一路向西（南疆行）上

陳妙鳳

都說新疆是一生一定要去一次的地方。2022年7月領略過北疆美麗的風光后，南疆之行便列入了我的旅行計劃。10月19號，朋友一行九人，登上列車，開始了我們的南疆之行。下了火車剛出站，就看見白總帶著兩位師傅來迎接我們，他們給我們每人獻上了鮮花，頓時讓我們十分感動。在火車站我們合影留念，充滿了儀式感。 我們住宿在烏魯木齊野馬國際酒店，酒店坐落在野馬文化旅游景區內。這是野馬集團傾十年之力，在文化旅游領域的一部力作，是新疆文化的名片，絲綢之路上的地標。 走出房間，來到樓下，億年硅化木、大漠胡楊、神奇的隕石、民族風情盡收眼底。徜徉其中，更處處是景，讓你忘卻了塵囂。 這里又是野馬古生態園。中午觀看了一場精彩的馬術表演。汗血寶馬、普氏野馬、世界最高的馬、美國迷你小矮馬...…在這里能感受豐富而濃厚的馬文化。 還有沖鋒陷陣的雙峰駱駝…… 早晨，我們離開烏魯木齊前往輪臺。 鹽湖 一路向西，過鹽湖、達阪城，翻過干溝段天山山脈，南疆的氣候、地理特點越來越顯。風沙漫漫，遠處的天山忽隱忽現，路的兩邊都是荒漠、戈壁，距離輪臺不遠的縣城路兩邊都是大片的白色鹽堿地，看起來像冬天的雪霜一樣，間或有一些矮矮的沙漠植物。近700公里的路程，經過約8個小時，終于下午5點多鐘，到了西氣東輸起點零公里的輪臺縣，輪臺縣也是橫穿塔克拉瑪干的第一條沙漠公路（輪臺—民豐段）的起點。 早上沿吐烏大高速公路經后溝轉314國道經干溝赴庫爾勒市至輪臺。新疆以天山為界分為北疆和南疆，而干溝就是連接南北疆的咽喉要道。穿行了七十多公里的干溝，意味著翻越了天山，從空間上來說，已經由北疆到了南疆。干溝跨越天山，以其坡陡路長彎多路險而出名，放眼望去全是沙崗、碎石和溝壑，沿途幾乎看不到綠色，稀有生命力極強的駱駝刺，山路極其迂回曲折。而我們的南疆之行正是從干溝開始的！ 輪臺胡楊林位于新疆巴音郭楞蒙古自治州輪臺縣南，沙漠公路70公里處，是新疆觀賞胡楊林最佳地之一，也是世界上1200個森林公園中唯一的沙漠胡楊林公園。塔里木胡楊林風景區，集塔河自然景觀、胡楊林景觀、沙漠景觀為一體，是世界上最古老、面積最大、保存最完整、最原始的胡楊林保護區。 我們坐上小火車觀賞著美景 胡楊林全國很多地方都有，每個地方的特點都不太一樣，輪臺胡楊林的特點就是面積大，是全國面積最大的胡楊林所在地。但是樹的體型較小，造型美的不多，而且能看到倒影的水面也不多，樹與樹之間灌木叢生，看上去有點兒雜亂。相比之下，我還是喜歡內蒙額濟納的胡楊林。 總的來說，輪臺胡楊林以其獨特的自然景觀和豐富的文化內涵，成了沙漠中的一顆璀璨的明珠。這片神奇的土地不僅見證了生命頑強與堅韌，還詮釋了人與自然和諧共生的真諦。面對這片胡楊林，我們不僅為之贊嘆，為之敬仰。它是大自然鬼斧神工的杰作，也是人類智慧與勇氣的象征。 在這片宏大的胡楊林中，我們仿佛看到了生命的頑強不屈。胡楊樹在極其惡劣的環境中生長，卻依然保持著盎然生機。它既能忍受沙漠的酷熱和干旱，又能抵御狂風的侵襲。這種堅韌不拔的精神令人肅然起敬，也讓我們對生命充滿了敬畏與尊重。 跌宕起伏的U型公路讓我們大開眼界 路邊一大片紅通通的辣子地吸引了我們，大家下車拍照玩耍。 克孜爾千佛洞，一個看似充滿異域風情的名字，它又叫“克孜爾石窟”。坐落在新疆拜城縣克孜爾鄉東南七千米明屋塔格山的懸崖上。