七月盛夏，高原擷珠（六、藏文化的瑰寶德格印經院與高原寶鏡玉隆拉措）

指南針

<p class="ql-block">雀兒山</p> 玉隆拉措德格印經院 <p class="ql-block">　　今天要走的路不長，重點是參觀德格印經院，游玩雀兒山腳下的玉隆拉措。</p><p class="ql-block">　　早上9點開車到印經院，已經沒有停車位了。20年前來印經院記得是在縣城邊上，周圍只有一些低矮的民房。現在城市已經擴張到印經院，車輛行人各不相讓，交警也不好使了。我們一直把車開到更慶寺上方才在路邊勉強停下車，心里默念別被罰款。</p><p class="ql-block"> 印經院還是二十年前的樣子一點沒變，更慶寺的圍墻擴大了不少，道路一側新建了許多佛塔寺院，原來的土路也變成了油路，以前幾乎沒有什么游客，現在則多了很多，門票也由15漲到了50。</p><p class="ql-block"> 德格印經院當地人稱為“巴宮”，以前從屬于薩迦派的更慶寺，而更慶寺則是德格土司的家廟，一般是由家中長子接任更慶寺法王，次子接任土司。巴宮是由第十二代德格土司系六系法王確吉登巴澤仁于1729年所創建，延續至今已有294年歷史。巴宮不僅是世界上現存規模最大的印經院，也是一座藏文化百科全書的圖書館，更是一座藏族文化的殿堂。</p><p class="ql-block"> 盡管當時的德格土司信奉藏傳佛教薩迦派，但也從不排斥其他教派，因此在康區各個藏傳佛教派系都可以和睦相處，開花散葉。印經院也不僅印制薩迦派的佛教經典，也同樣印制其他教派的經典著作，甚至也印刷西藏原始宗教臃腫苯波的經典，可見巴宮的地位已然超越了教派，成為了一座沒有藏地區域文化界線，也不存在時代文明隔閡的神圣殿堂。</p> 路邊的佛塔現代的旅游景點包裝印經院門前朝拜的信徒 <p class="ql-block">　　進入印經院大門，不同于一般寺院的寬大庭院，只有一個四周建筑圍合的窄長院落，正對大門的是一座三層建筑，其中一層是大經堂，二、三層才是印經院。在參觀印經院前一般是先朝拜大經堂，以示對這座宗教與文化圣殿的尊重。</p><p class="ql-block">　　德格土司對宗教的包容并蓄，不僅體現在印經院印制各個教派的宗教典籍，在大經堂供奉的諸佛菩薩、大德高僧也囊括了各大教派的信仰。薩迦派的薩迦班智達、八思巴法王，以及蓮花生大士，格魯派的始祖宗喀巴大師，寧瑪派的隆欽繞降巴，噶舉派的瑪爾巴，米拉日巴，唐東杰布等等，各藏傳佛教教派的大德高僧濟濟一堂，更令我吃驚的是還看到了供奉有臃腫苯波的娘麥.西繞堅贊大師。在佛、苯不容的今天能夠看到各教派大德齊聚一堂的場面，實在令我震驚，也為德格印經院的包容、超然的大格局深深的折服。</p> 從印經院大門內望大經堂與印經院印經院狹窄的內庭右側一層就是供奉諸佛菩薩與諸派大德高僧的大經堂，去印經區及經版庫房則要走畫面中的臺階上二樓。大經堂外側供著古老的經版經書供信徒參觀膜拜，信徒則會把零鈔投到展柜里以示奉獻。下圖供奉在正中的展柜是那個啥，不敢說，你們自己放大了看。朝拜完一樓的大經堂正式進入印經院參觀，上到二樓首先是進入印經區，印經人三人一組，一人負責搬運經版、紙張、成品等，另兩人一組負責印經。兩名印經工匠一高一低相向而坐，一個寬木板作為印刷臺斜放在兩人中間，經版就放在這塊木板上。印經臺上首的人負責用一個刷子蘸著墨給經版涂色，同時負責把紙張固定在合適的位置，一般由經驗豐富的人擔任；下方那個人則負責把裁好的紙張放在經版上，然后用一個滾筒壓在紙張上迅速地將紙和印版壓實，紅色或黑色的字跡就清晰地印在紙張上。下方的印經人每推動一次滾筒都會深深地彎下腰，同時不知是出于敬畏還是下意識的口中發出“哧哧”的聲音，如此周而復始，仿若每印一張經文就鞠躬頂禮一次。位于大經堂樓上的印經區印經院建院294年來，收藏制作保存的經版約30萬張。走入經版庫房，狹窄的走道兩側都是一排排碼放到屋頂的經版，整個二三層除了工作間都堆滿了這樣的經版架，我站立其中想象四周的經板仿若眾僧齊頌梵音，如洪鐘大呂齊鳴振聾發聵，蕩滌靈魂。