我的英國、愛爾蘭旅游日記（四）

嶗石

2023年10月9日多云 今天,行程第一站游覽貝爾法斯特著名的政治墻或叫做“和平墻”,經游覽使我對歷史上的“北愛”問題有所了解。 　　據喬領隊介紹和相關資料整理：貝爾法斯特和平墻位于北愛爾蘭首都貝爾法斯特。上世紀60年代起，在這兒的天主教徒和新教徒之間爆發過十分血腥的宗派暴力事件，諸如“血腥星期五”“炸彈襲擊”“絕食抗議”讓北愛一度吸引全球關注。英國軍隊1969年為在貝爾法斯特為減少雙方準軍事組織的沖突，用幾段隔離設施，分處各居民區內，一些是磚筑，一些是隔離板加鐵絲網，三四米高，最長幾公里，用來隔離天主教徒和新教徒的混居，用高墻阻擋雙方互擲的石塊、酒瓶或汽油彈等武裝沖突，這高墻就叫“和平墻”。 　　停止沖突相對容易，實現和解難。重建信任也許需要幾代人。著名的努爾·拉吉爾因為參加北愛爾蘭分離運動入獄16年，認為和平墻仍能給予墻兩邊的人心理安全感，所以現在不能拆。現存僅在貝爾法斯特的“和平墻”就有99處。 　　如今北愛問題雖然已經得到解決，但作為見證歷史的“和平墻”以及墻上的政治壁畫和涂鴉被完好地保留了下來，供人們來憑吊過去、感嘆和平的可貴。“和平墻”和政治壁畫是貝爾法斯特的一道獨具特色的城市景觀，也是了解北愛爾蘭歷史以及政治、宗教、藝術的一個重要窗口。 當作景點站在硝煙散盡涂鴉“和平墻”墻前，看濃墨重彩涂抹出的持槍士兵、骷髏、帶血的和平鴿，聽到不遠處聯排別墅旁，孩子們踢足球的嬉戲聲，戰爭與和平、死亡與日常生活的平淡，這些人類的重大命題皆在貝爾法斯特這片略帶荒涼的空氣中，寂靜而沉重地展開。歷史文化在1969年到1998年動蕩的30年里，和平墻是兩大教派沖突比較激烈的地方，當地新教徒與天主教徒數十年的沖突中，壁畫成為雙方宣泄仇恨、贏取同情的另一戰場。據記載，動亂的30年，北愛爾蘭共誕生了2000幅壁畫。如今的北愛爾蘭人們已漸漸懂得珍惜和平，他們選擇留下這些沉默的藝術品，期待更多的外國游客從中讀出他們的悲傷。 　　“和平墻”隨著時代的進步許多壁畫還會定期更換，人們會在這里用不同的語言、涂鴉表達不同的訴求，相信更多的人在此祈求和平，貝爾法斯特的和平，世界的和平。愿邪惡永遠消失，光明永存世界的每一個角落。 　　下午我們驅車來到愛爾蘭的首都都柏林。愛爾蘭（愛爾蘭語：éirinn，英語：Ireland），位于歐洲西部的愛爾蘭島中南部，它西瀕大西洋，東北與北愛爾蘭接壤，東隔愛爾蘭海同大不列顛島相望。海岸線長3169公里。溫帶海洋性氣候。愛爾蘭的領土面積為7.028萬平方公里，2021年人口總數為501萬人，相當于我國吉林市人口總數，在愛爾蘭的華人華僑約5-6萬人，主要集中在都柏林、科克等大中城。愛爾蘭人屬于凱爾特人，是歐洲大陸第一代居民的子嗣，1169年開始遭到英格蘭入侵，1541年起英王成為愛爾蘭國王， 1949年4月18日，英國承認愛爾蘭獨立。愛爾蘭中央統計局數據顯示，2022年三季度，愛爾蘭實際GDP為1338.99億歐元，同比增長10.9%。愛爾蘭屬于高度發達的資本主義國家。 愛爾蘭屬溫帶海洋性氣候，四季區別不明顯，全國各地氣溫差別不大，冬季溫和潮濕，夏季暖和干燥。年平均氣溫在10-20攝氏度間，2月平均為3.2攝氏度，8月為16.2攝氏度。陰雨天較多，年平均降雨量800-1200毫米，晴朗天氣約占全年的1/5。 　　