在那遙遠的地方

宋成璽

算上這回，已經是第三次進疆。西出阿里的必經，也是早先就有的計劃，不過是提前了一步。 以新疆的天地之闊，山水之遠，來過三五趟，當真不算什么。即便是環疆萬里，踏遍天山，相對于166萬平方公里的廣袤，也只是浮光掠影的匆匆而過。就像雜陳百家，畫風多樣，又常常變換的風光大展，每一次都會有不一樣的發現，沒有誰能一次看個夠。 上次過來，是做足了功課的，東西南北中，整整繞了一圈還拐了幾個彎，一個月云游下來，幾乎成了新疆地圖。有了前兩次經歷打底，這次就省事多了，行程也是簡單明了，從南疆最南到北疆最北，一條道走到黑。 迢迢上萬里，上下八千尺，不拘一款的絕域風光，一路跌宕，一路切換。入鏡為畫的，落筆成詩的，觸景生情的，都隨著天山的風，飄進記憶的云盤，有補白，有充實，有更新，唯獨不會消失。 　　從跨區的界山達坂下來，就到了新疆的和田。219國道起伏于昆侖和喀喇昆侖兩大山脈之間，路的兩邊戈壁不絕，戈壁連著不毛的丘陵，廣遠的天空，幾朵閑云飄過。海拔5200米的奇臺達坂，陡峭而險峻，昂揚著藏新線最后的高傲。直下千米的康西瓦山口，則以寸草不生的冷漠，拒絕一切生命。肅穆的烈士陵園，靜臥于戈壁的一側，支撐起喀喇昆侖的精神脊梁。干燥的空氣，榨干了每一滴水分，難得一片鹽湖，水面幾近枯竭，鱗片狀的巖殼地貌，像凝固的波浪。 10個小時的無人區穿越，總算到達稍有人氣的賽圖拉鎮，也就是習稱的三十里營房。面積遠大于上海的一個鎮，人口卻不足百戶，大多做著過路客的營生，類似于馬幫的驛站。盡管有知情的朋友私信說，現在的條件已經好的太多，可除了兵站的營地，看來看去都沒有一個像樣的去處和住處。隨便圍個小院子，搭個簡易房，就是賓館飯店，除了躺平的床，該有的都沒有，門鑰匙都不給一把。條件差的一塌，房費卻是不低，還是皇帝女兒不愁嫁的一口價，稍微猶豫就手慢無。也罷，人要吃住，車要加油，除了這村，別無它店，只能將就一晚了。? 藏新線的下半程，海拔降到了4000米上下。想當然的以為，已經走過了所有的艱險，剩下的路，即便不是坦途，也不會太難。結果，出三十里營房沒多遠，就被狠狠的懟臉，炮彈坑，搓板路，波浪谷，落石彎，一段接著一段的比爛。一路繞彎，一路起伏，一路蹦的，一路飛沙。塵起時，路不可辨，車不能見；顛簸處，上下翻飛，左右橫跳，暗地里使著勁，還是控制不住的一次次撞上車頂。偏偏又信號中斷，導航掉線，手臺也不好使，幾臺車繞了沒幾圈，就誰也找不到誰了。 綿延上百公里的高山峽谷，刀劈斧刻，脊棱分明，時而流沙似瀑，間或巖壁如墻，冰河的殘存斷斷續續。車行其中，就像鉆進了巨大的地縫，抬頭一線天，低頭是深淵。待翻過接近5000米的黑卡、麻札達坂，海拔開始直線下降，川谷間漸漸有了些許綠色。氣溫也是一日多變，出發時還裹的嚴嚴實實，一路走一路脫，進到藏新線零公里的葉城，已經是短衣短褲了，果真是早穿棉襖午穿紗。 　　對帕米爾的情結源自電影《冰山上的來客》，一曲《花兒為什么這樣紅》聽了一輩子。上次來的草率，因為證件不齊被半道擋回，一直遺憾至今。這回再來，第一站就奔了這里。? 快到喀什的最后三十公里，限速限到崩潰，邊防證的辦理倒是秒速。在新城繞了個圈，和老城照了個面，便沿著中巴公路趨高而上。過了陶克縣的奧依塔克，點點綠洲消失在身后，雪山戈壁復又重現，“萬山之祖”的帕米爾高原漸漸露出它的崢嶸。