地瓜稀飯與巴浪魚

海叔

二十年前，我們舉家來廈門安家，第一次到前埔菜場。 隔著蓮前東路，前埔菜場分南菜場和北菜場，我常去的是北菜場。 菜場進門的西邊基本被海鮮占用了，幾十個的海鮮攤上我只見到一、兩個賣河鮮的，東邊基本就是豬肉、牛羊肉、豆制品和蔬菜占用了，菜場每天都是熙熙攘攘的人群，熱鬧的很，它可以算是廈門東部比較大的菜市場了。 我要買的魚叫巴浪魚，又叫刺巴魚。我問了魚攤老板:“巴浪魚多少錢一斤？” “兩塊五。”老板答道。 我不信又用了閩南話問： “luajinjigen?” “lenkoban。” 老板再一次回答。我挑了四斤魚，付了十元錢，老板熟練地為我殺好后遞給了我。走在路上我心想，這魚比我的閩中老家，價錢要便宜了近一倍。 二十年了，還是前埔，還是那些菜攤，巴浪魚現在已經升到八元一斤了，可它還是菜場里最便宜的海鮮，還是我這樣工薪階層以及我這樣的退休老人餐桌上的不可或缺的‘菜頭’。 記得魚攤老板說：“巴浪魚好吃，營養不夠。” 巴浪魚不好保存，它的組氨酸含量太高，一出水就要盡快的處理，或冰凍或煮熟或腌制，要不很快會變質。所以才有‘營養不夠’的說法，其實它是一種高蛋白低脂肪的美食。 地瓜稀飯就干煎巴浪魚，是好多閩南海邊人家的飯菜，在那個困難的日子里，地瓜稀飯是海邊人的主食，有的人家甚至一天三餐都是地瓜稀飯,在‘瓜、菜代’的艱難里，地瓜稀飯它幫助我們走出了困境，迎來了今天的富足。 在六鰲那海邊的沙地上，長滿了地瓜。它多的讓你感到空氣里，咸腥中還夾帶著甜甜的地瓜香。現在地瓜稀飯已經從主食變成了養生的粥品了，它成了追求健康時的餐食，它溫中和胃、補中益氣、潤腸通便...... 六鰲的地瓜現在依然是廈門賣的最多的地瓜。 記得那年我到東山，從朋友的茶館出來，已經快要深夜了，肚子里已經被茶水是洗的空落落的。我們兩人走到街頭，向一盞昏暗的燈光下的小吃攤走去。小吃攤上坐滿了人。坐落在煤球爐上的大鋼精鍋里煨著滿滿的地瓜稀飯，旁邊挑著一盞白熾燈，燈光下是幾盆小菜，老板夫妻兩人正在忙著。這種小吃攤，桌子就一個茶幾的高度，寬也就一張八仙桌的一半，凳子就是幼兒園里小朋友坐的小矮凳。這個小攤只賣地瓜稀飯，其他什么都沒有。就稀飯的小菜就三種：干煎巴浪魚、醬油水跳跳魚、蘿卜干。 你絕對想不到，饑餓時的肚子，那地瓜稀飯就這巴浪魚是何等的美味，它會一直挑動著你的食欲，會讓你永遠地記住它。這不前段市井間傳說，一外逃好久的閩南商人被遣回廈門，他一下飛機感慨萬千：啊，十多年了，又可以吃到地瓜稀飯和巴浪魚了...... 這個故事不管是真是假，但是不可否認的是，巴浪魚和地瓜稀飯，是閩南的記憶，是閩南的味覺，是閩南的懷念，是閩南大海邊揮之不去的魚香。 巴浪魚。學名叫藍圓鯵，在福建東山一帶產量很高，到目前為止，還沒有人工去大規模飼養它，可能是它自然生長的太快，價錢低廉，養它不合算吧。 買回來的巴浪魚，洗凈后，將鹽加入簸一簸，腌它一兩個小時，拿個煎鍋，稍微加一些油，然后將巴浪魚放入，等它慢慢地煎熟，在干煎收水的過程中，空氣里彌漫著煎魚的香味，它刺激的你不斷地去嘗一條，再嘗一條。 專門腌制的巴浪魚，是水煮米粉的搭檔，巴浪魚干在米粉湯的浸潤下，米粉湯會變的發白，每一根米粉都吸足了巴浪魚的鮮香，如果你會吃辣，再加點胡椒粉，那會讓你流連忘返。 巴浪魚干煎后，如果你將肉剝下將刺剃凈和香菇肉醬煮在一起，可以保存很長時間，并且是佐餐的美味。 在閩南，干煎的巴浪魚剝下后和香菜拌在一起，再加上油炸的花生，那可是酒桌上最受歡迎的冷盤了...... 吃慣了河鮮的外地人，在廈門打拼，中午的快餐里，那裹上面糊干炸的焦香的巴浪魚，油炸的面香和緊致的魚肉，酥脆的連魚骨都可以吞進肚里，成了就餐時的首選...... 改革開放幾十年了，巴浪魚從最初的兩元多一斤到現在的八元多一斤，實際是見證了閩南的大發展。現在的閩南成了中國東南發展的一極，人們富足了。可是市場里的巴浪魚還是那么的誘人，還是那么多的閩南人家餐桌上的‘菜頭’，還是那么多老人就著燒酒的配菜。 閩南人不管你是做陶瓷、做水暖、做鞋、做牛仔褲、做西服的，開工廠的，他們走南闖北，中國大地從南到北，都能看到閩南人，他們是‘閩商’。他們博大的胸懷，敢拼會贏的精神，在中國大地譜寫著閩南的驕傲，在我們剛開放的那些年里，閩南人敢為人先，嘴里常常叼著‘良友’‘箭牌’‘萬寶路’‘三五’走南創北，顯示著閩南的開放和世界的接軌。今天他們叼著’‘七匹狼’"馳騁在中國大地上，從追求‘XO’、芝華士的‘皇家禮炮’、回歸到‘金門高粱’‘五糧液’‘廈門高粱’彰顯了閩南的自信和中國的自信。 但是他們一回到故鄉，面線糊、花生湯、牛肉羹、石碼的五香、咸飯、蠔干粥和雜魚醬油水是他們懷念家鄉的最愛.，當然他們更會記得讓他們魂牽夢繞的巴浪魚和地瓜稀飯，這是家鄉的永遠的滋味，在他們的心海里......

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海叔