起來比較困難。 　　仔細觀察了一下，發現藍色線路和紅色線路都在丹德爾城堡附近發車，用百度地圖導航發現只有3公里多，決定走路去。 　　清晨的丹吉爾，街上靜悄悄地，我們發現摩洛哥的人沒有早起的習慣。都早上8點了，也沒見幾個人影。 　　丹吉爾有新城和老城，我們來到了老城，老城在一座15世紀葡萄牙的城堡內，城堡由錯綜復雜的小巷組成，小巷內很干凈，鴉雀無聲，靠著百度地圖導航走到一個小廣場的地方，見到幾個人，上前打聽觀光巴士在什么地方，其中一個人告訴我們在濱海門，哈哈，還是有人知道，謝過以后，繼續延著小巷前進，走著走著在小巷的盡頭看到一個不太大的門，當走出門的瞬間，愣住了，眼前一亮，近處是大廣場，遠處是大海，前方火紅的觀光巴士就停在哪里。 兩個人興奮不已，加快步伐。 　　觀光巴士旁有一個售票廳，桌子上標著紅，藍線路的價格，兩條線路價錢一樣，每個人130迪拉姆（人民幣92元）。藍色是城市線路，時間1個小時。紅色是風景線路，時間2個小時。沒想到小小的摩洛哥觀光巴士還有中文講解。 　　上車前每個人免費發個小耳機，插在椅背上，中文在第8頻道。城市觀光車的人不多，上下兩層，一般都坐上層。 　　坐在觀光巴士上非常舒服，可以居高臨下的觀看整個城市。路過有名的： 美國公使博物館 老西班牙教堂 小索科廣場 大清真寺 地中海文化城堡博物館 大索科古城 門杜比亞花園 圣安德烈教堂 丹吉爾海灘 懶人露臺。 　　紅色線路風景如畫，一片片青翠的田園，醉人的山路，起伏的山丘，布滿巖石的海岬和美麗的沙灘，展現著摩洛哥不一樣面貌，這條線路的精彩亮點在6號點。所有人都是奔著它去的。 　　這是丹吉爾～斯帕特爾角燈塔。位于丹吉爾以西14公里處，是非洲大西洋海岸在西北方向的盡頭。當地人和游客都喜歡來此一日游。 　　赫拉克勒斯洞，紅色線路的精彩亮點。 從洞穴里望向大西洋的畫面很像一副非洲地圖??。20世紀20年代，人們在這些洞穴里采石頭做磨盤，妓女們曾在這里接客，丹吉爾的富有名流還會在洞穴里舉辦私人派對。 　　丹吉爾是摩洛哥所以城市里最現代化，最漂亮的城市。結束了丹吉爾的觀光，去下一個城市～舍夫沙萬。 　　平心而論，摩洛哥的長途巴士還是干凈舒服的。丹吉爾離舍夫沙萬不遠，3個小時。 　　有人說，上帝一不小心打翻了藍色的調色盤，落到了人間優美地舍夫沙萬古城，從此藍色粉刷了古城散發著藝術氣息，仿佛自成一個世界。 　　舍夫沙萬是山城的意思。位于摩洛哥北部里夫山脈下方，小巷刷成藍色，是世界三座經典藍色小城之一。 　　經過修復的哈馬姆城堡。 　　這座古城早就在背包客群體中出了名。 　　哈馬姆廣場，是舍夫沙萬古城的中心廣場。 　　廣場綠樹成蔭，鋪著卵石，是古城的中心，寧靜的環境讓人放松，坐這里看著人來人往的各國游客，感覺尤為愜意。 　　古城已迅速完成升級改造，有一系列優質住宿可供選擇。 還有美味的食物，豐富的活動，讓人出行無憂。 　　《藍色》是舍夫沙萬的靈魂。古城里處處洋溢著阿拉伯風情，大多數民宅和階梯墻壁都刷成了蔚藍色，整個古城充滿浪漫，仿佛置身于童話世界，引得世界游客競折腰。 　　古城周圍到處都是餐廳和咖啡店，餐廳風味多元化。 　　我們住的酒店，性價比相當高，在愛彼迎網站訂的。 　　古城是一個工匠云集的地方。到處是里夫地區用鮮艷的原色編織的地毯和毛毯。 　　舍夫沙萬是所有游客的必打卡之地。《孤獨星球》把它評為十佳旅行地之一。 　　古城非常迷人，小巧又不擁擠，便于游覽，即有足夠多的蜿蜒小路供游客興致勃勃的探索，又足夠緊湊，不至于迷路。 　　古城里的有一個現象不得不吐槽一下，那就是滿城的貓。走在古城的小巷里，骨瘦如柴的大小貓，在人的腳下穿梭，根本不怕人，都是我們這些行人要給它讓路。感覺全是些野貓，身上臟的慘不忍睹。 　　大多數建筑都粉刷成耀眼的藍白色，看起來干凈清新。 　　