三足鼎立的慕士塔格峰、公格爾峰和九別峰，似立于蒼穹的三劍客，守衛著帕米爾高原的門戶。“冰川之父”的慕士塔格為三峰之最，幾乎在任何角度，都能看到它唯我獨尊的身影，或高或低，或遠或近，一副不嚴自威的王者氣度。 平均海拔4000米以上的帕米爾高原，干旱少雨，荒蠻苦寒，卻以雪山連綿、冰川廣布的自然稟賦，孕育出眾多的湖泊濕地，天地造化的無常總是讓人意外。就像路過的白沙湖，周圍沙丘起伏，水岸沙地不毛，那一池靜水卻安之若素，碧如藍天。風起看云卷，不驚不乍，沙狂自從容，不矜不盈。依偎在三峰腳下的卡拉庫里湖，則是一派水沛草豐的景象，沼澤、草地間接，藍天、雪峰倒映，恰似寒屋私藏的明珠。不巧，那天的游客特別多，車輛許出不許進，只能減速徐行，匆匆的望上一眼。 　　塔什庫爾干自治縣，被三大山脈夾持，又與中亞三國接壤，天高地遠，山川阻隔，自古就是異域風情的世外凈地。隨著中巴公路的貫通和擴建，向來絕市自安的邊陲小鎮，像揭了封印似的，一下子開掛走紅。即便是一路瘋漲、眨眼三變，一席油膩的破氈炕都能破千的天價住宿，也擋不住打了雞血的游客。 來塔縣必去的紅其拉普，到底還是關了，什么原因關閉，什么時候開放，誰也說不清。聽酒店的小妹說，去紅其拉普也是可以的，無非多走幾十公里的山路，只是到了地兒也近不了前，能不能看到國門的影子都兩說。想來想去，不值當的，何必去鉆那個牛角尖，在縣城的紅其拉普口岸點個卯，也可以假裝來過。 失之于紅其拉普，得之于盤龍古道，得失之間總會有遺憾和驚喜。這些年才火爆起來所謂古道，說白了就是建成沒幾年的扶貧路，因由600多個形似盤龍的S形彎頭而名。借勢于驢友的炒作，再假以古絲綢之路的包裝，一個轉身就網紅天下。古道久遠，無從考證，要說盤龍，倒是真像。荒寂的大山，一條公路蜿蜒，彎來繞去，起伏騰挪，有的似發卡對折，有的像柔腸百回，有的如螺紋盤旋。適逢雙休日，車隊排的見首不見尾，接龍似的穿行于山間。車流的動感和曲線的美感相互疊加，活脫脫一條蘇醒的巨龍，一直游弋到藍色的班迪爾湖。 塔什庫爾干，塔吉克語為“石頭城”，離城不遠的一座城堡遺跡，就是板上釘釘的佐證，也把小城的歷史，一下子拉長了兩千多年。走進中國三大石頭城之一的遺址，高丘之上，亂石橫陳，打眼看去，殘垣四環，除了城墻的大致輪廓，已經看不出建筑的遺存。往事隨風去，廢墟空蕩蕩，入眼無物卻心有戚戚，穿越千古的思緒，生發出無限遐想。站在石頭城下的金草灘濕地，把視野推遠，巍峨的城堡，背靠雪山，殘缺的墻垛，面朝青川，高冷的滄桑感直逼蒼穹，讓人震撼，更讓人沉淀。 　　面積僅次于撒哈拉的塔克拉瑪大沙漠，已有四條公路貫穿。之前走過了兩條，這回選擇的是第三條，從和田到阿拉爾，全程600公里。? 再次穿越塔克拉瑪干，不巧趕上了沙塵暴藍色預警。還沒到和田，就已經塵霾四起，揚沙撲面，能見度只有幾個車距。待轉進580沙漠公路，沙塵愈發肆虐起來，風吹沙起，彌漫天地，縷縷浮沙掠過公路，像流淌在路面的沙溪。揚沙很細，細到無孔不入，緊閉的車窗都擋不住浮塵的襲擾，打開車門就是劈頭蓋臉的“迷沙掌”。好在，沙塵虛張聲勢一番，并沒有真正的發威，隨著風勢的減弱，天色也開始明朗，大漠的輪廓漸漸清晰。? 有沙暴預警在先，不敢擅離公路，加上漫天的塵埃，完全看不到第一大沙漠的遠闊和壯觀。