西班牙特魯埃爾（Teruel)

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西班牙東北部的特魯埃爾省（Teruel Provise)，地處山區，人口稀少，氣候惡劣，經濟落后，是至今唯一沒有火車直通馬德里的省份，處于相對孤立和被忽視的境地。我們自昆卡到薩拉戈薩的這段路程，決定穿經特魯埃爾，并選擇停留首府特魯埃爾市(Teruel City)和阿爾巴拉辛（Albarracin)小鎮，前者是世界文化遺產阿拉貢新穆德哈爾建筑藝術的集中地，后者連續多年榜上有名，被認為是"西班牙最美麗的小鎮"。從昆卡到阿爾巴拉辛的捷徑只有114公里，但要穿經塞拉尼亞自然公園（Serrania Nuatural Park 上圖)。這一帶層巒疊嶂，山路起伏崎嶇，路況優劣不等限制了車速，加之被風景拖住走走停停，用去了大半天時間。塞拉尼亞自然公園占地7百多平方公里，自然風景絕佳。景區內群山環繞連綿起伏，蒼松翠柏水光山色。尤其是紅砂巖形成的懸崖絕壁，雖談不上千峰萬仞，卻也峻峭挺拔氣派萬千（上圖）。如果不是要趕路，真可以在此逗留上一天。 趕到阿爾巴拉辛已是午后，第一眼便被峭壁之上層層疊疊的紅粉色建筑群攫取住了目光，強烈而特殊的畫面感所引發的視覺效應，令人印象相當深刻，很難從記憶中輕易抹去。 村子沿著河道的走勢盤蜒在狹窄的山脊之上，周圍環抱著阿爾巴拉辛山脈。據說此處原是一條天然的護城河，11世紀時，占據此地的穆斯林為了擴建填平了河床，蓋上了房子。村后峰頂上，是10世紀建的安達多塔，后為了御敵保護村民的安全，又建了城堡與城墻（上圖）。這塊貧瘠的山區，在摩爾人統治西班牙的數百年里，一直被泰法（Tafa)小王國盤據（12-14世紀），基督教收復失地之后，并入了阿拉貢王國。西班牙內戰時成了戰場，造成了重創和人口大量流失，幾乎成了廢墟。戰后，當地政府為了挽救它，按照數百年來的傳統，保留村子的布局，重新修善了搖搖欲墜的房屋，選擇了統一的油漆方案，形成了紅粉/橘粉色系的建筑群落，以旅游業為主要產業，恢復了阿爾巴拉辛村鎮的生機。周邊的山脈，在1995年成立了保護區，因為山巖和巨石的特點，深受攀巖（Climbing)和抱石(Bouldering)運動愛好者喜愛。。 進村山路，或爬坡或階梯，或寬或窄，彎彎曲曲，仿佛進入了迷宮。 紅粉色相互交錯層疊的民居是這里最突出的特點。墻壁的紅粉色或橘粉，是因為在灰泥中加入紅色或橙色的粘土混合成的結果，配上了深棕色的木條和邊框，和德國傳統民居的木桁架結構差不太多。 小鎮漫步即無目地也無目標，看房子，看街景，看村民。現今常住的居民據說只有1016人，街上走的幾乎都是游客。街兩邊的排房里，大多靜寂無聲沒有任何的煙火氣息，只有部分陽臺上掛著鮮花和圣誕節彩燈（上圖），顯示出有人居住的跡象。 鎮子里最多的是細街小巷，窄到頭頂之上僅能望到一線天際。街道找不出明顯的地理標識，彼此相似度極高，上下坡叉路又多，一個轉彎便會偏離主干道，丟了方向。巷子兩側2/3層石木結構的房子，鐵格柵窗戶，墻面單純的紅粉色。主街上店鋪餐館稀落，零星的懸著幾個招牌，更找不見一點與現代有關的東西，仿佛自己真的走進了中世紀（上圖）。 