巴爾干掠影之五巴爾干“黑馬”斯洛文尼亞

林子

一進入斯洛文尼亞地界，就感到周邊的環境明顯比巴爾干其他國家好了很多。比如陸路交通，寬闊大氣，四通八達，再也不見長滿荒草、幾米直徑的逼仄小圓盤。到處是森林綠地，路邊的景色堪比瑞士，一派仙境童話的模樣。 斯洛文尼亞在巴爾干半島的最西北端，美麗的阿爾卑斯山南麓。東南面是克羅地亞，西邊是意大利，東北是匈牙利，北邊是奧地利。西南僅有46公里的亞得里亞海海岸線，卻擁有一個不可小覷的海港——科佩爾港。它是歐洲進出各類貨物的核心集散地，連奧地利、匈牙利的絕大部分海運貨物都得通過這個港口進出。這對于斯洛文尼亞這個國土面積僅僅和深圳相當，人口才205萬人的小國來說，算得上是個支柱產業。 由于斯洛文尼亞處在東歐巴爾干和中歐的交匯點，歷史上的斯洛文尼亞就是一個倒霉孩子，沒有歷史沒有根，甚至都不是一個獨立的國家。它先后被哈斯堡王朝（奧地利家族）占領幾百年；又被法國、土耳其人掄過來摔過去；曾經以一個獨立體加入過斯拉夫王國；又被意德納粹蹂躪的幾乎滅種，直到加入南聯盟才開始過了幾天象樣的日子。 據斯洛文尼亞人自己說，因為鐵托母親是斯洛文尼亞人，鐵托對斯洛文尼亞自然高看一眼，對它的經濟支持力度相對塞爾維亞等國要大得多。從那時起，斯洛文尼亞的工業制造業開始迅速崛起，很快便初見成效。鐵托去世和南聯盟崩盤后，斯洛文尼亞第一個宣布獨立，掉頭向西，轉而尋求加入歐盟和北約。恰好，此時西方成功瓦解南聯盟急于拉攏巴爾干的前南國家，雙方一拍即合。可以說，斯洛文尼亞抓住了這個千載難逢的黃金機遇，在前南的難兄難弟中率先進入發展快車道，成為令人矚目的一匹黑馬。 盡管斯洛文尼亞人一心向西，虔心修為，甚至自認為他們是巴伐利亞人（古日耳曼人的一支）的后代。然而，在傳統歐洲貴族眼里，斯洛文尼亞先天存在著沒有完整主權、沒有王室貴族血統、沒有固有領地和沒有自己民族文化等缺憾，歷史上又被外族統治超過2000年。因此多數歐洲人認為斯洛文尼亞只是1991年才成立的年輕國家，“沒有歷史沒有文明”。 這就很尷尬了。對于西方而言，斯洛文尼亞是東方；對東方而言，斯洛文尼亞又是西方。” 老話說，成也蕭何敗也蕭何。對于斯洛文尼亞來說的確如此。 雖然斯洛文尼亞地處中南歐的十字路口，如無根浮萍，但這卻是一塊寶地。它依山傍水，水不多，但有重要港口；山不算最高，但森林覆蓋率超過60%，在歐洲僅次于瑞典和芬蘭。它的自然環境好，阿爾卑斯山的雪水滋潤著整個國家。而且它的現代工業制造業發達，旅游業欣欣向榮，2022年人均GDP已接近3萬美元，高于西班牙和葡萄牙。在歐洲已經是中等以上發達國家水平了。 斯洛文尼亞這個國名在斯洛文尼亞語中，叫Republika Slovenija。把“愛”（Love）藏在國家名字里的，斯洛文尼亞是世界的唯一。這種浪漫沒有法式的張揚高調，更多的是德式的嚴謹和極致包裹下的平和寬容。這也是這個民族的性格特點。 但平和寬容也容易被人欺負。