曲線柔美的沙丘，形形色色的沙紋，也被稀疏的沙蒿，散漫的胡楊和草方格沙障，分割成一片一片的，一眼雜，兩眼亂。可換一個視覺去看，這些瘌痢頭一樣的雜雜草草，飽含的卻是幾代治沙人的夢想。他們的付出，改變了沙漠，也帶來了生機，何嘗不是另一種美的再造？? 生命禁區的塔克拉瑪干，只有最頑強的生物才有資格存在，而最常見的，除了少許耐旱的草類植被，就是胡楊樹了。被沙漠的風雕塑成千姿百態的胡楊樹，在路的兩邊時疏時密，或成林，或成排，或結伴，或獨守，有的初長成，有的枯又生，有的死去了還依然傲立。那些大大小小的胡楊根包，像是活著的溫床，又似死去的墓冢，而墓志銘都是一樣的：立而不倒，倒而不朽。 　　就像去西藏必走318，來新疆也必得走獨庫，這在自駕圈里似乎是默認的公約。一約既定，萬山無阻，獨庫公路成名前的那次不完整的經歷，也有了重溫的理由和意義。 今時再走當年路，物景已然非當年。從庫車終點反向而行，一路走過，一路復盤，似曾相識又時感陌生。神秘大峽谷依然赤紅的像一團火，受不了上曬下蒸和人滿為患，駐車片刻，過而未入。大小龍池隨著路基的抬高，好似換了一副容顏，愈顯得一覽無遺，絕塵于世外。時陡時緩的山坡掛滿了天山云衫，或成片，或成線，高山草甸間布其間，像鋪展開來的綠色絨毯。峽谷間鮮有的一塊平地，數垅花田繽紛，飄來縷縷夏花的余香。幾個彎道轉過來，突兀一排雪山聳立，頓覺寒氣逼人。一天看四季，百里不同天，山路十八彎，彎彎都入眼，獨庫公路果然是天賦的顏值擔當。?? 景色自是美暴，人氣也是火爆，當年那種唯我獨行、身享至清的空山靜谷不復再有。每年的通車季，都是小堵一三五，大堵二四六，吃住也是水漲船高，最美的公路也變成最費的公路。住宿幾百起步，上千平常，大幾千的也不鮮見，還常常一房難求。不起眼的的小餐館，凡帶葷腥的菜品，都是一兩百起價。行車看景，停車割肉，已是獨庫公路的常態。每到下榻的駐地，就有一種待宰羔羊的惶惶，仿佛每扇門后都藏著刀手，磨刀霍霍待客來。所幸運氣還好，一路順暢，不是太堵，吃住雖貴，還不算太狠。 　　算起來也沒多少年，巴音布魯克鎮就變成了超大的旅游集散地，幾乎看不出當年的樣子。店家，密密匝匝的，游客，烏泱烏泱的。真的想象不出，去除了旅店酒家和匆匆過客，這偌大的一片還能剩下什么。? 離開門還有一個多小時，游客中心就排起了長長的隊伍。從人聲鼎沸的售票大廳，到來來往往的區間擺渡，乃至一路的停靠站點，哪哪都是扎堆的人群，但凡有點景色的看臺，都擠到容不下一臺手機。廣袤靜遠，不落凡塵的第二大草原，到底還是淪落了。 記憶中的天鵝湖，是有天鵝的，雖說種群不多，好歹能撐起天鵝湖的門面。這回倒好，繞湖一圈也沒見到天鵝的影子，充數的紅嘴鷗倒是歡快的上下翻飛，弄的很多游客傻傻分不清這是鵝還是鷗。沒有天鵝的天鵝湖，并沒有影響游客的興致，好像有了天鵝湖三個字，就已經足夠。于是，天鵝湖的廣告依然招搖，刻有天鵝湖字樣的石頭前，還是擠滿了拍照留影的人群，當真是自己不尷尬，尷尬就是別人。 九曲十八彎依然美的蕩氣回腸。眼前夏綠一片，天際雪山一線，湛藍湛藍的開都河，蜿蜒于沼澤之間，似織錦的彩線，勾勒出曠遠的絕色。刻意尋著當年的足跡，在同一個角度，同樣的高處，欣賞著不一樣的風景。