清晨的舍夫沙萬古城一片寂靜。小巷里偶爾能遇見幾個游客，漫步在古城的每一個角落，細細品味著古城浪漫。 　　早上起了個大早，兩個人在古城的小巷里低聲細語，空氣中彌漫著貓的味道，路邊是一窩窩還沒有睜開眼的小貓。 　　街頭有藝人表演，買手繪畫的，這些人在古城里販賣藍天，收集美好。 　　旅游業在古城已站穩腳跟，同時又恰到好處地實現了舒適安逸與地道風土人情之間的平衡。 　　愛彼迎網站訂的酒店，性價比非常高。可以自己做飯。還有人給洗衣服，是免費的。。 　　房間裝修別具一格，滿滿的異域風情。 　　房間外面的走廊。 　　舍夫沙萬起初叫“沙萬”意為“山峰。”古城在1920年被西班牙占領前，一直與世隔絕。 　　歷史悠久的古城令人心曠神怡，有紅瓦屋頂，亮藍色的建筑和狹窄街巷。 　　到了和舍夫沙萬說再見了。去探索中世紀老城～非斯。去非斯都是過路車，沒有固定的坐位，上車要搶座位。所以我們提前買了票，車一到，老徐負責搶坐位，我去托運行李。其實每個人都有坐位，區別就是動作快的可以搶到好坐位。 　　4個小時的車程到了非斯古城。這里是古城出租車的終點站。從這里開始只能步行進古城了。 　　在繽客網上訂的酒店??。非斯古城的酒店都是民宿改造的，都比較小，隱藏的密密麻麻的小巷里。如果不是酒店老板親自帶我們去，絕對找不到。 照片左手邊就是訂酒店。 　　酒店??一進門就放了怎么一張椅子。 　　酒店客廳。 　　酒店天井。非斯古城的民宿建筑都是四方的，每間客房沒有窗戶，全靠房間的門對著天井，通風，采光。 　　同住一個酒店的西班牙老師。西班牙和摩洛哥就隔了個直布羅陀海峽，輪渡45分鐘就到，有很多葡萄牙，西班牙的游客。 　　酒店??老板給我們介紹的餐館，還專門派人帶我們去，帶我們回。跟著他行走的彎彎繞繞的小巷中，跨進一家買地毯的商店，覺得很奇怪，餐館怎么是地毯商店？ 　　結果商店一墻之隔另外一扇門里就是餐館。 　　菜單上只有兩種選擇，雞肉和羊肉套餐兩種。我不吃羊肉選了雞肉。130迪拉姆（94人民幣）一份，不知道味道如何就點了一份套餐。 桌子中間的就是摩洛哥的國菜～塔鍋，其實就是雞肉，味道類似國內紅燒味，大概有一只雞的四分之一。最靠前的是西紅柿沙拉，老酸了。一盤摩洛哥小米飯，感覺比中國小米細，還有一小碟豆子，一小碟黑乎乎的好像是茄子。和中國的美食比起來，不在一個起跑線上。 　　天井周圍是一圈走廊。 　　客服內部設置，典型的阿拉伯風格。 　　繽客網上的酒店，一般都提供早餐。 　　酒店??老板推薦的導游，65歲。30美金一天。嚴格的說，這位導游還是挺敬業的，帶我們去買了火車票，該去的景點都去了，如果沒有他，我們絕對會迷路的，據說老城有9000條巷子。 　　9月8日必定難忘。白天在導游的帶領下，觀光了很多地方。晚上9點多起來去衛生間，坐在馬桶上，突然感到房間在晃動，衛生間的門發出來回晃動的聲音，地震了。出來衛生間老徐躺在床上，告訴我地震了，我們房間的燈一直在晃動。我走出房間，在走廊上，旁邊西班牙老師也出來了，酒店值班人在天井底下，三個人語言不同，都很震驚。我走出酒店到巷子口，一群小伙子給我比劃地震了。回到房間老徐很鎮定還躺在床上，我聯系了卡薩布蘭卡的朋友，他說卡薩布蘭卡晃動很厲害，他們都跑到樓下了，地震中心在靠海邊的～阿加迪爾。離非斯比較遠，我經歷過2015年尼泊爾地震，非斯的震感比起來不算什么，繼續躺在床上睡覺。再說了如果震中在非斯根本逃不了，老城的房子都是中世紀建筑，密碼麻麻的，路都是很窄的小巷子，你朝那跑？不過很幸運也就震了那么一會。 由于不是震中，房屋沒有受損，老城的人照就按部就班，從容不迫地該干什么干什么。 　　非斯是培養學者，工匠，伊瑪目和美食家的古老城市。非斯為自己的歷史和文化傳統深感自信，也正是這樣的傳承吸引了游客。 　　