七月盛夏，高原擷珠（五、鮮為人知的寧瑪巴第二金剛座“噶陀寺”）

指南針

虹化成就的修行者有十萬之眾的殊圣寺院——噶陀寺 　　天不亮，掀開窗簾，期待的晴天一如既往地沒有到來，天依然陰著但夜里的小雨終于住了。 吃完早飯剛好趕上覺姆們到壇城大殿學習，路上都是身披紅色袈裟的人流，車堵在路上直到人流稀少了才得以前行。過了壇城大殿廣場公廁，隨著那股味道的變淡，路人也漸漸減少了。環著亞青寺的路很清靜，再沒有昨日人頭攢動的熱鬧，清清靜靜地恢復了佛門凈地的感覺，只是我們卻要走了。下次再來至少要住上幾晚，細細體會佛門的莊嚴。 從亞青寺到白玉縣，一路行駛在開滿黃花的高原草原上，由于這一路都是這種黃花，大家具已審美疲勞，我聽著音樂、老王一如既往地打電話、發微信安排著工作，兩位女士輕聲的聊著天，車穿行在草原、山谷間，不覺間就到白玉了。 快到白玉，河對岸的懸崖峭壁上出現幾間小房子，距離懸崖下有幾十米高，掩映在雜草樹叢中。這是僧人閉關修行的地方，孤懸在峭壁之巔想必是要遠離塵囂，磨礪心智參悟佛法吧！ 下圖中紅色巖石位置就是修行房，四周還掛了經幡。一般這種掛滿了經幡的地點，總是與什么神圣的事物有關。當然，路邊險要處稀稀拉拉地掛著少量經幡的，則多與交通事故有關。 　　白玉縣一如四川藏區的其他縣城，在這十幾年中飛速發展，特別是汶川大地震之后更是速度驚人，許多城市幾年不見已經面目全非。昔日的城鎮都是低矮的建筑，塵土飛揚的街道上閑逛的牦牛，成群的野狗，插著腰刀斜穿藏袍的紅臉康巴漢子，佝僂著腰行走的老人不停地搖動著轉經筒，古樸的高原小城再難尋覓。但是新的市政建設帶來的好處也是有目共睹，城市街道干凈整潔，建筑抗震能力變好了，土坯房沒有上下水的問題也解決了。而新龍縣竟然提出了建設“無垃圾縣”，不只是縣城無垃圾，而是城鄉鄉村、道路都沒有垃圾。雖然感覺有點絕對了，但整個縣城以及通往各個縣鄉的道路真的非常干凈，沿路還有公共廁所。徹底改變了原來藏區的臟亂差面貌。甚至連以前滿大街到處流浪的流浪狗都消失了。　　我們在白玉縣政府邊上的一條步行商業街午餐。一片鋼混的現代建筑商品房，涂點鍺紅色白色線條裝飾的所謂藏族風情步行街，一個往往叫做“格薩爾王”的廣場，這幾乎就是現在藏區縣城的標配。 下圖半山上的寺院就是白玉寺，山下就是縣政府，牌坊這里就是步行街了。 　　說起白玉寺，我還是二十年前在成都聽所遇的幾位僧人介紹過，說是去白玉寺的路是多么地不好走，但景色是多么地漂亮，從此我的心中就住下了一座白玉寺。我那時是只知有白玉寺不知有白玉縣。后來藏區去的多了，寺院也看得多了，又聽說了白玉的亞青寺，白玉寺才漸漸地淡了，這次再聽說了噶陀寺，所以白玉寺只好暫時放過。　　這個由大象、猴子、兔子、鳥組成的雕像，在藏區叫做“和睦四瑞圖”，表達的是對世界和平，世間萬物和睦相處的美好愿望。所以這個圖像在民居、寺院的墻壁上也常常看到。 　　由于噶陀寺只是出發前聽飛鳥魚說了一下，建議我去看看，之后就是在亞青寺旅店，聽房東老板的兒子，一個薩迦派的扎巴介紹說寧瑪派的噶陀寺特別好“很大很好看”。薩迦派的和尚都在夸寧瑪派的寺院好，我想肯定差不了，只是由于他的普通話說不好，我們又一點藏語也不會，只是大概知道出了白玉縣城大概二十來公里，往右轉有個岔路，進去十幾公里就到了。百度導航有噶陀寺但顯示公路到不了，網上搜噶陀寺，介紹說車可以到廟里，在一座高山的5！山腰，海拔4800米，等等。　　為了留出時間應對路上未知的情況，我們沒敢耽誤時間吃完飯立即出發，此時中午一點過，出城沒幾公里就到了金沙江峽谷。此地海拔不到3000米，天也晴了，路好車少，我們沿江輕快地一路飛馳。跑了大概二十多里，出現一個岔路，路標指向直行德格右轉到甘孜，百度指示也是右轉。這條路是省道S458，路不寬但新鋪了瀝青，干凈漂亮車極少，沿著贈曲河緩緩地蜿蜒而行，路兩邊不時有農田村社民居，峽谷里樹木郁郁蔥蔥，涼爽的山風吹進車窗非常愜意。 可是開了幾公里，居然一直是平緩的山道，依照往常的經驗，從3000米上升到4800米，十幾公里的路一定會是非常陡的盤山路，不應該這么平緩。心里打鼓通知后車如果再走半小時仍是這種路，就一定是走錯了，我們就折返去德格。一路上人少車少，好不容易看到前邊來了輛外地牌照的車，趕緊攔下來打聽，原來他就是從噶陀寺下來的，路沒錯，前邊不遠就是岔路，過了橋靠右再左轉，然后。。。巴拉巴拉，就到了。謝過師傅，我們愉快的找到了上山的路。 路不算寬，但基本平坦，以前鋪過瀝青但已經被碾壓的破碎不堪。