愛爾蘭擁有“翡翠島國”之稱，自然環境也是相當出色，全國綠樹成蔭，河流縱橫，草地遍布。同時，愛爾蘭公民擁有免費醫療、免費教育和超高生娃補貼。 都柏林（英文：Dublin；愛爾蘭語：Baile átha Cliath）位于郡麗妃河（River Liffey）河口，陸地面積超過115平方千米，南邊被山環繞，而西邊和北邊則為農作物平原。系愛爾蘭政治經濟、文化教育中心。 都柏林圣三一大學（Trinity College Dublin）正式名稱為：College of the Holy and Undivided Trinity of Queen Elizabeth near Dublin （伊麗莎白女王在都柏林附近的三一學院）位于愛爾蘭首都都柏林，是1592年英國女王伊麗莎白一世下令為愛爾蘭且參照牛津、劍橋大學模式而興建的一所世界級頂尖一流研究型大學。 　　都柏林圣三一大學至今已近430年的歷史，是愛爾蘭最古老的大學、亦是不列顛及愛爾蘭八所古典大學之一。 其中生物醫學，計算機科學、古典研究等處于世界領先地位。調查顯示，圣三一商學院（Trinity Business School）是歐洲培養企業家最多的商學院。 大學校園位于譽為歐洲硅谷的都柏林市中心，每年擁有超過1600家位于都柏林歐洲總部的全球性高科技企業向圣三一畢業生提供大量的實習就業機會。圣三一大學是一所綜合性大學，下設7個分院（Faculty），共70多個系。都柏林圣三一大學在世界大學排名第88位;歐洲大學排名第29位。 作為歐洲研究型大學聯盟和科英布拉集團成員，都柏林圣三一學院科研實力雄厚，是歐洲最著名的高等學府之一。都柏林圣三一大學與牛津大學、劍橋大學一樣實行學院制，然而其下只有一所三一學院（Trinity College），故其通常被稱為都柏林大學圣三一學院，又稱：都柏林圣三一大學。該校校友名單里諾貝爾文學獎獲得者、《等待戈多》作者薩繆爾·貝克特、著名文學家奧斯卡·王爾德；《格列佛游記》作者喬納森·斯威夫特等文學巨匠。 校園里最值得拜訪的去處莫過于老圖書館。這里珍藏著愛爾蘭的國寶《凱爾經》（Book of Kells）。這是一部誕生于公元800年左右的泥金裝飾手抄本，擁有很高的宗教和藝術價值。這兒禁止拍照，有三、四位保安人員專門把守。 　　圣三一學院的校園很漂亮，也是都柏林的景點之一，校園綠化很有特色，古老建筑特別有韻味，因此學校里游客特別多。都柏林是一個世界著名霧都城市一年很少有晴天，今天中午陽光燦爛，圣三一大學的學子們在圖書館前草坪上幸福地享受太陽。 當我看到在綠草坪上肆意曬太陽的人們聯想到貝爾法斯特的“和平墻”教派之間暴力沖突血腥場面不寒而栗。托爾斯泰曾這樣說過:“生命的真正意義在于能夠自由的享受陽光、森林、山巒、草地、河流，在于平平常常的滿足。但可惜的是，人們平時往往忽略它，而在戰亂時又領會得格外深刻。”我想對學子們說；一定要好好珍惜生命，愛護和平。 參觀都柏林圣三一后我們徒步游覽市容景點，漫步歐康奈爾大街。首先看到的是歐康奈爾塑像和偶康奈爾橋，然后是在這條大街上矗立著都柏林著名的尖塔，都柏林尖塔是愛爾蘭首都都柏林的一處紀念碑，又稱光之紀念碑，它取代了1966愛爾蘭共和軍炸毀的納爾遜紀念柱，于2003年落成。都柏林尖塔象征著歐康諾大街的新生，由英國知名建筑師Ian Ritchie設計，設計的理念是“以典雅及充滿能量的簡潔感，連接起藝術與科技的橋梁”。