季節輪回，色彩變幻，春夏秋冬，各有各景，極致的美都是一樣的，只需一眼，便會刻在心里。 　　趕到那拉提，已是大晌午，天也熱了起來，和剛剛離開的巴音布魯克，完全是冰火兩重天。太陽當頭曬，人又格外多，渾身被熱浪包裹著，心里也躁躁的，一點游興，蕩然無存，進了停車場又繞了出來。順著路邊的花田，拐進一條小路，遠遠看上一眼，算是來過。 飄過那拉提，總得有點找補，便繞道去了鞏乃斯。一樣的高山草甸，一樣的綠色林地，一樣的藍天白云，相比那拉提的人海，這里完全是另一個世界。風輕云逸，徑幽谷空，人間萬物仿佛都擱淺在了時光，除了流水叮咚，沒有一點動靜，就連牧馬都是悄無聲息的。讓人不由得放輕腳步，生怕驚動了什么，也忍不住的想多待一會，看看天邊的閑云，聽聽輕彈的溪水，吸一口清涼的空氣。 從鞏乃斯的夢境醒來，又一頭扎進尼勒克的山林畫廊。躍上蔥蘢四百旋，一彎一景別有天，山有牛羊悠閑，路有馬群遇偶，坡上的衫林搖曳生姿，秀氣逼人也醉人。玉希莫勒蓋達坂就像時空轉換器，一個扭頭就換了季節，從夏日的蔥郁到秋冬的荒漠。穿過哈希勒根達坂的最后一座雪山，獨庫公路也走進了最蒼涼的尾聲，寂寥借著斜陽，灑下一路凄惶，直到它的終點也是起點的獨山子。 獨山子大峽谷的前稱叫奎屯大峽谷，那時候還是罕有人至的荒野之地。所謂的路就是草地里軋出的兩道車轍，車沿著崖邊撒歡，人站在高處放眼，感嘆著大峽谷的壯闊和荒蠻。流年似水，斗轉星移，曾經渺無人跡的大峽谷，已然在時光流逝中改變，柏油馬路直通大門，金屬柵欄圍成一圈，雜七雜八的店家擠滿了崖上。各種玩刺激的游樂和擺拍道具，撩撥著游客的興致，大峽谷本身反倒被有意和無意的冷落了。一小片本不該長在這里的油菜花，倒是給暗灰的峽谷平添了一抹亮色。 在獨庫公路零公里處立此存照，用簡單的儀式，結束了一次多彩的歷經，也留下了一段并不完美的記憶。 　　碰巧趕上古爾邦節，和內地過大年一樣，全民長假，高速免費。在高德推薦的模式下，行程的節奏明顯加快。 穿過遍地磕頭機的克拉瑪依，個把小時就到了烏爾禾魔鬼城。這么多年過去，大門越來越像城堡了，高懸的魔鬼眼，俯視著來往的游客，仿佛要看穿你的內心。小火車還是時快時慢的一路晃蕩，固定的線路，固定的場景，固定的說辭，一切好像都沒變，只是感覺不復從前。說不清是風化加劇所致，還是見多不怪，總歸是魔鬼不再猙獰，沒有了一眼奪魂的震撼。景不夠，項目湊，航飛體驗，駱駝騎行，易裝拍照，自駕專線，總有一款套住你，收費自然毫不手軟。一圈下來，心無所動，世界魔鬼城，真得差點意思。 烏倫古湖的海上魔鬼城，是偶然的路遇，隔了一晚又見鬼，像冥冥之中的刻意。所謂海上魔鬼城，就是湖邊的一片彩色土林，沒有世界魔鬼城那樣名聲在外，觀感卻絲毫不輸。說到怪，怪就來，進門有雨、出門有云，就在直面魔鬼的剎那間，突然就云開雨歇，一片燦爛，魔鬼也變得陽光起來，卡點卡的恰到好處。還記得第一次來烏倫古湖，車剛停下就被冷冽的狂風和排天惡浪，拍的掉頭就跑，這回卻難得溫順一回，報以寸金般的湖光，莫非我和魔鬼有個約？ 　　走出鬼城魔界，就是“人間凈土，中國雪都”的阿勒泰。時值仲夏，雪已變得零星，綠色在凍土中被喚醒，寂靜的山野，明澈，純粹，清新。遠古風的山水，很原始，很超凡。 有緣再見，無緣擦肩，抱著僥幸睹一把的小東溝，到底沒能進得去，悶聲不吭的閉門謝客，指定是憋著大氣象。