<div>　　記得2003年來德格，在新路海遇到了德格縣長帶隊檢查旅游工作，見我從山上下來就向我征求對德格旅游的意見。我當時對她說，德格印經院收藏的經板無比珍貴，一定要保護好經版庫房，要做好防盜、防火。由于沒人在庫房值守，信徒們視圣物的經版，對于隨意進出游客保不準會順手牽羊偷走。在沒有監控攝像頭，也沒人值守的情況下，不得不防。縣長當即指示旅游局長做好記錄，也許是我的意見他們接受了，后來聽2004年后去過的人說經版庫房不讓參觀了。<div>　　現在的印經院監控器無處不在，可以做到360度無死角地監控了。</div></div> 經版庫房。德格印經院規定《大藏經》（藏傳佛教分為《甘珠爾》和《丹珠爾》兩部分）用紅色的朱砂印制，以示尊崇。據說除《大藏經》外的其他的經卷、書籍等均用黑墨印刷。這是校對檢修經版的工序，經版用久了也要送到這里維修。刻制好的經版用油浸泡后放在二層平臺上曬干。經版材料庫，經版胚在這里陰干。印經院不僅印刷經書、醫書等書籍，還有專門的區域負責印刷《甘珠爾》和《丹珠爾》的插圖，以及其他的佛教畫像，同時也保存了大量珍貴的歷史木刻畫版。位于二樓一側的版畫印刷區，印刷的師傅邊休息邊和我們藏漢語混雜地聊天。師傅介紹說這些木刻版非常珍貴，有好幾百年了，印刷版畫的紙都是藏紙，藏紙中混雜了狼毒草，所以不會被蟲蛀鼠咬，等等。明代時期的刻板。大小不一的版畫木刻板印制好的版畫。像不像印度教濕婆的妻子迦梨？從印經院出來，同伴老王巧遇到了同住一個小區的近鄰，以前從未打過招呼，但在印經院遇到就是難得的緣分。于是雙方熱情地招呼、相互介紹，原來這個街坊就是德格人，名叫根秋多吉，以前任四川日報某個板塊的副主編，現在好像是四川省委辦的《藏地陽光》的領導。多吉大哥個子不高但非常壯實，滿臉花白的絡腮胡有種超然出世之感，講起話來嗓音洪亮、性格豪爽。老哥還特別把康區著名的格薩爾王傳傳唱藝人、四川省國家級非物質文化遺產代表性傳承人——阿尼鄭重地介紹給我們。<div>　　阿尼先生精神矍鑠身板硬朗，面帶和善地與我們互祝“扎西德勒”、合影。《嶺.格薩爾王傳》是世界上篇幅最長的史詩，也是傳承最為神奇的史詩，遺憾的是我們不會藏語，老先生不會漢話，因此我心中有無數個為什么卻一個也說不出來，就如《大乘本生心地觀經》中所說：“如人無手，雖至寶山，終無所得。"實在是太可惜了。關于《嶺.格薩爾王傳》介紹起來會占用太多篇幅，如果大家有興趣可以自己上網查看，非常非常神奇。</div> 老王與多吉大哥 <p class="ql-block">　　與格薩爾王轉說唱藝人阿尼合影，老先生70多了看起來至少年輕十歲。</p> 告別多吉大哥與阿尼老先生，我們去更慶寺故地重游。二十年前我在更慶寺與當時的堪布益西洛仁有一面之緣，受其熱情款待至今不敢遺忘。這次去更慶寺也是希望能再見堪布一面，遺憾的是僧人們告知益西洛仁堪布多年前已經離開更慶寺去了拉薩。薩迦派在甘孜的主寺更慶寺，其灰白紅的外墻是典型的薩迦派標志。薩迦寺的內院與大殿還是二十年前的樣子。 <p class="ql-block">　　20年前與益西洛仁堪布在這個大殿門前的合影</p> 接近中午我們在縣城吃了簡餐，匆匆趕往317國道上的最著名的景點之一——雀兒山下的新路海（藏語名：玉隆拉措）。<div>　　以前，人們習慣稱這里為新路海，如今甘孜州全力打造旅游產業，因此新路海也恢復用優美的藏語名字——玉隆拉措，為了尊重當地的習慣，文中我也改用玉隆拉措。</div><div> 出德格去玉隆拉措，首先要穿越一段漂亮的峽谷，20年前我就稱這里為十里畫廊。十里畫廊的實際長度遠不止十里，是一條穿行于峽谷中的狹窄的土路，路沿著兩側陡峭山崖夾持著的一條湍急的溪流修建，公路就隨著溪流蜿蜒曲折奔向德格縣城。秋日，山壁上的各種植物或黃、或綠、或紅，色彩濃艷點染群山，再向上則是終年積雪的雀兒山。現如今路拓寬油面化，兩側的樹也少了，夏季的色彩也略顯單調。