整個尖塔為不銹鋼制作，高121.2米，是世界上最高的戶外雕塑作品，為都柏林的地標型建筑。遠處望去，光影照映在不銹鋼塔身上，充滿著力和美。 　　喬領隊帶著我們來到都柏林城堡，1204年8月30日，是英格蘭的約翰漢王下令建造的，永盛放國王的金銀財寶。而今，不知金銀財寶去向，而城堡卻老而彌堅地矗立著。因不開門只能觀看外觀。 　　然后我們自由活動，游覽都柏林聞名于世的圣殿酒吧街區。這塊街區是夾在圣三一學院和都柏林城堡之間的一塊酒吧區。不過傳說最早的時候，這片區域是英國外交官威廉·坦普爾（William·Temple）爵士的豪宅，后來豪宅荒廢，變成了一間又一間的酒吧，酒吧區的名字便依據愛爾蘭酒吧取名的傳統，用了曾經屋主的姓氏Temple。90年代后，在當地政府的資助下，圣殿酒吧區逐步發展成了都柏林藝術文化的基地。 在圣殿酒吧區中，最知名的酒吧當屬這間有著165年歷史、與Temple Bar同名的圣殿酒吧，其實應該叫“坦普爾酒吧”，或許它是這里的第一家酒吧，紅色的外墻上還有威廉·坦普爾爵士和他的老婆瑪莎的浮雕，當年還未成名的U2、小紅莓、The Frames等眾多愛爾蘭樂隊和歌手都在這里駐唱過。 愛爾蘭人愛酒是出了名的，人口和面積都只有北京1/20的都柏林，酒吧卻有1000多家，“要想穿過都柏林的街道而不遇到酒吧，那可真是難上加難。” 嗜酒的作家喬伊斯寫過這樣一個故事：一次有個乞丐向他乞討，囊中羞澀的喬伊斯問，“你要錢做什么？”乞丐說，“跟您說實話，我想喝口酒，想死我了。”喬伊斯把身上僅有的一個便士給了他，然后跟同伴說，“他要是說想喝茶，我就給他個大嘴巴。” 愛爾蘭作家喬伊斯還說過，“錯過了酒吧，就錯過了都柏林。”我們來到酒吧區游覽，只可惜我沒有在酒吧來上一杯而感到慚愧。 圣殿酒吧區不僅是都柏林的文化中心，也是都柏林市中心充滿活力，熙攘的國際大都會式的區域。這片不大的地方有著許多可供選擇的餐廳，咖啡館，酒吧，酒店和商場能滿足不同品位和價位的消費者的需要。很多文化中心和畫廊離圣殿酒吧區都非常近。 白天的酒吧區人并不算多，青色的碎石板路盡力在保持著曾經的味道。就在我們短短走的一路，不管是古老的建筑下，還是青石板的巷子里，隨時都能看到各色酒吧。據說“在都柏林，究竟要如何走出一條不經過酒吧的路線”已經成了一個津津樂道的小游戲。真的我和朋友在這兒走了整整一個多小時，滿眼都是酒吧。集合時間到了，我們要去啤酒體驗中心參觀。 如果要論愛爾蘭在世界上最著名的品牌，那么便非健力士啤酒莫屬了。位于城南河畔的健力士啤酒廠，每天生產相當于500萬杯的啤酒，行銷全世界150個國家——這里絕對是啤酒愛好者的天堂（在中國銷售的價格人民幣76元一罐）。 1759年，一名叫阿瑟?吉尼斯（Arthur Guinness）的愛爾蘭人在都柏林的St James街租下了一間啤酒作坊，并與當時的政府簽下了一份有效期為9000年的租約——如今他當初的信仰正在一步步變成現實——以他的姓Guinness命名的這種用“大麥（Barley）、啤酒花（Hops）、水和酵母（Yeast）”釀制的啤酒已流傳至今260多年。 喬伊斯曾在小說中這樣描述健力士啤酒廠，“去看看那家啤酒公司該是多么有趣，它本身就是個井然有序的世界，排列著大桶大桶的黑啤酒……” 據說每年，有成千上萬世界各國啤酒愛好者來到這里朝圣。 