小東溝旁邊就是大東溝，都是姓東的溝，愛屋及烏，順道走走。小東溝不小，大東溝不大，秘境般的清幽都是一樣的。兩邊青山相對出，一條清溪溝中流，溪邊的楊樹，高大端直，風起時，沙沙作響，與淙淙流水和鳴。山色蔥蘢，草地水潤，細碎的野花，靜看牧馬悠閑。流水打磨的卵石積岸成灘，隨手檢一塊都可作擺設，引得眾伙伴紛紛尋寶。而我更喜歡坐看行云，靜聽心音，讓自己遁入空靈。 靜在小東溝，夢在布爾津，阿勒泰總能讓人身心激蕩。去往五彩灘的途中，順道拐了一下北疆海岸，一個記憶中的童話世界。完全沒有想到，曾經的七彩花田，繽紛水岸，幾年不見竟變得一片荒蕪。花影稀疏，雜草叢生，沙塵幾乎淹沒了紅磚小徑，非常有創意的雕塑群也已斑駁。就像風姿綽約的窈窕淑女，轉眼人老珠黃，匆匆走過，不忍再看。 五彩灘來過，卻不曾進去，畢竟剛剛從張掖的七彩丹霞走來，心存著“除卻巫山不是云”的自以為是，白白錯過后又隱隱的遺憾，這回算是補課。同為雅丹地貌的五彩灘，果然和前兩個魔鬼不是一個層級。型態奇異的風蝕性丘陵，在五彩繽紛中高低錯落，一層高臺一個樣，一條溝壑一道景。色調隨光線變幻，造型在起伏中律動，盡顯時光雕刻的精妙。靜靜的額爾齊斯河從崖下流過，半是戈壁，半是河谷，半是蒼涼，半是蒼翠。? 　　離喀納斯還有三十多公里，就被各個路口的警察指來揮去，像趕羊一樣趕進一個巨大的換乘中心。接下來就是各種的擺渡，不停的換乘，一次又一次的排隊，一圈又一圈的轉山，直轉得發昏章第十三，才到了觀魚亭下的山腰。? 擺渡車盤過山路十八彎，再往上就是考驗腳力的1068個臺階。山勢陡峭，望而仰止，棧道人頭攢動，似一道流動的脊線。行已至此，沒有選擇，也沒有退路，欲窮千里目，必由此攀登。數著一路向上的階標，呼哧帶喘的爬過最難的一段陡坡，才稍稍感到一絲輕松，忘記自己的年齡，是可以一鼓作氣的。 終于把1068的階標踩在腳下，三層高的觀魚亭已經擠成了一團，一聲快門就能咔嚓進十幾個人頭。好不容易擠到亭攔跟前，也只是一個側身的位置，換個姿勢，調個鏡頭，都得不停的喊著借光。站穩了腳跟，縱目再望，果然是無限風光在險峰，和平面所見完全是兩樣。全景式的喀納斯，狹長而優柔，由近而遠蜿蜒至峽谷的盡頭，在藍天白云下如玉似翠的熠熠生輝。墨綠色的湖面，靜水流深，不時被飛馳的快艇，劃出一道道漪漣，像是刻在玉帶上的花紋。如此靜美的湖色，想必不會有什么水怪的，即便有也應該不會在這個時候出來攪和，就算出來攪和，又何嘗不是意外的驚喜。? 上山觀水，下山看谷，水有多美，山就多俊。喀納斯湖已然美出天外，喀納斯的山亦是滿眼錦繡。云影之下，一條彎彎的山路，穿過谷間的野花、草甸、松林、枯木，勾勒出一幅只此青綠的畫面。下到湖邊，繞行一周，開始回程的觀光，許是審美疲勞，上下站點也是麻煩，神仙灣，月亮灣，臥龍灣，都是選擇性的粗覽一二。記憶空間有限，只能留給最美。 　　出北屯市不遠，就是一兩百公里的疑似無人區，空曠到一望無際。高速公路一騎絕塵，茫茫戈壁渺無生機，偶有駱駝游蕩在沙礫之間。望著草木衰敗，鮮有綠色的大地，一時杞人憂駝起來，如此惡劣的環境，它們是如何生存的？ 王琪的一曲《可可托海的牧羊人》唱醉了無數人，現實版的可可托海，實在沒什么可醉的。既沒有海，也沒有牧羊人，更沒有歌里的浪漫，在可可托海等你的，就是一條平庸的山溝，東水西流的額爾齊斯河是唯一的生動。