現在翻雀兒山有了隧道，不用再去翻越5050米高的埡口，也感受不到雀兒山的險峻與猙獰。</div><div> 穿過隧道，竟然是陰天，還不時飄起了雨滴。</div> 雀兒山隧道長7079米，省卻了翻山的艱險也失去了翻山的美景。穿過隧道不久就到了玉隆拉措，除了我，同行的幾位都沒來過，因此不管天氣好壞必須到海子邊看看以不虛此行。<div>　　玉隆拉措我曾經來過四次，每次景色不同，但最美的還是二十年前的十一那次，天氣格外地好，秋色也漸染山野，游客非常少，海子邊也可以露營。之后就是2019到2021年連續三年走317線，19年天氣不好沒進去，20年景區開始施工不讓進，21年十一大假臨時開放景區，先是烏云籠罩，湖面霧氣繚繞，一會兒又云開霧散，雪山也猶抱琵芭半遮面地露出來部分。</div><div> 而這次我們趕上了太陽雨，一邊是藍天白云，一邊是小雨不斷，我們卻恰好就在雨區下邊。冒著雨大家匆匆在水邊瑪尼石旁拍照留念，遠處雀兒山下的群峰依稀可見。正在懊惱之際，雨卻停了。頭頂的云飛快散去，陽光明媚，藍天白云，草原翠綠，雪山皎潔，終于見到了最美的高原風光。</div> 剛到時湖的一側陰云密布，遠山朦朦朧朧，還下起了陣雨。而對岸卻是藍天白云不一會兒云開霧散，陽光明媚。游人紛紛從躲雨的樹下走出游玩湖邊游玩拍照的僧人當地旅游部門在海子邊豎一個女神的金屬雕像，我猜可能是格薩爾王的王妃珠姆的塑像，在如此純潔的大自然中立這么個像，實屬狗尾續貂。看看時間還早，陽光角度比較高，于是帶著大家順河而下去欣賞雀兒山全貌。沿著一條小路，可以開到河邊拍攝瑪尼石與雀兒山。如果春天來河水還是清澈的。眼看烏云又再次涌來，我決定先去馬尼干戈找旅館住下，然后看天氣變化再決定是否重回玉隆拉措看日落時的雀兒山。車到馬尼干戈大概10公里，到了三岔路口大風夾裹著雨滴再次襲來。我們原寄希望于這兩年有新開張的酒店，結果仍是一家新建的大一些的酒店都沒有，于是只好又找回以前住過兩次的馬尼干戈帕尼大酒店，這是當地目前最大標準最高且有熱水浴室的酒店。只是由于時處旅游旺季只剩兩間房了，我們正在猶豫間又來了一輛車，酒店的服務生小姑娘好心地告訴我們，趕快訂，不然這兩間也沒了。待我們訂完后，那輛車的幾位只得繼續尋找住處。由于只訂到兩間房，我們身體尚好的四人只好去住當地警察家開的民宿。民宿就在她家的院子里，兩間帶衛生間的平房，熱水很小，地漏返臭，也只能將就著住了。<div>　　</div> 截止2023年8月，帕尼大酒店仍是馬尼干戈最好最大的酒店，安排好住宿看看天，晴了。問問誰還想再去玉隆拉措看日落，結果是全體響應，看來大家終于都適應了高原。<br>　　往玉隆拉措沒走多遠，雀兒山頂峰已時隱時現，當再次轉過一個彎，雀兒山巨大的山體閃爍著銀色的光芒轟然躍入我們的眼簾，大家激動得無以言表。高原日落時間很短，我們抓緊時間趕不同的拍攝地點拍攝不同角度的雀兒山與玉隆拉措。<br> 日落前的玉隆拉措與雀兒山供牧人走的木橋玉隆拉措前的小河布滿刻著經文的瑪尼石日落時的雀兒山 <div>　　原打算等到日落拍日照金山，但由于有云未能如愿，不過能夠看到如此壯觀的雀兒山一切也就值了。 <br></div><div><br></div><div> 回到馬尼干戈簡單地吃了晚餐，回到民宿的院子看看夜空，月亮很亮星星很少。睡吧，明天還有未知的路程在等待著我們。<br></div> <p class="ql-block">2003年秋天用反轉片拍的玉隆拉措</p> <p class="ql-block">攝于2019年</p> <p class="ql-block">攝于2003年</p> <p class="ql-block">雀兒山埡口，攝于2003年</p>

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七月盛夏，高原擷珠（六、藏文化的瑰寶德格印經院與高原寶鏡玉隆拉措）

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