和西班牙所有的城鎮一樣，阿爾巴拉辛也有一個面積不大的馬約爾廣場（Plaza de Mayor)上圖），位于鎮子中心，為行政機構所在地。馬約爾廣場通常人氣最旺，村民社交商家聚集，可我見到的卻是一片清冷蕭條的景像（上圖）。從馬約爾廣場一側，有條石階，拾階而上直達教堂前廣場，那是小鎮中十分難得的一處大型觀景平臺，視野開闊，風光無限，頓覺心曠神怡，神清氣爽。阿爾巴拉辛大教堂，昂然豎立在平臺背后的高臺上，這座鎮內唯一氣派的建筑物，阿爾巴拉辛人奉獻給了上帝。 按照歷史溯源，這是村里第三座教堂--薩爾瓦多大教堂（Cathedral of Salvador)，原先有過羅馬神廟，清真寺和圣瑪利亞教堂。16世紀開始建大教堂，規模宏大勝過已往。建成之后的數百年間，先后經歷過多次的修繕改造，每次都會去舊更新，增加些時興的文化元素，足見宗教信仰在這里的份量，那是人們生活中無法替代的精神寄托。由于地形的限制，教堂周邊幾乎沒有太多的空間，堂前廣場相對開闊，卻和教堂不在一個水平層面上，所以很難攝取到大教堂的全貌，只能上網搜索了一張全景圖（上圖，源自網絡）。村民將鎮中最優勢的位置給了大教堂，突顯出它的存在。教堂羅馬式外觀，沉悶厚重，內部不開放沒能參觀，鐘樓頂伊斯蘭風格，漂亮，用藍黃色釉瓷交錯組成鋸齒狀圖案，是整個鎮子的亮點。 村子背后山頂上的堡壘和城墻遺址，記錄了10-11世紀的歷史，那時的人為了安全選擇住在山上。上面的這幅畫面，有個好聽的名字叫"阿爾巴拉辛壁畫"，畫中包括了摩爾式教堂、城墻和豎立在頂峰上的安達多塔（Andador Tower)，它是10世紀的遺物。 急急而來匆匆而過走馬觀花，阿爾巴拉辛卻給我留下深刻了印象。這不僅是因為那些極賦特色的紅粉色建筑，更是因為她的古樸、自然和原始。以旅游作為主業的山村小鎮，能完好保留了歷史的痕跡，不加以現代元素的包裝，更沒有落入商業化的俗套，這在小填景點中是很稀有的。阿爾巴拉辛對于國際旅游者來說應該比較陌生，許多人大概都沒聽說過，所以大多數的到訪者都是本國人。除了鎮子本身，阿爾巴拉辛國家公園對攀巖和抱石的愛好者也有著極大的吸引力。交通是個問題，如果不自駕，依杖公共交通恐不太方便。若有興趣，不妨記下，等待機緣。 趕到首府特魯埃爾市已是掌燈時分，安頓好住處便進去老城，看夜幕下的薩爾瓦多塔（Salvador Tower 上圖），它是穆德哈爾藝術的典型代表，在黑色背景的襯托下，猶如一幅美麗的拼圖。阿拉貢地區流行的穆德哈爾建筑藝術，和南部安達盧西亞的很不同，UNESCO將它們歸總在一起，統稱"阿拉貢新摩德哈爾藝術"（Mudejar Aragonese)，于1986收入世界文化遺產保護名錄。這類建筑藝術發端于大量居住在這一地區的摩爾人，他們即保持著自已的傳統，又接受基督教文化的影響，主要表現兩類建筑上，一是君主制建筑的王宮，如薩拉戈薩的Aljaferia宮（見薩拉戈薩篇），二是宗教及民用建筑，而特魯埃爾是后者最集中的地方，故有"穆德哈爾鎮"之稱。 特魯埃爾市是西班牙最小的首都，人口僅有3萬多人，托里科廣場（公牛廣場）是城市的中心，除了穆德哈爾，還是個著名的"愛情城市"，13世紀《特魯埃爾情人》故事的發生地。