南疆金秋游記（下） ——自然風光篇

親水聞笛

燦爛的歷史文化固然是南疆的主題，但秀美山川和多彩景色也不失為這里的重要組成部分。在這幅集雪山、草原、湖泊、河流、濕地、戈壁、沙漠和胡楊于一體的大美畫卷中，你最不至于忽略的大概就是金秋時節的胡楊了。 如果把六月的北疆歸納為夏綠，那么十月的南疆則可概括為秋黃。構成南疆一派黃燦燦秋景的有兩個要素，一是那金浪翻卷的浩瀚沙漠，另一個就是讓許多人向往的胡楊林。　　想到胡楊，我每每都不由從心底升起一種敬意。它那“生而千年不死，死而千年不倒，倒而千年不朽”的頑強生命力，早已升華為一種堅忍不拔的精神，著實令人肅然起敬。 　　據說，世界百分之九十的胡楊在中國，中國百分之九十的胡楊在新疆，而新疆胡楊最密集的地方就是塔里木河流域。如今，源自天山的阿克蘇河、源自昆侖山和喀喇昆侖山的和田河以及源自帕米爾高原冰川融水的葉爾羌河，經過遙遠曲折的路程最終注入塔里木河。作為沙漠上的生命之河，它們不僅滋潤著這里干涸的土地，也孕育了沙漠中的片片綠洲、河道兩岸的大面積胡楊。每逢秋季到來，南疆的胡楊便由綠漸黃以致最終通體金黃一片。 十月中旬，南疆胡楊正以最亮麗的色澤喜迎四面八方的賓客。在塔里木盆地周邊的旅程中，你無時無刻不在感受著胡楊的陪伴。　　在南疆的第二天，我們就到了位于盆地北緣的輪臺縣胡楊林保護區。這里地處塔里木河和塔克拉瑪干沙漠交匯區域，是世界上最古老、面積最大、保存最完整的原始胡楊林。 　　我們到達之日，這里的少數胡楊還處在黃綠交替的演變之中。在一片稱作“怪樹林”的地方，我們下了車。只見這里古木參天，千姿百態的高大胡楊組成一幅莊嚴肅穆的圖景。有的筆直地傲然挺立，有的蜿蜒匍匐，更有那些死而不倒的樹干和倒而不巧的樹身還保留著倔強的身影。看到這些你不難想象，它們和這里的干旱嚴寒、颶風沙暴進行過怎樣的抗爭！ 　　景區中的大部分線路，我們是在觀光小火車上走過的。那夾雜在胡楊之中的綠草地、紅柳叢、蘆葦蕩、林中湖漸次后移，讓人在一派大漠江南秀色中似乎又感受了幾分胡楊的柔美。 　　從兵團城市阿拉爾驅車南行，二十分鐘左右就進入了被世人稱作“死亡之海”的塔克拉瑪干沙漠。一條堪稱“人間奇跡”的沙漠公路從這里橫穿茫茫大漠，最后抵達盆地南緣的和田。這次驅車八小時、跨越四百余公里的沙海穿行，使我對這個世界第二大沙漠的神秘面孔有了一個線狀的了解。 此前，我從“死亡之海”的稱謂一向認為沙漠是陰森恐怖的、更是單調寂寞的。這次沙漠中八小時的極目遠眺和近前觀賞，徹底顛覆了我的原有認知。　　沙漠非但不是恐怖和寂寞的，甚至是柔和且豐富多彩的。望著那綿延起伏的沙丘和排列有致的細沙波紋，我仿佛看到了江海中翻卷的波濤和微風蕩起的漣漪，又宛如在注目田野里隨風起伏的麥浪。一陣微風吹來，那沙丘和沙紋不時在改變著隊列和形狀。不必說那片片綠洲和點點野花，單是有沙漠王子胡楊、沙漠衛士梭梭和沙漠之花紅柳這“沙漠三劍客”的陪伴，就足以使沙漠多姿多彩了。 　　如果說梭梭和紅柳是一對形影不離的姐妹，那胡楊該算是沙漠中頂門立戶的壯漢了。　　在水分匱乏、風沙肆虐的沙海中能見到那么多的胡楊，大大出乎我的預想。尤其行至沙漠深處，那頂風傲立的胡楊就愈發搶眼。誠然，不像河流沿岸的同族那般高大挺拔，但這里的胡楊則更顯古樸而蒼勁。它們或呈盆景狀單株屹立，或攜手連成一片一帶，成為無垠沙漠上十分靚麗的風景。 　　從和田去莎車的路途中，我們在盆地西南隅的澤普縣停留半天一晚，以觀賞這里的金胡楊。發源于喀喇昆侖山的葉爾羌河從澤普蜿蜒流過，向北經過浩瀚的沙漠最終注入塔里木河。在葉爾羌河和沙漠交匯的澤普一帶，大片的胡楊孕育而生，構成這里“胡楊、碧水、綠洲、戈壁”四位一體的自然風貌。 　　這里的胡楊大多沿河岸密集而生。隨河流蜿蜒迂回，那滿目黃燦燦的胡楊倒映在碧藍的河水之中，構成一幅水上胡楊的經典畫卷。不論你置身何處，都有一種人在畫中游的美妙感覺。 　　地處塔克拉瑪干沙漠西北邊緣、塔里木河上游的巴楚縣，曾是西漢時期西域36國之一的尉頭國所在地。這里坐落著一個巴楚紅海景區，也是觀賞南疆胡楊的又一勝地。 　　