在酒廠專門修建了一座7層樓的健力士啤酒展覽館，我們參觀了解健力士啤酒的釀造工藝及其品牌發展歷史。從外面看，這座建筑形狀如同一個巨大的健力士啤酒杯。最后我們按照順序參觀到頂層旋轉重力酒吧Gravity Bar。 在這里，可以通過360度落地窗俯瞰整個都柏林。在這兒給我們每人發了一大杯啤酒，經品嘗這啤酒真不愧世界名牌，與青島啤酒有著不同味道，但是喝起來如開沙的西瓜，沙沙粒粒的，滿嘴地焦香。我一邊咂摸啤酒的焦香，一邊回顧這個品牌260多年來的起起伏伏，望著窗外都柏林全城風光，確實別有一番味道。 都柏林被《泰晤士報》《洛杉磯書評》《旗幟周刊》等非常不錯外媒高度評價。既有古老智慧，又有時代氣息的城市。在我短暫時間接觸中，也感到她是一座充滿特色和魅力的城市。格拉夫頓街上熱鬧的酒吧使游客和當地人都充滿了生機、歡笑和活力；都柏林圣三一大學校園又創造了一種寧靜而空靈的體驗；都柏林還擁有世界上最美麗的街區，從傳統的喬治亞建筑到現代時尚的飛地，都深深地吸引著我們。深深感到這個城市既有歷史的滄桑又有現代活力。 2023年10月10日多云 這一天對我們來說到英國、愛爾蘭旅行最糟糕透頂的一天。按照旅行計劃是只游覽三個景點，相對比較輕松，喬領隊讓我們睡個懶覺，早餐后九點集合。我們大家按照規定的時間準時上車出發，司機威廉駕駛著沃爾沃大巴車離開我們駐地最多一公里，我突然感到車子發動機“突、突”聲音變了調子，像受傷瘸了腿運動員一簇一簇地慢了下來。司機威廉又連續深踩油門試了幾次，發動機動力不足轉速提不起來。他向喬領隊提出車子出故障了加不上油，需要找人進行維修。喬領隊向我們解釋車子要返回賓館等修理廠工人師傅維修，修好車子再出發。我們大家慌神了七嘴八舌議論，擔心因修車耽誤我們行程。喬領隊說修車師傅來了如果馬上能修好就不會耽誤行程，如果不能馬上修好咱就換車力爭不耽誤行程。大家在懷著焦慮忐忑心情跟車又回到了賓館（我們這次住的是遠離市區的莊園），等待中大家無所事事有心無常地在偌大的莊園瞎轉悠，我就去拍照消磨時間。 　　到十點多了沒有見到修車師傅的蹤影，司機威廉焦急地不停地在車旁邊轉悠，只見喬領隊用微信和電話在不停的聯系，時不時不厭其煩回答我們旅友的提問。一會她放下電話對已焦躁不安我們安撫說到，修車師傅已經出發，英國工人就這樣不急不慢，現在著急催促人家也沒有用。我已經聯系再租一輛車拉我們去游覽。翹首等待中，十點半多鐘一輛標識沃爾沃的工程車來了，一位黑人師傅從車上拿著筆記本電腦等工具對我們車開始檢修，經過一番操作到十一點半了，這黑人師傅讓威廉駕車出去試車。喬領隊就帶我們到莊園餐廳吃英式三明治快餐。住了十幾分鐘威廉回來告訴喬領隊車子沒修好，要開車到修理廠繼續修理。徹底涼了黃瓜菜，大家七嘴八舌議論發著牢騷。這時只見來了一輛奔馳大客車開進大院，喬領隊聯系后讓我們迅速上奔馳車。上車后我一看已經12點半多了，在車上大家嘀嘀咕咕十分不滿。喬領隊一邊解釋，一邊道歉，請大家理解。最后說今天我們只能參觀一個景點“莫赫懸崖”，其他景點明天力爭補上。無奈、無語了。經過兩個半多小時行駛我們到達莫赫懸崖景點，海霧彌漫，能見度不足十米。只見白茫茫一大片什么也看不見，看看我拍的照片足以說明當時的景象。 我當時莫以名狀火氣上頭了，據說上午這兒還是太陽高照，一片晴朗。一種怨恨情緒油然而生。轉念一想這也可能是天意，我們來英國、愛爾蘭旅行這么多天都十分順利，按照事物一般邏輯事事不能全圓滿，總有遺憾和不足，這大概就是這次旅行中的遺憾吧。