跟著書本去旅行，聽著歌詞看世界，多半都是不靠譜的。 盛名之下的可可托海，看上去有些蕭條，只是門臉變得闊氣了。山溝里搭起了氈房，鐘山石前新辟了一處擺渡中轉，喧囂著各種叫賣。為賦新詞強說愁，牧羊人沒影的故事，總得編下去。走了幾步，倍感無趣，便坐在河邊的石頭上聽水發呆，發著發著就想起羅丹的一句名言：美，就是要去除一切多余。 牧羊人的旋律漸漸遠去，去往昌吉的戈壁路，荒涼如前。審美疲勞和身心疲憊雙重來襲，500公里的乏味有點難熬。 　　齊臺之南四十多公里的江布拉克，哈薩克語為“圣水之源”，依偎在東天山的臂彎，左手一指千山雪，右手一揮百里川。50平方公里的廣袤區域，溝壑縱橫，丘陵起伏，草甸連天，松林蔓坡，溪水靜流，古城坐落，拐彎抹角的小徑，把林林總總串起。云影斑斕下，麥田共碧草一色，花海與藍天相映，溝溝坎坎沒有一道不盛裝，起起伏伏難有一處不柔美。綠的難分真假的主色版上，自然的造化和人工的雕飾，不露痕跡的糅合在一起，渾然自成的天山畫卷。 聽說走馬觀花也要幾個小時，果斷的將擺渡改為自駕，一百塊錢買個隨心所欲。山道彎彎，輕車徐行，一路顧盼一路停，左邊醉眼右邊驚。開車的剛起步又剎車，坐車的才上車又下車，再碰上停車難，自駕反倒成了累贅。不知不覺半天過去，照著指南操作，也只看了個大概，遺漏者十之四五。太過計劃性的自駕，結果就是自縛手腳。 江布拉克的綠色還沒遠去，伴山公路的金黃又撲面而來。兵團地里尚未收割的小麥，把漫山遍野盡染，陣風吹過，金光閃閃，跳動著成熟和豐收的歡快。莊稼地長出的畫卷，別有一番意境，美到深處，情不自禁，頂著烈日，一路拍過。一片又一片，一彎又一彎，總以為前面會更好，結果發現錯過的才是最美。心有不甘亦有不舍，已經走出了伴山，又調轉回頭重來一遍。麥田邊巨大的蒲公英，似乎也戀上了這片金黃，癡癡的守在這里，縱有疾風風起，也不愿隨風去。 　　顧及到第一次進疆的車友，臨時改道烏魯木齊，山水情忽變都市風，莫名的一種擁塞感。曾經熱鬧的國際大巴扎，歷經三年疫情，蕭條了很多。沒有了叫賣倒也清凈，繞場一周，上車走人。 從烏市到吐魯番，一下車就領教了大火爐的熾熱，躲進賓館再也不想出門，快到傍晚才咬咬牙去了葡萄溝。印象中的土溝土路，早也已被千米葡萄廊和柏油馬路取代，晃晃當當的電瓶擺渡車，像是永遠走不到頭。景區大門變了樣，還憑空冒出一汪小池塘，當年纏著游客拍照的姑娘們，也變身激情四射的舞者。地標性的夫妻樹，巴依老爺的莊園，滿溝的葡萄樹，一路的葡萄架，都一如當年。葡萄還沒熟，早熟的也不甜，葡萄干的攤位擠滿了出口，一路的叫賣聲，夾道歡送。 高溫橙色預警，催人早早上路，還是沒能躲開氣溫的極值線。從吐魯番到哈密，赤地千里，烈日炎炎，上灼下烤，雙層加熱，幾乎成了熱狗。一路被熱浪追著跑，在與火焰山擦肩那一刻，忽然覺得和遭難在此的唐僧師徒何其相似。好在，新疆的熱是直截了當的干烤，不似江南黏黏糊糊的悶蒸，只需一片樹蔭就會風涼許多。? 待走出星星峽，東天山的余脈漸行漸遠，大美新疆又一次消失在來路，成為記憶的另一個段落。只有王洛賓《在那遙遠的地方》，不時的縈繞于耳。? 宋成璽圖文

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在那遙遠的地方

宋成璽