是新疆石窟遺跡中規模最大、保存最好的一處，也是中國開鑿最早的、地理位置最西的大型石窟群。現總共有編號洞窟269個，尚有一批未編號洞窟，洞窟總數近350個，對外開放的只有6個。 克孜爾石窟開鑿于公元三世紀，比敦煌莫高窟還要早三百年，是名副其實的佛教藝術源頭，被納入世界文化遺產。 石窟前路的兩側，高大挺拔的白楊樹排列整齊，鳩摩羅什像矗立在樹中央。 石窟是佛教藝術的綜合體，它包括建筑、雕塑和壁畫。克孜爾石窟由于歷史滄桑變化，建筑遭到重大破壞，雕塑已基本無存，只有壁畫保存較好。壁畫題材主要與釋迦摩尼有關。我們參觀的幾個石窟，里面都是一大片土墻，壁畫就殘留了一小部分，里面不允許拍照。 輪臺縣到民豐縣公路是目前世界上在流動沙漠中修建的最長公路。公路于1993年3月動工興建，1995年9月全部竣工。該沙漠公路路基寬10米，黑色路面寬7米，全長522公里，它采用了強基薄面路面結構。沙漠公路的貫通，加快了塔里木盆地油氣勘探開發，促進新疆經濟發展和政治穩定，同時也為國內外游客深入塔克拉瑪干沙漠腹地，開發沙漠探險旅游創造了良好的條件。 塔克拉瑪干沙漠位于南疆的塔里木盆地中心，是中國最大的沙漠，也是世界第十大沙漠，同時亦是世界第二大流動沙漠，別名：死亡之海。科學家彭加木就是在這個沙漠中失蹤的。 整個沙漠東西長1000公里，南北寬約400公里。它東至天山山脈，南至昆侖山，西至帕米爾高原，北至準葛爾盆地，總面積為33萬平方公里，占新疆總面積五分之一。 沙漠里沙丘綿延，受風的影響，沙丘時常移動。沙漠里有少量的植物，其根系異常發達，超過地面部分的幾十倍，乃至上百倍，以便汲取地下的水分。 塔里木盆地由于深居內陸，距離海洋十分遙遠，加上周圍高大山脈，如天山、昆侖山、阿金山等山脈的阻擋，水汽更是難以進入，年平均降水量不足100毫米，年蒸發量卻高達2500毫米以上。 蒼茫天穹下的塔克拉瑪干沙漠無邊無際，它能于飄渺之間產生一種震懾人心的奇異力量，令面對此景的每一個人感慨人生得失的微不足道。 對于旅游者來說，塔克拉瑪干沙漠是一個極富魅力的地方，這里有著廣袤無垠的沙漠，蒼茫連綿的沙丘和深邃神秘的沙漠湖泊。總之，塔克拉瑪干沙漠是集文化、歷史、自然美景、探險等多種元素于一體的旅游景點。 原計劃下午五點左右就能到達和田，但是路遇突發情況，封路了，足足封了六個小時，我們只好在沙漠里瘋玩，到達和田已經晚上十點多了，我們只好在和田夜市逛逛，順便吃了點新疆小吃。 從和田前往麥蓋提縣，探訪刀郎文化。一路行車方向左邊是昆侖山，途徑昆侖山下的小城葉城，這里有中國“核桃之鄉、石榴之鄉”美稱，更是為網紅地大名鼎鼎的G219新藏公路的起點。 新疆麥蓋提縣城南7公里處的庫木庫薩爾鄉是著名的刀郎畫鄉（是曾經的普通人，因反抗統治而避難聚集在一起而形成的部落。其刀郎文化主要是歌舞和繪畫，此刀郎非彼歌手“刀郎”，之間沒有任何關系。）世代不離農耕刀郎人，在農閑時拿起畫筆，描繪出一幅幅帶有濃郁“鄉趣”的畫作。 長廊上面掛著一個個晶瑩剔透的葫蘆，像是用玉制作而成。其實它是真的葫蘆，是我們尹攝影師的大作。 刀郎農民畫起源于十九世紀末，發展于二十世紀中，興盛于新世紀。刀郎農民畫色彩鮮艷，造型夸張，極其有藝術感染力。沙漠、胡楊、農耕、聚會……生活中的景色和經歷為刀郎畫家帶來了不竭的靈感。目前刀郎畫鄉有繪畫愛好者800余人，知名農民畫家300余人，年創作農民畫5000余幅。 