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西寧向西之 格爾木

蘭花花

<p class="ql-block">  繼續跟著某人,一路向西,格爾木。</p><p class="ql-block"> 格爾木南連西藏,東接新疆,北銜甘肅。在蒙古語中,格爾木意為“河流密集的地方”,而藏語則是“圓圓的沼澤地”。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block">  對于格爾木,我有著近40年的欠賬。當年在格爾木一所中學當校長的同學曾極盡炫耀,一次次“忽悠”我去領略邊地的壯闊雄渾。而短見薄識、目光如豆的我,覺得自己已經身處不能再西的西北了,那“一年一場風,從春刮到冬;終年不下雨,風沙鬼神愁”的柴達木腹地自然激不起我的興致,理直氣壯地不肯被“忽悠”,一有假期便直奔北上廣等大城市去開所謂的眼界,以至漸行漸遠直到海角天涯。格爾木,就這樣便被我一次次地漠視、一次次地忽略、一次次地錯過。</p><p class="ql-block"> 也許應了“遠香近臭”的俗語,心底里深藏不露的格爾木情結,卻年復一年越結越緊、越系越牢,特別是當她成為旅游爆款“西北大環線”的重要一環之后。</p><p class="ql-block"> 我在想,我所錯過的大美,或許就是未曾到達的格爾木。</p> <p class="ql-block">  此行,我就是來還這個賬、解這個結的嗎?遺憾的是,當年為我“種草”的同學早已孔雀東南飛,去了江南。</p><p class="ql-block"> 從德令哈到格爾木兩個小時的動車,居然有一種等不及的急切。某人:“呵呵呵,四十年都等了,還差兩小時嗎?”而我真是覺得這兩小時的漫長難捱。窗外,一片戈壁荒漠的景象,很長一段都見不到人煙,寂寥、遼闊、荒蕪,依然是柴達木盆地的底色,不知不覺就有了視覺上的審美疲勞。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block">  直至火車從察爾汗鹽湖橫穿而過,綿延的山巒和皚皚的白雪倒映湖中,山色湖光交相輝映,茫茫鹽海晶瑩剔透,絕美的風光令人心旌搖曳有恍如隔世之感。</p><p class="ql-block"> 尤其看到那浮在鹵水之上鬼斧神工般的萬丈鹽橋,如一把利劍將坦蕩如砥浩瀚無垠的鹽湖一劈兩半時,讓人驚嘆之余心生敬畏,不得不臣服于筑路大軍的智慧膽識和萬丈豪情。飛馳在這世上最咸、最重口味的鹽橋上,不由對筑路英雄們肅然起敬,油然而生的家國情懷和無法抵擋的致命誘惑牽引著我——走進格爾木。</p> <p class="ql-block">  列車停靠格爾木站。全年平均降水量只有40多毫米的格爾木居然淅淅瀝瀝下起了雨。空氣格外涼爽通透,人也被雨霧打得神清氣爽。</p> <p class="ql-block">  從車站前往市區,我簡直不相信自己的眼睛,這還是我認知中戈壁深處、大漠之間、千里荒野的格爾木么?是干旱少雨、風沙凜冽、砂石滿地的格爾木么?綠樹成蔭的街道空曠規整,草木掩映的公園隨處可見,云杉、榆樹、楊樹等行道樹遮天蔽日、郁郁蔥蔥,泛著層層綠意;牡丹、丁香、萱草更是枝繁葉茂、生機盎然,沙柳纖柔的枝頭,在細密瑣碎的光影里隨風搖曳……置身其中,很難感覺到西部城市秋日的蒼涼,反倒有幾分江南水鄉的滋潤秀美、詩情畫意。 </p><p class="ql-block"> 這座被綠色簇擁、花香包圍的城市真是“種活一棵樹遠比養活一個娃還難”的格爾木么?眼前鋪展的這一派綿延不斷的撩人綠色,讓來自草木瘋長、插根筷子都能活的海之南的我卑陬失色、五味雜陳,更敬佩格爾木人對綠色的執著和用心。行走在這樣的綠蔭下,內心有多震撼就有多溫暖。</p> <p class="ql-block">  其實我知道,半個多世紀之前的格爾木,是荒無人煙沒有一棵樹的戈壁荒灘。</p><p class="ql-block"> 其實我還知道,慕生忠將軍的傳奇故事:1954年,將軍帶領一支筑路大軍來到沒有人跡的大漠戈壁時,隨行的同志糾結哪里才是格爾木,到底有沒有格爾木?毫無頭緒之際,只見將軍將鐵鍬往沙礫上猛力一插:“這就是格爾木!”從此,格爾木橫空出世。將軍帶著他的部隊在這里安營扎寨,揮鍬鏟土,親手栽種了格爾木第一棵樹——青楊樹;挖洞成房,建起了一間間地窩子,形成了最初的兵城格爾木。