南疆行

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學生時代，青年男女們曾經風靡手抄一部詩集，聞捷的《天山牧歌》，他在序中說：“我從東到西、從北到南，處處看到噴吐珍珠的源泉。”從那時起，就想去發現和尋找這些珍珠。 　　今天，終于可以飛去那遙遠的地方…… 馬蘭…… 和碩…… 焉耆（yan qi）…… 烏魯木齊一路向南，火車上的游客反復念著這些好聽的名字，鋼鐵洪流踏著絲綢古跡滾滾而過，千年的歷史在唇齒間留下了痕跡。 清晨出發，沙棘、小白楊……次第呈現， 駛離庫爾勒，尉犁，若羌……伴在身邊。 道路兩旁的棉花田一望無際，像冬日暖陽里落下的雪，輕輕地蓋在大地上。 塔克拉瑪干沙漠的腹地，藏著一顆明珠——葫蘆島。島的主人，是胡楊。坐船進島，湛藍湛藍的湖水中生出的胡楊，或煢煢孑立，或呼朋引伴，稀稀松松地連成茂密的一片，在水中矗立，向沙漠生長。 　　水里，沙坡上，千年的胡楊枯而不朽，等待再生。 　　水中，蒹葭蒼蒼。太陽灑向湖面，是最好的油彩。把湖水涂得波光粼粼，把黃葉抹得熱烈濃艷。 攝影:驢友好漢梁山 　　水邊，沙漠那么遼遠，脊線又那么柔和，這是一片沒有被人類侵犯的領地，壯闊與秀麗，枯寂與繁茂都在眼前。 攝影:驢友好漢梁山 　　輪臺，自古以來的邊塞重鎮，許多的文人墨客在此留下千古名篇。 千年前，岑參餞別駐守輪臺的武判官，以詩佐酒，寫下“忽如一夜春風來，千樹萬樹梨花開”，在這凜冬大雪覆蓋的苦寒之地，“春風”和“梨花”就是戍邊將士心中的芬芳和暖陽。 如今，這里游人如織，“相逢無紙筆”，欲向詩人“傳語報平安。 　　輪臺國家公園里，隨處可見的胡楊樹，無論生或死，它們就在這里。為什么它們深深扎根在這片土地？因為它們對這片土地愛得深沉，有如從不曾熄滅的戍邊精神，千年不朽。 　　“僵臥孤村不自哀，尚思為國戍輪臺。”年逾花甲的陸游滿腔豪情萬丈，卻只能刻下這山河破碎家國飄搖的烙印，“夜闌臥聽風吹雨，鐵馬冰河入夢來。” 今天的輪臺，已是南疆一張美麗的名片，安定富饒，可告乃翁。 　　駛近庫車天山大峽谷，一路峭壁寸草不生，轉角，遇到一個被群山環抱的小綠洲，人們在小村莊里耕作生活，把大自然吝嗇地賜予繪成了一片詩意田園。 　　峽谷里，陽光擠進來，被時光雕刻歲月風蝕的崖壁披著柔和的粉，手指縫里都抓滿了光。 　　塔里木河，南疆的母親河。滋潤著這一行庫爾勒、輪臺、庫車、莎車、喀什的南疆兒女。 沙雁洲，被塔里木河滋養的一條綠洲，枯死的胡楊樹枝被沖上灘涂，或側或躺，像是特意為迎接藝術家筆下的寫生。奇怪的是，入了游人的鏡頭卻顯得雜亂無章，遠不如在水中央的小樹林溫婉討喜。 有些景，只能裝在眼里。 　　沙雅胡楊林邊，維族小姐姐在生日聚會，一起合個影，馬上熱絡起來，即興為我們舞了一曲。回來看著合影，每個人眼里都閃著光，比湖水還明亮。 　　返回的路上，師傅說走一條秘境吧。上了這條蜿蜒的小路，蒼茂的胡楊滿目金黃，轉角間撲面而來，人入畫中，就像迷失在森林里的小鹿。 路邊的蘆葦，肥碩得無法隨風搖曳，通身透著夕陽的光，倒也顯得十分輕盈。田里的莊稼已經收獲，牛羊啃食著遺落的糧食，這是屬于它們的幸福時光。 　　阿拉爾往和田的沙漠公路，全程四百公里，胡楊在沙漠中生得濃艷且堅忍，大自然是這么的神奇，她一手吝嗇地賜予，又一手慷慨地相贈。 胡楊與沙漠的關系從來沒有變過，它們見證了沙漠從不毛之地到南北通達，沙漠之路造福和田人民南疆百姓的歷史。 攝影:驢友朱老師 　　夜宿和田，華燈初上時，煙火升騰，在古城老巷里游走，最能撫慰旅人的莫過于美食了。 　　莎車葉爾羌王宮里，中原特色的琉璃瓦，伊斯蘭特色的拱門，拜火教的圖騰，見證了這個城市中西方文化大融合的氣度。 攝影:驢友紅太陽 　　本是為了聞名遐邇的王宮而來，卻被這里的人吸引。滿大街英俊少年，在夜市里踢球，在馬路邊追車，跳躍著叫賣糖葫蘆…… 　　走在馬路上抬頭看景時，一不留神就被撞個滿懷，逮到個斯文的合了個影。 　　王宮的開門儀式、王宮里的舞蹈演出，夜市里斗舞的大叔大嬸，盡興時都會邀請游客一起載歌載舞，講解員古麗一邊解說一邊歌唱，這是被十二木卡姆滋養的人們，被音樂史詩孕育的土地。 　　夜幕降臨，路邊的攤販占滿了街道，散學的孩子在父母的攤前幫著吆喝，回家的本地人步履匆匆，逛夜市的游客摩肩擦踵。 每一張面孔活潑，歡樂，友好，黃發垂髫，怡然自得。 