非斯最開始是一座樸素的城鎮，后來有80000多戶家庭逃離了西班牙和葡萄牙，在非斯河東岸定居。隨后來自突尼斯阿拉伯家族接管了河西岸。這兩批人為非斯的宗教，文化和建筑的多樣性奠定了基礎。直到10世紀非斯仍然享受著和平和繁榮。 　　如今，15萬6千的非斯人仍然把這座由彎曲小路，死胡同和隱藏的廣場組成的迷宮稱作自己的家，游客會發現這是他們在摩洛哥拜訪過最令人難以置信的地方之一。 　　在老城中，跟著自己的鼻子或耳朵，隨機去探索和發現老城最意想不到的美麗。嗅覺會將我們帶向買新鮮香草的婦女，買蛋糕的點心房，咖啡屋。 　　充滿市井氣的小巷。 　　很多看似是死胡同的小巷，會把游客引向飄蕩著食物芳香的街頭，不知疲倦的工匠作坊。 　　這也是世界上最大的無機動車市區。即便是政府致力于非斯老城的重建，希望恢復昔日的輝煌，但驢車依然在小巷里運送商品。 　　這里擁有難以形容的原始感，至今依舊有7萬多人選擇在黑暗，擁擠，破舊的老城生活。 　　在非斯老城如同時光倒流。近千年來，老城的樣子沒有發生過改變。 　　非斯老城似乎處在永恒的混亂狀態，有人會立刻愛上這里，有些人則在恐慌中排斥它。但這里魅力十足。 　　摩洛哥王室選擇在非斯度過很多時光，這也是令這座城堡感到驕傲。 　　老城有60多個公共噴泉。噴泉和摩洛哥浴室一樣，通常緊鄰清真寺，有些噴泉就是依墻而建的水盆，類似壁泉。噴泉頂部巧奪天工，整體構造精美，有彩色馬賽克鋪面。如今，噴泉依舊是本地人取水，洗衣的地方。 　　在老城里方向令人困惑，迷路是肯定的，熱心的小孩子會高興地為游客帶路，不過他們是要領路費的哦。 　　作為摩洛哥最傳統的城市之一，非斯的名字總是讓其他地區帶著一些警畏感，或許還帶有一絲嫉妒。據說摩洛哥大多數知識和政治精英來自非斯這里，尤其是非斯，出生在非斯老城的人，宗教性更強，更有文化，更懂藝術也更精致。 穆罕默德六世的妻子拉拉.薩瑪公主也來自非斯。不過國王由于王室的壓力，最終選擇了雖然愛美人，但是更愛江山，離婚了。 　　這是酒店女廚師的兒子，妥妥一個小帥哥，第二天就是他把我們帶出老城的。 　　全新的非斯火車站在新城。去馬拉喀什每天有8趟（迪拉姆206，6小時）。 　　非斯去馬拉喀什的火車超出我們的想像，相當的不錯，比我們國內的綠皮火車好多了，一等車廂和二等車廂的區別就是，一等車廂6個坐位，二等車廂8個坐位。火車是一個一個的包廂，坐位挺干凈的，也舒服，包廂里的空調很給力。 　　6個小時到了馬拉喀什。耶?馬拉喀什的火車站挺漂亮的嘛。 　　車站里面人來人往。 　　順便在車站吃個麥當勞。 　　打了一個出租車，路途不近，感覺是在城邊，司機打表（合人民幣25元）不貴。 　　房東家，是一棟別墅??，非常漂亮，舒適。每一層都有公用廚房，廚具，冰箱，微波爐，熱水壺，一應俱全。 房間帶獨立衛生間，陽臺，房間面積挺大的。性價比很高。 唯一不足的是買東西不方便。 　　游泳池。 　　本來做好了迎接全方位感官沖擊，去參觀被粉紅色城墻包圍的馬拉喀什老城，早就聽說最吸引人的是～德吉瑪廣場，晚上是馬拉喀什熱鬧非凡時刻，樂師，雜技演員和鬧劇演藝團，小吃攤，服裝攤，手工藝攤，七七八八的舉不勝舉，這一切為這個老城帶來了源源不斷的活力。 馬拉喀什離地震中心非常近。所以馬拉喀什的老城倒塌很嚴重，游客拜訪最大的亮點遭的破壞。 我們只好放棄了馬拉喀什的探索。 　　帶著遺憾告別馬拉喀什。摩洛哥的交通還是不錯的，馬拉喀什有到卡薩布蘭卡機場的火車，真是太方便了。我們正好要從卡薩布蘭卡機場去埃及。 摩洛哥對游客是敞開大門的，中國人可以免簽90天。人生最好的旅行就是；你在一個陌生的地方，找到一種久違的心動，我們在摩洛哥找到了。??????

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