近期一件很憋屈的的事情是，俄烏沖突后，斯洛文尼亞駐烏克蘭基輔的大使館被烏方要求降下國旗，原因竟是斯洛文尼亞的國旗與俄羅斯國旗太相似。在國旗被迫降下的八天后，使館外交人員再次升起斯洛文尼亞國旗，但兩天后國旗又不見了。可見落后挨打，國家小也受氣啊。 10月30日最新消息，斯洛文尼亞駐華大使蘇嵐，在博鰲亞洲論壇全球經濟發展與安全論壇第二屆大會舉辦的“全球化再出發”分論壇上，鄭重指出，地區沖突也會影響全球化的發展，呼吁國際社會與各國更加注意保護平民，保障最基本的人道主義，保障目前的沖突不會升級。 這是斯洛文尼亞人民的祈愿，也是所有熱愛和平的人們的衷心祈愿。 這是斯洛文尼亞的布萊德小鎮一角。這也是斯洛文尼亞最正確的打開方式——青山，草地，木屋……難怪斯洛文尼亞被稱作“中南歐小瑞士”。 斯洛文尼亞的公路不僅在巴爾干半島，就是在整個歐洲也是可圈可點的。人煙稀少，但大小車輛不少。路上跑的，除了雷諾，就是奔馳，沃爾沃了。 這是地處意大利與斯洛文尼亞交界處的塞扎那小鎮喀斯特海岸邊的薩菲爾賭場酒店。酒店設施奢華，妥妥的四星級。因酒店內設有賭場而聞名遐邇。敢把“賭場”二字明面兒標在酒店名稱上，可見在斯洛文尼亞賭博是合法的（或是在規定的酒店里是合法的）。 薩菲爾是全球知名連鎖酒店，貌似我們國家也有。在這里住了一個晚上，也體驗了一把什么是豪華。 一進餐廳，迎面一只栩栩如生的白孔雀在花團錦簇中迎接來就餐的每一位客人。 餐臺上的食物好豐盛，各種西式奶制品，肉腸制品，西式點心，眼花繚亂，讓人胃口大開。 酒店的的這一半就是賭場，外觀高端大氣，頗有威嚴。加上紅花多枝怪柳的映襯，倒有些藝術范兒。 博斯托伊納溶洞大門口。這個溶洞距離首都盧布爾雅那54公里，屬于波斯托伊那市。全長27公里，洞深115米，海拔562米，是歐洲第二大溶洞，也是斯洛文尼亞最大的驕傲。因其宏大、幽深，瑰麗，壯美成為公認的溶洞界的天花板。耳聽為虛，眼見為實，先立此存照，進洞仔細看看再說。 　　走進溶洞，就看見偌大的洞口處，兩條鐵軌赫然在目。 博斯托伊納溶洞從1819年對公眾開放到今天，幾近200年。在1884年洞內安裝電燈之前，游人只能舉著火把，坐在人力推動的軌道車上，隨導游體驗溶洞的幽深。后來鋪設鐵軌，開通了蒸汽機車。 1957年，電動機車取代蒸汽機車后，斯托伊納溶洞內的空氣質量大為改善。1964年洞內又開通了雙向循環式機車軌道，從而一舉成為目前世界上唯一具有雙軌旅游火車的溶洞。 這是博斯托伊納溶洞里最神奇的動物——洞螈。它生長在終生不見天日的溶洞里，沒有眼睛，僅靠皮膚感知外界，偶爾捕食到小魚小蝦飽餐一頓，之后后就“閉關”不吃不喝活七八年之久。洞螈12年才約會一次，壽命可達100年。有人說洞螈是最像龍的物種，你看像嗎？ 甭管是誰的生日，進來先吃一塊蛋糕吧。 土撥鼠家辦喜事啦！ 覲見女王陛下 什么樣的愛情，才會這般刻骨銘心。 十八般兵器都在上邊，你看著選吧。 離人千行淚，化作萬年情。 在造化面前，沒有哪種膚色一定是高貴的。 千溝萬壑，稚筍遍野；山高林密，奇景難覓；亙古未有，造化神奇。 