托里科廣場（Plaza del Torico 上圖）周邊有不少巴洛克式的建筑，裝飾精美，高貴華麗（上圖右），大多建于19世紀末20世紀初期。當地人聚會消遣，舉行各式宗教節日慶典活動都集中在這里。圣誕節期間，一棵錐型圣誕樹立在廣場一側，松綠底色上點綴著星星，印象中是我在西班牙見到的最簡樸的圣誕樹。 廣場一端設座牛頭噴泉（上圖左），泉水從數個銅鑄牛頭口中噴出，中心柱頭上端立有公牛銅象一座，柱頭下雕刻著星星。根據寓言，特魯埃爾人相信公牛和星星與該城的誕生有關。相傳12世紀基督教徒征服特魯埃爾時，使用牛角上燃燒的火把趕走了摩爾人。戰斗結束之時，但見天空中一頭公牛佇立于閃爍的星星之下，此番奇景，使基督徒認定了建城于此的好兆頭，從此公牛和星星便上了市徽和市旗的圖案，成為城市的符號。廣場上建筑的一層基本上都是店鋪(上圖中右），餐飲酒吧為主，強烈推薦其中的西班牙糕點和面包店，品種繁多，色味俱佳，成了我們早餐的首選。一天節目開始之前，總會被烘焙和咖啡的香氣誘惑前來，之后神清氣爽的離開。 特魯埃爾穆德哈爾建筑主要包括:1,四座中世紀教堂鐘樓：分別為薩爾瓦多塔（Tower of Salvador)，圣馬丁塔（Tower of san Martin)，圣佩德羅塔（Tower of San Pedro)和大教堂塔(Tower of Chathedral)。2,大教堂天花板和正門。3,圣佩德羅教堂。4,拉埃斯卡利納臺階（La Escalinate)。存在的年代于12-17世紀之間，是磚結構的運用和釉面陶瓷幾何拼圖的組合，雖不及安塔路西亞的穆德哈爾藝術精美華麗，卻有它自己的特色。先來看塔。 薩爾瓦多塔屬于同名教堂，但比教堂出名，它是對公眾開放的唯一一座鐘樓。塔高40米，鶴立雞群般的高聳于一眾鄰近建筑群間。登塔入口處就在這條小街頂頭，很不醒目，容易錯過（上圖）。推測的建設年代為14世紀，20世紀初完成修復。方型塔身，仿照阿爾穆哈德王朝時的設計，兩個同心方型磚塔疊加，內部三層，前二層為展廳，介紹歷史，頂層為大鐘室，底部尖拱支撐。塔身以綠色和白色釉面陶瓷搭配形成數種幾何圖案，呈混合線性加以裝飾。內部沒設電梯，但要比基督教堂鐘樓的圓形階梯好爬的多，登塔收費。 登上頂層大鐘室，出乎意料的高大、寬敞、明亮，特別是兩層優雅的圓拱和尖拱長窗，特別具有藝術美感，無論內外都自成畫面，感覺費力爬上來挺值得。 登高望遠，俯瞰老城，位置絕佳，遠山近景盡收眼底，只可惜差了點好天氣。 距離薩爾瓦多塔不遠處的圣馬丁塔（Tower of San Martin 上圖)是前者的模板，只是建造年代早了一個世紀。圣馬丁塔附屬于同名教堂，是現存教堂中最古老的部分。16世紀中葉加固了基座，清理了周邊的民宅，建成了佩雷斯普拉多廣場（Perez Prado Square)，突顯出高塔挺拔身姿，構成一處市內的景觀區域， 特魯埃爾大教堂鐘樓塔（上圖），始建于1215年，同樣采用的是磚和彩釉瓷材料，混合幾何圖案線性裝飾，不同的是塔底部呈桶形拱頂，17世紀又增加了巴洛克風格的八角形塔頂，展示了明顯的時代特色，用華麗的藝術取代了中世紀的單調和沉悶。 看教堂大教堂的前身為梅迪亞圣瑪利亞教堂，15世紀下半葉，隨著教區的建立，升級為主教座堂，建了主教宮，教堂全稱改為"特魯埃爾圣瑪利亞德梅迪亞維拉大教堂"(Cathedral of Santa María de Mediavilla)。