景區環線近四十公里，由喀什河絲路古道驛站、金色胡楊島、紅海灣水上樂園和喀什河濕地核心景區組成，是集湖泊、河流、草原、濕地、戈壁、胡楊林和紅柳于一體的綜合景觀區。 　　由于時間緊促，我們只在金色胡楊島景區作了兩個小時的停留。走進尉頭州城門，就到了核心景區“金色胡楊島”。 進入景區，一派悠久文化、大美風光和異域風情的濃厚氣息撲面而來。在這里，你可以品嘗當地美食，參觀民間手工藝或者欣賞當地的民族歌舞表演。 一條平坦的大路通往景區深處。幾步前行就看到蜿蜒的喀什噶爾河從景區流過，大路兩旁是滿目的蘆葦、紅柳、樹木和野花。走過大約一公里便到了胡楊密集的區域。只見近處的胡楊一株株泛著金黃，挺拔高聳、虬曲蒼勁；河流對岸的胡楊則密集地排列成宛如舞動的金龍，連同藍天白云倒映在平靜的碧水之中。眼望如此美景，你可能會疑惑這究竟身處現實世界還是在夢幻之中？ 　　深秋的南疆是清一色的黃嗎？當然不是，此時此地是一個多彩的世界。 從喀什市沿國道G314（即中巴友誼公路）向西南行駛三個多小時就到了白沙湖，再向南行駛半小時便是喀拉庫勒湖。徘徊在海拔3300米和3600米的兩湖岸邊，我方意識到已踏上神秘的帕米爾高原。　　帕米爾高原橫跨塔吉克斯坦、中國和阿富汗，位于我國的西部邊陲。在中國古代，帕米爾曾先后被稱作不周山和蔥嶺。唐代的玄奘大師就是翻越這里到達天竺國取得真經的。 　　白沙湖和喀拉庫勒湖宛如鑲嵌在高原上的兩顆明珠，以夢幻般的美景成為帕米爾的一種標志。　　白沙湖坐落在巍巍喀喇昆侖山脈中，被譽為帕米爾高原上的“最美湖泊”。據說，這里就是小說《西游記》中所描寫的流沙河，即沙僧從天庭被貶到人間的地方。 　　和世界上的其它湖泊不同，白沙湖的四周沒有樹木，湖中沒有水草，其遠處屹立著皚皚雪山，岸邊和湖中依次是潔白的細沙和碧透的湖水。若逢風輕日朗，那蔚藍的天空攜帶著白云，和雪山、白沙一并倒映到湖水中，使這里恍若天上人間。 　　位于白沙湖之南半小時車程的喀拉庫勒湖，卻是出截然不同的另一番景象。它坐落在被譽為“冰川之父”的慕士塔格峰冰山腳下，處在群山環抱之中。湖畔水草豐美，常有牧民在此駐牧。遇天氣晴好，這里碧水倒映銀峰，湖光山色渾為一體，景色如詩如畫。 　　在喀什乘車前往巴楚途中，我不經意地眺望著窗外。不知什么時候，那紅柳灘后面的山體由陡峭側立變得平緩渾圓。車行至伽師縣境內，那些排列有序的山包的顏色漸漸豐富起來，在土黃上平添了灰白，而后又橙紅、靛青。我不由立刻振作起來，這不是五彩繽紛的丹霞嗎？于是，便操起手機伴著車座的顛簸搶拍和錄像。 　　據介紹，這里由濃重色彩凝固而成的道道山巒、吸引著我的視線綿延數十公里的丹霞地貌名叫“七彩山”，位于新疆伽師縣西克爾鄉境內，如同彩虹一般跳動在茫茫的伽師平原腹地。其規模之大遠超過張掖的七彩丹霞以及北疆布爾津的五彩灘。輾轉途中意外遇到這般風景，真是喜出望外。 　　在南疆之行進入尾聲之時，旅行團安排前去參觀溫宿縣的托木爾大峽谷。八點半由阿克蘇出發，十點許就到了峽谷景區。　　托木爾大峽谷由大約一億年前白堊紀湖泊相紅色砂礫巖，經長期洪水、雨水沖刷和勁風吹蝕的共同作用而形成。它是天山南北規模最大的紅層峽谷，被譽為“峽谷之王”。 　　走進托木爾大峽谷，猶如進入了一片精美雄渾的自然畫廊。億萬年的沖刷、風蝕等自然營力將這里的巨厚紅層塑造成集峽谷、河流、雅丹、丹霞和鹽巖喀斯特地貌于一體的“地質博物館”。 　　我們在開闊的谷口下車后，便沿著曲折迂回的木質棧道跨越縱橫溝壑。駐足峰頂放眼眺望，那千姿百態的紅崖赤壁或如荒城古堡或似高樓林立，甚至在平整的巖面上還鑲嵌著一幅幅精雕細刻的藝術品；徜徉谷底環顧四周，可見壁立千仞，嶙峋怪異，那幽靜深邃的一線天、英雄谷著實讓人感到震撼。 　　十來天的南疆之旅是短暫的。盡管我們披星戴月、日夜兼程，也只不過在這片古老土地的歷史長河中注視了一朵浪花，在這色彩繽紛的金秋畫卷上觀賞了一個片段。不過，若基于查缺補漏考慮，方便時再到這里感受一番異域風情、領略一番壯美景色，不該算是過分的奢望吧。

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