</p><p class="ql-block"> 而我不知道的是,時光荏苒70載,從昔日茫茫戈壁到如今“半城綠樹半城樓”,格爾木人,到底是以怎樣熾熱的堅守、怎樣的情懷和力量、怎樣的偉大和悲壯,在極致的荒野之中書寫了極致的傳奇?</p> <p class="ql-block">  某人看我延頸長嘆、一驚一咋的模樣,便拉著我直奔將軍樓公園:“這里講的是一個人一條路一座城的故事,有你要的答案。”</p><p class="ql-block"> 呵呵呵,某人時常如此這般找到激活我內心死寂的按鈕,讓我又感慨又歡喜。</p> <p class="ql-block">  雨過天晴,風是自由自在的味道,云是不羈飄蕩的放縱,眼前的綠啊,是看不厭愛不夠、特別養心養眼的綠。如此,最好。這一下午就任由我們從日常剝離,在將軍樓公園追尋格爾木的根和魂。</p> <p class="ql-block">  首先印入眼簾的是“筑路忠魂”的群雕,再現了慕生忠將軍在凌厲的風刀雪劍中揮手向前,指揮手持十字鎬、鐵鍬的筑路工人撬動巨石的生動場景。正是他們在短短7個月零4天創造了在人類生命禁區開通“雪域天路”的奇跡。</p><p class="ql-block"> 浮雕背后,聳立著天路紀念塔,呈人字形直插云霄,高度39.16米寓意青藏公路和青藏鐵路里程之和3916公里。當年的戈壁灘因路而生,如今的格爾木因路而興。</p> <p class="ql-block">  園區的核心將軍樓,是格爾木第一棟兩層樓房,由主樓、副樓(俗稱飛機房)組成,是將軍曾經工作生活和筑路部隊辦公的地方,青磚白灰砌成的小樓樸素莊嚴,能感受到時間的積淀與厚重。遠眺近瞧,敬意滿滿——這是情懷與精神鑄就的歷史豐碑啊。</p> <p class="ql-block">  與將軍樓遙相呼應的那棵“將軍樹”,便是之前提到的將軍種植的格爾木史上第一棵樹,是我們必須打卡的去處。據說當年因為氣候嚴寒、狂風肆虐、黃沙滿天,將軍日日守護這株小樹苗,用軍大衣裹住樹苗,小樹才得以存活。看到將軍用心血呵護的小樹如此粗壯挺拔、蔚然成蔭,想到格爾木浩瀚蓬勃的綠由此生發,別樣的暖意再次泉涌。</p> <p class="ql-block">  而要全面了解青藏公路和鐵路建設、軍墾拓荒戍邊及格爾木發展的歷史,“青藏公路紀念館”是斷然不能錯過的。設計者以“一位將軍、一條公路、一個奇跡、一段歷史、一座新城”五個板塊串連,用一張張照片、一件件實物、一行行文字、一幕幕場景,讓我們充分感受筑路大軍的崢嶸歲月,真實還原格爾木從無到有、從小到大的發展歷程。尤其是看到“這就是格爾木”——一把鐵锨直插砂礫的模型時熱淚盈眶,內心的感動無法言喻,直想痛快地嚎啕一場。</p> <p class="ql-block">  在“一條公路”板塊前,某人看得格外認真專注,這緣于他根深蒂固、難以割舍的路橋情結。原來,某人帶我來這里也有他的“私心”呢。</p><p class="ql-block"> 我們孩子的爺爺作為解放初期為數不多的路橋專家,從東向西逢山開路、遇水架橋,沿著自己設計的公路,從山西、陜西、甘肅一路來到青海,再向西開拓,參加了青藏公路西寧到格爾木等路段的設計。“傾身無悔意,路長不覺遠”正是他為鐘愛的路橋事業奉獻一生的生動寫照。</p><p class="ql-block"> 某人凝神屏息陷入回憶,我不忍打擾。回憶其實是一種滋養,從塵封的記憶里,重溫父輩曾經為青海路橋事業奉獻的點點滴滴,那是怎樣的自豪和幸福啊。</p><p class="ql-block"> 想來,我們這一路走過的條條坦途、驚嘆的沿途美景,都鐫刻著父輩們的艱苦卓絕。此行,于心靈也是一次洗滌,父輩一代對信仰的執著深深感染著我們。</p> <p class="ql-block">  所以說,不到格爾木走一走,你真不知道這個城市的富足豐厚;不到格爾木走一走,你真不知道這個城市的大美無形。格爾木這座英雄的城市,有著一條從艱難歲月綿延至今的精神譜系,一旦踏足,便情不自已,難以抽身。</p> <p class="ql-block">  當晚,我在遠方想到更遠的遠方。于是,撥通了老同學的電話,告訴他我赴四十年前的邀約,此刻正在格爾木。電話那頭,他朗聲大笑,然后又羨慕又妒嫉,一字一頓地對我說:“格爾木,如今也是我的詩和遠方啊。”</p>
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