默念“人生哪能多如意，萬事只求半稱心”安慰自己。 這是奧布瑞恩塔。1853年奧布瑞恩修建了該塔，作為許多前來游覽懸崖的游客的觀景臺，沿旋轉樓梯登上塔頂，皆可領略到早在19世紀游客們就嘆為觀止的美景。可惜，我們看到的是白茫茫籠罩下的還是白霧，只能聽到大風肆虐吼聲和海浪狠狠撞擊懸崖的破碎聲，我哀嘆這一次無緣欣賞大西洋驚濤駭浪數億年的沖擊下，大自然創作的斧劈刀削般的懸崖的雄姿，帶著悻悻的遺憾離開奧布瑞恩塔。 　　喬領隊很理解此刻大家的心情，在車上向我們解釋道；經與公司聯系給大家退了門票錢，今晚給大家以加餐表示歉意。大家都沉默不語，情緒極為低落。這一天總的講很不舒心，但又說不出的郁悶、懊惱和惋惜。只能默默說了句“理解萬歲”來安慰自己。 　　2023年10月11日陰天陣雨 早晨喬領隊與我們商量今天上午去補上昨天的遺憾，去戈爾韋港這座小城市游覽，因為時間來不及去威克洛郡這個景點參觀了，下午直接去著名的寶爾勢格莊園游覽。大家很茫然，看到喬領隊的誠懇的樣子也就默認了。我們坐上昨天下午已完全修好，繼續由威廉駕駛這沃爾沃大巴，經過大約近三個小時的路程順利到達戈爾韋港，開始一個半小時的游覽。 戈爾韋，位于愛爾蘭西海岸，科里布河入海口附近。這是一座富有藝術氣息的港口小城，這里有絢麗多彩的酒館、悅耳動聽的音樂和奇特的鵝卵石步道。 　　戈爾韋(愛爾蘭語:Gaillimh，英語:Galway)是愛爾蘭西部港口市，戈爾韋來自于愛爾蘭語gail，也就是“局外人”的意思。這個名字非常貼切，因為這里到處都是外國學生、藝術家和獨特的酒吧。 　　這兒的人口大約是5萬左右。舊市區仍保持十三世紀風格，歐洲內陸點航線的重要港口。位于愛爾蘭（全稱：愛爾蘭 IRELAND）西部沿海科里布（CORRIB）河的入海口，在戈爾韋（GALWAY）灣的東北側，灣口的阿倫（ARAN）島能為港口掩蔽西風，是愛爾蘭西部的主要海港。距都柏林機場約225km。該港屬溫帶海洋性氣候，多西南風。最冷月平均氣溫4～7℃，最熱月平均氣溫12～15℃。全年平均降雨量900mm。 趕到戈爾韋了之后，我們先去觀看Spanish arch。那座叫西班牙的拱門是戈爾韋古城墻殘留的遺址，很有歷史價值。觀看好Spanish arch，我們散步到碼頭。那里碼頭的風景真的很好，環境很純凈，給人一種與世無爭的感覺，雖然在古老的時候，那是一處經常發生戰爭的地方。在這兒喬領隊讓我們解散自由活動一個小時后再回來集合。 　　逛好Spanish arch我們趕去進入市區繼續游覽，我和朋友在這座小城市的小巷子中，逛了一個多小時才歸隊。 戈爾韋這座城市并不大，但給我留下比較深刻的印象。這是一座富有藝術氣息的港口小城，大概是愛爾蘭古典與現代的完美結合了。據說這里被譽為「歐洲文化之都」，藝術品隨處可見，文藝青年必打卡之地。 　　海港背后的河流入海口東岸一排美麗的彩色房子，它們是這座城鎮一道亮麗的風景。戈爾韋充滿慵懶悠閑氣息，帆船停泊在岸邊，天鵝優雅游弋，入海口東岸五彩斑斕的房子錯落有致。這座城有著悠久的歷史文化，教育發達，經濟發展速度快。除了擁有悠久歷史的古老建筑以外，還擁有如畫的景色。當人身臨其中的時候，好像自己也融入了它的環境之中。來這兒旅行肯定會有收獲。… 我們離開戈爾韋已過了中午了，上車后不一會就迷迷糊糊睡著了，也不知道過了多長時間，只聽到喬領隊讓大家快醒醒，馬上就要到寶爾勢格莊園。