大教堂有幾個看點：1,鐘樓，如前所述。2,中殿燈籠塔(Lantern Tower)。上圖所示為主教宮廣場一側的教堂入口。八角形"穹頂"聳立于中殿之上格外引人注目，因外形酷似"燈籠"，而得此昵稱。設計者胡安.盧卡斯.波特羅（Juan Lucas Boterro)，他的設計在巴洛克風格的基礎上融入了伊斯蘭裝飾藝術，明顯有別于羅馬教堂的大圓頂和哥特式錐形尖頂，別有一番異域的韻味。 3，教堂正立面（上圖），1909年建。這是座羅馬風格的四重半圓拱門，半圓拱以上采用了新穆德哈爾式的磚與釉陶拼圖裝飾，圓拱以細柱支撐，也是伊斯蘭藝術風格。 4，中殿天花板（上圖）。這是大教堂中最被人稱道的一處。此類格子式拱頂，屬于傳統的穆德哈爾藝術，和鐘樓、大門不是一種風格，在安坦路西亞地區則十分普遍。該拱頂繪畫價值評價很高，有"穆德哈西斯廷"之稱，其實有點過譽。畫中除了花卉、幾何圖形外，略感意外的見到了人物形象，如國王、戰士、音樂家及宗教人物，因為在純伊斯蘭建筑的裝飾中，人物是不允許出現的，顯然受到了基督教的影響。 圣佩德羅特魯埃爾教堂（The Church of San Pedro Teruel? 上圖)是另一處新穆藝術的宗教建筑，《特魯埃爾情人》故事中的兩位主人公就埋葬在這里，現在是城市的熱點之一。教堂的穆德哈爾式鐘樓是四座高塔中最老的，裝飾圖案簡單平淡，看點不多。19世紀，內外都做了改動，增加了新的綠／白釉陶瓷。 走進教堂大殿的那一刻，感覺十分眼熟，立即聯想到了意大利阿西西那座圣方濟各宗座教堂。查看下歷史，果然與之有關。教堂的前身是座方濟各修道院，由阿西西圣方濟各的兩位弟子在特魯埃爾修建的。后來修院拆除改建教堂，大殿仍保留了阿西西圣殿的風格。改建后的教堂，單一中殿高大恢宏，頗有氣勢，覆蓋在星空狀穹隆之下。數座精致禮拜堂分列兩側，多邊形后殿，環繞著主祭壇，一座精致的木雕藝術作品。最吸引我喜歡的還是穹頂，尤是天幕那幽幽的藍，驀然間讓人心靜坦然。1931年，圣佩德羅教堂被宣布為歷史藝術紀念碑，1986年，作為阿拉貢穆德哈爾建筑群的一部分，收入世界文化遺產名錄。 《特魯埃爾情人》。教堂一側的偏殿中安放著"特魯埃爾戀人之墓"（Tomb of Lover)，背景是13世紀發生在這里的一段悲情往事，如今成了該市的一張名片，游客必訪打卡之地。中世紀愛情悲劇，大多是"羅密歐與朱麗葉"的不同版本，特魯埃爾戀人也差不多。講的是城里有兩家旺族，馬西拉家族和塞古拉家族，馬家有兒迭戈（Diego)，塞家有女伊莎貝拉（Isabal)，倆小無猜青梅竹馬情投意合。不幸的事發生在正值婚配之年，馬家不幸敗落陷入貧窮，至使婚姻無望。迭戈不死心，遂與塞父達成五年之約，出去獲得財富，若五年不歸，伊莎貝拉另嫁他人。五年之后的協議之日，迭戈沒有出現，伊莎貝拉便嫁與他人為妻。同年迭戈出現了，但卻來晚了，因為他忘記了簽約之日才是五年協議最后的有效期限。悲劇就此鑄就，迭戈去意已決，吻死在了伊莎貝拉腳下，而伊莎貝拉隨后也死在了迭戈的葬禮上。正所謂"問世間情為何物，直教生死相許"。此情此景感動了特魯埃爾人和伊莎貝拉的丈夫，決定將他倆合葬，墓地在圣佩特羅教堂。