很早以前，生活在塔里木河葉爾羌河岸邊綠洲上的刀郎先民，多以漁獵、農耕為主。他們將生產生活內容巧妙地融入歌舞中，歌曲悠揚婉轉，舞蹈優美豪放，鄉村生活氣息濃郁，充分表達了當地群眾的喜怒哀樂，曲調高亢粗曠，感情淳樸真摯。 中國最后告別陽光的地方——斯木哈納村，它位于新疆克孜勒蘇柯爾克孜族村莊。這里有著獨特的自然現象，夏季時節，晚上11點還能看到太陽的余輝，這是因為斯木哈納村位于中國的最西端。 除了神奇的自然現象，斯木哈納村還有著悠久的歷史和文化。除此以外，斯木哈納村還有一個哨所，跟村莊有著一個共同的名字——新疆軍區斯木哈納邊防連。這里是祖國版圖最西端的哨所，肩負鎮守我國西大門的重任。素有“西陲第一哨”之美稱，也是祖國送走最后一縷陽光的地方。這里距首都北京5000公里，在同一條緯線上與北京遙遙相望。 這是我們入住的民宿 ?在斯木哈納村這個海拔2900米左右的村莊里，人均草場不足一畝的現實，把牧民的生活限制在了貧困線以下。這里是中國最晚迎來朝陽和最后送走晚霞之地，但是當地人民仍需要更多的幫助和支持。白總這次來這里時就帶了一大箱學習用品和體育用品，捐獻給當地小學，以表達愛心。 西北風呼呼地吹著，也阻擋不住我們前進的步伐，因為這是我心心念念想來的地方——西極。（祖國的最南端西沙群島和最北端漠河我已經去過了，現在只剩下最東端還沒有去。）登上觀景臺，風就更大了，人都站不住（噸位小的人被風吹的腿都移動），大家還是堅持在那里留下自己的身影。 中國西極，一個可以紀念一生的地標，站在這里，一種自豪感油然而生。中國西極是我們普通人能夠抵達祖國版圖最西陲的一個點。當你站在祖國最西陲的土地上，擁抱祖國的大好河山，看見三角形的界碑建筑時，會有一種滿足感和自豪感，而且沿途的景色很美，人很少，也很干凈。雖然不遠千里，但打卡西極后，會讓人覺得很圓滿，旅途非常有意義。 中國地圖展現在山坡上，顯得格外壯觀，看到它，作為中國人的自豪感油然而生。 帕米爾高原，我們來啦！ 天山-昆侖山交匯處，距離烏恰縣82公里，兩大山脈在帕米爾高原上交匯，色彩斑斕，風景如畫。 大自然的鬼斧神工，山的紋理如雕刻一般，壯觀、氣勢磅礴！昆侖山，在我們傳統文化中是一處神圣的地方，被稱為“萬山之祖”，是我們上古神話中永恒的主題。而天山，與我們就要親近很多，常常是詩人們吟誦的對象。李白仰天長嘯：“明月出天山，蒼茫云海間”。陸游心有不甘：“此生誰料，心在天山，身在滄州”。 站在觀景臺向前望去，只見天山靠前，駝色；昆侖山靠后，黛色。像兩兄妹跋山涉水，在此相遇。天山像妹，身穿駝色的百褶裙，秀美柔和；昆侖山是兄，披著滿身傷痕，雄壯偉岸。從地形上說，昆侖山屬于帕米爾高原，天山屬于青藏高原。兩個偉大的高原也在此攜手。 在這樣的環境中，你可以感受到大自然的力量和恢宏，欣賞到壯麗的山峰和奇特的地貌景觀。這是一個令人陶醉的地方，給人一種寧靜與宏偉并存的感覺，讓人仿佛進入了一個神奇的世界。無論是愛好自然風光的攝影愛好者，還是向往探索未知的旅行者，天山-昆侖山交匯處都是一個值得去的地方，讓人流連忘返。

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一路向西（南疆行）上

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