我快速醒來，只見車窗外濛濛細雨如煙如夢的飄灑著，車子是正在下坡經過一“S”道，我在整理著照相機時，猛然間聽到 “砰”一聲巨響，接著“嘩啦啦、嘩啦啦”玻璃破碎的聲音，嚇懵的我剛要抬起頭張望時，車子猛地向左側轉向撞向路旁有三米多高土崖上，公路旁碗口粗的樹被撞斷，車頭左側撞在土崖上車才停止了行進，當時我的身體不受控制的也猛地甩向左邊，幸好當時扎著安全帶沒有甩出去。這事司機威廉用英語大喊大叫，也不知他說了些什么。住了一會我才緩過神來，定眼一看，駕駛員處的右角前風擋玻璃和右側車窗玻璃碎了，車前儀表盤也有點移位了，車的左側前門及車左側前臉也撞癟了。只是喬領隊也不顧頭上玻璃碎碴，急忙問大家有沒有受傷的，她又對每隊員一一查問，真是有驚又險，所幸無人受傷，主要大家都系著安全帶。我和朋友下車查看與我們車相撞是對行一輛日產工程車，那車的前風擋玻璃右側碎了，最重的是是貨廂右前角支架處已完全變形了。一會來了一位大約六十多的歲警察帶了幾位工人，進行現場勘驗處理，同時警察給我們調來一輛奔馳大客車，那幾位工人師傅把我們的行李迅速搬運到來接我們客車上，又來了兩輛拖車把肇事車拖走了，整個現場處置工作沒有用不到半小時就結束了。這事故的處理的效率真讓我開眼了，所看到的就有一名警察指揮，他既要作現場勘驗，又要安排訪問記錄（只是記錄姓名、護照編號和聯系方式，由一人簡單口述看到的經過，這些都由喬領隊帶勞記錄，見證人簽字），幾名工人師傅處理肇事現場分工明確，效率極快。現場兩頭封路就用一輛警車和一輛工程車閃爍著警燈無人看守，經過此處的車輛很自覺地自動繞行。如果處置時間一拖我們下午的游覽就泡湯了，從內心很佩服英國警察工作效率。驚魂未定地我們登上車后大約十分鐘車程就到寶爾勢格莊園。 這里就是寶爾勢格莊園的宮廷式建筑，現在是莊園的游客中心。喬領隊買好門票，帶大家入園，進園后讓大家自由活動，時間是一個半小時，要求一定要按時返回。進園第一眼就被莊園的氣勢所震懾，好漂亮啊！ 寶爾勢格莊園以其開闊怡人的風景，莊園內的意大利式的雕塑和沉降的意大利式坡道，花園、池塘、濃密的樹林、靜謐的小路，絢爛的花草，令人目不暇接了。 據說整座莊園建造之初是作為英國人駐扎愛爾蘭的一個重要軍事要塞。在十八世紀二十年代，這座莊園被當時著名的德國建筑師重新布局了一番，修建耗費了巨大的人力物力財力，總共用了一百個工人耗時十二年之久的時間才修建完成的。如今成為世人矚目的美麗莊園。 　　孩子那天真無邪、活潑可愛的神情，和小狗嬉戲打鬧的場景真是刻畫得惟妙惟肖。 平臺下面是一組雕像“兩個吐水的男人”。1872年購自巴黎。雕像中間是一個太陽羅盤，上面寫著：“我只記載陽光燦爛的日子。”看似簡單的一句話，意蘊雋永。這是意大利花園。 步入花園，眼前的鮮花、噴泉、雕塑與遠處的山脈渾然一體，花紅草綠，樹木蔥蘢，山巒疊嶂，映入眼簾的分明就是一幅自然天成的油畫。游客不多，寧靜安逸，真是世外桃源。這是花園的兩側。再往前走是一段一段的臺階，走到盡頭，就是兩匹飛馬守護的TRITON湖。 這就是湖邊著名的“銀色雙飛馬”雕塑，那美麗的輪廓和顏色在一片綠色中是那么的醒目和扎眼。這是1869年哈根·休高教授在柏林設計，用鋅鑄造而成的。 莊園雖沒有奢華的皇家氣勢，但從這飽經風霜卻無比精致和優雅的建筑風格來看，當年的顯赫地位和家族輝煌一樣在這低調中彰顯著。湖的后邊是蜿蜒曲折的碎石小道，一直通向遠方的山丘。 