高樓大廈很現代，市井小巷也閑適，城市里有了這么多的形態，便有了收放自如的人和萬家閃爍的燈。 攝影:驢友朱老師 攝影:驢友朱老師 　　香妃墓園里有來自羅馬的立柱，波斯的壁畫，印度的石膏雕。 　　這里是喀什。所有的旅行家、探險家、行腳僧、商貿者都必須停步的地方。四大文明，三大宗教在這里薈萃，多種文化在這里碰撞，開出獨特又盛大的民族文化之花。 到過這里，才能理解英國歷史學家湯因比說過的話，“如果生命能夠重來一次，我希望生活在中國古代的西域。因為，那是一個文化匯聚的福地。” 　　中巴友誼公路，在雪山之下，冰川河谷之間。這條一千多公里的道路穿越了巍峨的昆侖山，從山腹中穿過的隧道長達2635米，這是60年代萬余名解放軍戰士創造的中國神話。 　　清晨，踏上這條最美公路，向著喀喇昆侖雪山進發。左邊太陽冉冉升起，右邊月亮尚未落下，前方日照金山，那就是我們要去的地方。 路邊一排排白楊枝干挺拔，帶著一樹繁茂的枝葉向上生長，像是一排排衛士，與帕米爾高原上的雄鷹一起守護著邊疆。 　　帕米爾高原，萬山之祖，萬水之源。 雪水冰藍，白楊金黃，雅丹五彩，冰山雪白，層層疊疊，猶如一副長卷鋪展在天地間。 白沙湖，一側是冰川，一側是沙丘。高聳到天際的冰川始終在頭頂，壓得喘不過氣來，可是又不想放棄。想去探究冰川已經消融，為何在高山上淌過的痕跡沒有消失。想去感受強硬的山化成了沙，為何抗不過風的磋磨。 看過才會明白，這，是大自然的偉力。 　　塔縣的清晨，陽光緩緩撒下，白楊樹的影子把田野分割得寬寬窄窄，紅柳樹一朵一朵的，憨態可掬，像園藝師精心修剪的作品。 隴上炊煙升起，旅行的隊伍陸續開拔，小村慢慢熱鬧了起來。 這里是接壤三國的邊陲小鎮石頭城，千年前玄奘西行的必經之地，大師在這里短暫停留開壇講經。 　　金色的草甸一直延伸到天邊，小河蜿蜒而過，駿馬在低頭吃草，我在平湖旁留影，想請高原的風帶我攀上雪山之巔…… 攝影:驢友周先生 　　告別帕米爾，回程的路上，導游跟師傅商量，前面樹洞停一下吧，拍個照。師傅說，就是，多好看，昨天大家睡著了沒看上，今天得補上。 兩旁的紅柳樹枝蔓橫生，卻比不上地上的光影熱鬧。樹和影結成了一個洞，一把把人抱住。 差點錯過，一行人唏噓不停，有些事情能不錯過就不要錯過。 　　這里是南疆。 到了這里就會明白，這里有許多的“明珠”，不需要刻意尋找和發現。 到了這里就會想起，余秋雨說:“　一連串無可超越的絕境，一重重無與倫比的壯美，一系列無法復制的偉大，包圍著你，征服著你。” 到了這里就會看到，這里的人們，友好、善良、禮貌，安居樂業，百業興旺，像石榴籽一樣緊緊團結在一起。 這里是祖國的邊疆，可以因為一首詩追尋到這里，可以因為一句話來感受這里…… 她那么遙遠，又隨時可及…… 2023年10月南疆 番外 喀什古城旅拍 攝影:喀什古城咖時旅拍? 后記 　　晚餐后，在庫車老街找尋古龜茲國的印記，拍照打卡時偶遇檢查市場的疆二代社區干部，熱情邀請我們去新建的“花帽街”走走看看，一邊帶著路，一邊招呼提醒著沿路店家，一路還為我們介紹近兩年為老城改造，網管提質所做的工作，認真又自豪的那股子勁頭感染著我，很是感慨，大美新疆，疆域遼闊，民族宗教眾多，正是有了這些認真的人認真做事情，才有了現在的繁榮和安定。 　　阿拉爾，新疆建設兵團（原359旅）第一師師部所在地。新中國成立后，姥爺跟隨王震將軍來到新疆參與當地建設，他的七個子女也在這里長大。“王震大道”“軍墾大道”和一路上”一團”“二團”……“十三團”的路名，記錄著建國以來新疆建設生產兵團為建設新疆做出的貢獻。 　　夜宿塔縣，因城北有古代石砌城堡而得名“石頭城”。晚餐后在廣場散步，旁邊是塔吉克民俗村，往里走走就到了瑪依努爾古麗家，七八年前，在縣政府政策指導和幫扶下，村里二三十戶牧民有十三戶被指定為旅游接待戶，展示民俗風情，在旅游旺季又多了一份收入。 　　此行由驢窩窩戶外旅行組織，環繞塔克拉瑪干沙漠走過庫爾勒、尉犁、輪臺、庫車、莎車、沙雅、和田、喀什、塔縣等地，古今都是絲綢之路上的商埠重鎮、東西方交通的咽喉樞紐、經濟文化的交匯點，沿途景色豐富多樣，感受舒適輕松。 感謝各位驢友及導游一斗米在此行拍攝的精美照片，記錄了這一次的完美旅行。

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