沿著這條都是胳膊肘彎兒的路一直往上爬，雖說彎道處都有觀察鏡，但鏡面幾乎都沒了，因此還得時刻注意對面來車，找地方避讓。 就是下圖的盤山路，百度地圖上是沒有這段路的。 　　沿著這段崎嶇山路走了有二十來分鐘，轉過一個山坳，突然間一大片宏大的建筑群映入我們的眼簾。因為介紹說噶陀寺海拔4800米，這里還不到4000米，怎么也想不到噶陀寺就出現在了這里。一路上山除了一座值班小屋沒有看到任何民居建筑，在這高高的大山深處如此巨大的建筑群突然出現在面前，震驚得我們目瞪口呆。以前也在藏區見過大型的寺院群，比如剛剛離開的亞青寺，以前看到的色達喇榮五明佛學院，甚至是丁青的孜珠寺，其規模并不比這會兒出現在眼前的建筑群小，但那些寺院遠遠地就可以看到，不像噶陀寺這么突然地出現在面前，其與一路荒山野嶺形成的對比太強烈了。 　　車到噶陀寺 近處金色的塔狀建筑是壇城 　　壇城就建于河邊的巖石上 繼續往上走，又有一大片宏大的建筑依山而建，狀若布達拉宮，但比布達拉宮還要巨大。建筑群最高處是七座覆蓋著金色屋頂的大殿，每座大殿都有幾十米高，連成一片氣勢巍峨。這座粉白墻的大殿建在坡地上，地下是停車庫，上山的公路也從其下穿過，可見其規模是何等的巨大。而這樣的大殿還有多座。這是另一座壇城殿，規模比之前的那座要小。其左側的佛殿才是過去的老建筑，其他的大殿基本都是近二十年修建的。僧房。山頂上的建筑有鋼結構全玻璃的，懸挑在懸崖峭壁之上，這是得天獨厚的無敵全景房啊。山路邊的僧房，我們到時還有在翻建，來自漢地的建筑工人仍在忙著壇城大殿，藏語全名“雪域噶陀寂靜憤怒壇城.見解脫稀有威光赫盛”，俗稱“見解脫塔”，拜此塔可得一切解脫。壇城始建于2004年，欲知詳情下圖即是壇城前的介紹匾牌。據說此壇城建成后經精密測量，發現面積比剛開始建設時變大了，而且不時放光，這些都是現實可見可聞的瑞相。欲了解壇城，請自己上百度查找，當然查了也不一定對，但我不語。壇城分上下兩層殿，下殿為寂靜尊壇城，上殿為忿怒尊壇城。上下兩層都可以轉經、朝拜，解脫一切煩惱。每個來此的信徒都會虔誠地朝拜、轉經。二樓這些骷髏像具體的意思我也沒弄清楚，反正是忿怒尊壇城特有的。壇城的一個門上端是蓮花生大士像。誰知道蓮花生大士頭上的這尊鬼臉是什么意喻？噶陀寺布達拉宮寺院墻壁的色彩很有意思也有龍鳳，只不知是什么意喻。壇城背后佛堂中有一尊釋迦摩尼涅槃像。 　　走馬觀花都稱不上地逛了噶陀寺的一角，時間來到下午四點半，只得繼續趕往德格縣。這里的遺憾正是再來的籍口。　　補充說一下，噶陀寺海拔不是百度百科介紹的4800米，而是3800米，差了一千米海拔，如果對藏傳佛教感興趣其實完全可以在這里住幾天，山上也有客房。 再則就是噶陀寺如此宏大的規模，需要的財力也是可想而知的。這里的建筑幾乎都是用現代建筑材料建造。僅僅是從內地運輸到金沙江邊，再沿著崎嶇難行的山道運輸上山，其難度就無法想象。還有工匠、藝人、志愿者，這是多么巨大的付出，巨量的錢財又是從那兒來的呢？不敢問也不敢深說。 車到崗托大橋，照例停車想帶大家瞻仰一番五十年代建的鐵索橋，可是除了一個五十年代的炮樓（貌似也是復建的古建筑）以及圍繞炮樓建的小廣場、值班室和公廁（又被紅色化了），真正值得憑吊的鐵索橋早已不見蹤影，炮樓也修舊如新了。三年前我從這里路過好像還在，當時也沒在意。這些熱衷于拆舊建新的罪人啊！歷史終究會審判你們的。 這是我2003年拍的崗托鐵索橋 大橋已成危橋不能通車，故而把兩頭的木橋板也拆了部分。當年守衛吊橋的炮樓在此拍照已無意義，同伴們拍了幾張后我想帶他們順路看看格薩爾王的遺跡，結果修路也消失了不少，只找到了下邊這個他們拆不掉的大石頭。路邊寫著“西藏”兩個字，上邊還掛滿了經幡的一塊堆狀的石頭，二十年前我請當地的一位導游帶著我們沿路走訪了很多的格薩爾王的遺跡。至于這個是什么，我實在不好說。各位看官以后去了自己打聽吧。傍晚到德格，住德格隧道東口的德格川藏大酒店，條件還不錯。晚上照例要吃舒服，飯后沿著色曲河散步，愜意的時光，高反也以徹底適應了。明天將是精彩的一天，德格印經院、薩迦更慶寺、雀兒山、玉龍拉措，馬尼干戈，每一個名字都是如此響亮。<div>　　明天見。</div>

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七月盛夏，高原擷珠（五、鮮為人知的寧瑪巴第二金剛座“噶陀寺”）

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