這里密林幽靜，空氣清新而濕潤。古樹昂首擎天，密密層層，枝柯交錯，樹冠相疊，一眼彌望的蒼翠蓊郁。緩坡上，一棵棵蔥蘢勁秀的松樹，枝繁葉茂，濃綠如云。如果有時間，我們真想一直走到遠方…。 　　在游客中心前的廣場上有兩座雕塑。這是月亮女神阿耳忒彌斯（Artemis），羅馬名字戴安娜（Diana）。 月亮女神是宙斯與黑暗女神勒托（Leto）所生，是阿波羅的孿生姐妹。阿耳忒彌斯與阿波羅一樣，司掌光明，她所掌管的就是月亮。除了是月亮女神外，她還很喜歡狩獵，她射箭的技藝很高，經常在山林中追逐野獸。因此她除了是月亮女神外，還是狩獵女神。這件雕塑中，戴安娜的圣獸，一只梅花鹿，跟隨著她，她的一只手從背著的箭筒里抽出一支箭。這是太陽神阿波羅。 　　阿波羅是希臘神話中的光明之神，為奧林匹斯十二主神之一，是眾神之王宙斯與暗夜女神勒托的兒子，阿爾忒彌斯的弟弟，全名為福玻斯·阿波羅（Phoebus Apollo），意思是“光明”或“光輝燦爛”。他主管光明、青春、醫藥、畜牧、音樂等，是人類的保護神、光明之神、預言之神、遷徙和航海者的保護神、醫神以及消災弭禍之神。阿波羅是所有男神之中最英俊的一個，他快樂、聰明、擁有著陽光般的氣質，在許多藝術家的詩與藝術中被視為為光明、青春和音樂之神。寶爾勢格莊園的主人復制了這兩座雕塑，把它們放在莊園的中央。 我和朋友急急忙忙轉了樹林和日式花園，不能再轉了時間已到了要趕快回去集合了。寶爾勢格莊園太大了，還有許多景區沒有去。但是它的最基本的和精華我們都看到了,確實體驗到它的唯美恬靜也就夠了。 再返回都柏林的路上，喬領隊對昨天和今天路上發生的事引起大家的不快，代表公司進行道歉，并行了鞠躬禮。又說道，經公司同意今晚由公司出資請大家一起涮火鍋，涮海鮮和牛羊肉，作料都是我們國內的，每人一罐健力士黑啤酒酒不能再多喝了。因明天早上四點半起床，五點上車準時出發，我們要到都柏林國際場乘機到倫敦轉機飛北京，無論如何也不能遲到。大家要有思想準備我們連續乘飛機需要大約十四、五個小時，今晚一定少喝酒。大家沒等喬講完就高興的鼓掌和雀躍起來，一掃這兩天的不快的陰霾。 美好的時光總是流失的真快，十三天的英國、愛爾蘭快餐式的旅行就這么結束了。對這兩個國家的總體印象是：她們有著悠久的歷史，蘊藏著深厚燦爛的文化：也有穩定的社會法律環境，又有文明現代化的城市；更有美不勝收的田園風光……林語堂先生曾這樣評價英國：世界大同的理想生活，就是住在英國的鄉村！我也有同感。有機會還是要出去走走，看看不同世界的人間煙火，增長見識，學會思考。 用著名作家畢淑敏在《愿你與這世界溫暖相擁》中的一段文字作為我英國、愛爾蘭旅行的結束語；每個人出生的時候都是蝌蚪，長大了都變作井底之蛙。這不是你的錯，只是你的限制。要了解世界，必須到遠方去。旅游是需要花錢的，誰都知道。旅游的好處卻不是一眼就能看到的，常常需要日積月累潛移默化地蓄積。有人以為旅游只是照一些相片，買一些小小的工藝品，其實不然。旅行讓我們的身體感悟到不同的風和水，我們的頭腦也在不同風情的滋養下變得機敏和多彩。目光因此老辣，談吐因此謙遜。

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我的英國、愛爾蘭旅游日記（四）

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