1555年，倆人的墓葬在教堂中被發現，之后兩具木乃伊被重新埋葬在由Juan De Avalos雕刻的大理石新墓中，墓上刻有兩個家族的盾牌。棺蓋上兩座雕像，英俊的迭戈(Diego)和美麗的伊莎貝拉(Isabel)，可以看到，彼此伸出的雙手似乎想要觸碰到對方，但最終沒能握在一起，因為宗教的禁錮，因為她已經結婚了（上圖）。每年的2月16-19日，特魯埃爾會舉行盛大的節日慶典，為伊莎貝拉舉行婚禮。慶典節日聲勢浩大，全城出動連慶三天，已成了該城的傳統節日。 除了幾座穆式宗教建筑外，老城門外的拉埃斯卡利納穆德哈爾式臺階（La Escalinate)則是民用建筑的代表，城市的一個標志。特魯埃爾依著地勢分上下兩部分，老城在山上，新城在山下。20世紀初，城市鐵路開通，山下的火車站和市中心間的水平落差約30米，除了繞道之間沒有交通可尋。為了方便市民，連接上城中心與下城火車站的計劃便應運而生。在工程師何塞.托蘭(Jose Toran)的創意下，設計并修建了這條著名的大型皇家臺階。工程于1920年動工，1921年建成完工，上接奧瓦洛廣場和大道（Plaza del Ovalo)，下連特城火車站。 La Escalinate釆用了新穆德哈爾建筑藝術，磚結構和釉陶瓷裝飾風格，和穆式的宗教建筑保持一致。自下而上，一條寬大的直梯自下城展開，上升到一處橢圓形平臺，平臺處，階梯分成兩條對稱性彎曲的石階，環繞著平臺直達上城的中心大道（上圖），階梯上端左右豎立的兩座"塔樓＂構成了大臺階"門戶"。 平臺中央一座大型浮雕，講的正是《特魯埃爾戀人》的悲情故事（上圖），由雕塑家阿尼塞托.馬里納斯（Aniceto Marinas)所做。這真是一舉兩得的好事情，從藝術角度講，拉埃斯卡利納臺階，大大豐富了新穆德哈爾建筑的內容。在實用性上，縮短了上下城之間的距離，方便了民眾。如今，階梯邊又加設了更為現代化的電梯，為負重者、老人和殘障人士減輕了負擔。 特魯埃爾戰役，發生在1937年12月至1938年2月最糟糕的冬季，那是西班牙內戰中最血腥的一場撕殺。交戰的共和軍和國民軍爭奪的十分激烈，城市數度易手，三個月內傷亡達到14萬之眾。猛烈的炮火和空中轟炸至使城市大部被毀，建筑物遭到嚴重破壞。今天，當我們漫步在城區的大街小巷中時，很難想象出曾經被戰火摧毀的模樣和戰后重建的艱難。看到這些保存和修復完好的穆德哈爾建筑，欽佩和欣慰之情由然而生。這中間飽含了特魯埃爾人對家園的熱愛，對自己歷史文化的自豪與尊重。坦率的說，阿拉貢的新穆德哈爾遠不如南部的穆德哈爾藝術精湛，但不管你是否喜歡，它都代表了特定歷史階段"一種整體性建筑或建筑技術"，無疑是人類藝術瑰寶的一部分，是西班牙一道獨特的文化風景。正如UNESCO在入選理由中表述那樣："12世紀阿拉貢穆德哈爾藝術的發展，是西班牙收復失地運動后特定政治、社會和文化條件的結果，這種藝術受到了伊斯蘭文化傳統的影響，也反映當代各種歐洲風格，特別是哥特式風格，它一直存在到了17世紀初。其特點是在建筑中，特別是在教堂鐘樓中，對磚和琺瑯磚的極其精致和創造性的使用"。

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