背靠著如畫的江山，我愿意用一生護你周全。 高山流水候知音 這里也有寶塔山，延河水？ 有點像花果山水簾洞，美猴王去哪里了？ 　　立于山頂懸崖之上的紅頂堡壘就是斯洛文尼亞最古老（沒有之一）的布萊德城堡了。布萊德城堡雄踞于布萊德湖畔130米高的峭壁之上，俯瞰著布萊德湖，眺望著遠處的朱利安阿爾卑斯山。 城堡建于11世紀初的歐洲中世紀，最初是為了保護附近的布萊德小鎮而建。如今，這座城堡已經成為一個博物館，用于展示當地歷史和文化遺產，以及珍貴的藝術品和手工藝品。 就像斯洛文尼亞這個國家一樣，布萊德城堡和下面的布萊德湖都袖珍精致得令人嘆為觀止。 城堡下面被綠樹青山掩映著的就是布萊德小鎮。 從高處俯瞰布萊德城堡，如同一個美麗的童話王國。 布萊德城堡的空中長廊，紅瓦灰堡，滄桑中帶著活力。 從古堡長廊往外看，古老的煙囪，不遠處飄揚著的斯洛文尼亞白藍紅三色國旗，再遠處青山疊嶂，云遮霧掩，美不勝收。 古堡內的博物館。博物館小廣場中間有一根柱子，柱子頂端立著一只鳥。這是博物館內珍藏的最古老、最珍貴、最具代表性的藏品 –——“天堂之鳥”孔雀飾針，是斯洛文尼亞6世紀最精美的文物之一。 博物館內展示的斯洛文尼亞傳統男女服飾。 博物館里琳瑯滿目的這么多器具是煙具嗎？不得不贊嘆很精美。走過巴爾干的這么多國家，看到無論哪國的男女，抽煙的比例都是很高的。盡管巴爾干各國出售的香煙盒子上都繪有很恐怖的畫面，提醒人們少抽或不抽，但看起來作用也了了。 博物館的窗戶很古典，很唯美。 博物館廣場邊安靜讀書的老婦人和她的狗。 　　布萊德城堡下的布萊德湖全貌。布萊德湖位于斯洛文尼亞西北部的阿爾卑斯山南麓，是由朱利安阿爾卑斯山脈的冰川地質移動形成的。年復一年山頂積雪的融水不斷注入湖中，布萊德湖遂有“冰湖”之稱；又因為布萊德湖可以清晰地倒映出阿爾卑斯雪山的倩影，故又被稱作“大山的眼睛。”還有，因為布萊德湖的小巧精致，藍的純粹、透明，所以布萊德湖又被稱作“歐洲的眼淚。” 斯洛文尼亞民間還有一個傳說，說布萊德湖是一位嫌天堂太吵鬧的仙女作法變出來的世外清凈之地。我倒寧可信其有，這才符合仙氣飄飄的布萊德湖嘛！（圖片來自網絡） 　　見到布萊德湖的第一面，你就會被她的美所傾倒 : 藍到無以復加的湖水像寶石，像綢緞，像翡翠……總之，藍的無以言表，美的驚天動地。這個嬌小迷人的湖不光貌美，還實用。她的夏季水溫在22℃左右，人們喜歡在這里劃船，游泳，釣魚；冬季這里雖然多雪，氣候寒冷，但因湖面能結40厘米厚的冰層，冰上運動愛好者又趨之若鶩。 這里曾多次舉行過歐洲和世界性的水上與冰上運動比賽。我們團的一位上海團友竟然在這里參加過單人皮劃艇的比賽，還拿到了名次！ 在白云涌動的背景下，布萊德城堡看起來遙遠而神秘，仿佛置身于歷史的風云中。 美麗的湖心島。這是斯洛文尼亞境內唯一的一座小島。島上有一座建于15世紀的巴洛克式圣母升天大教堂，和一座高達52米的鐘樓。鐘樓里面有一口178公斤的大鐘。斯洛文尼亞人相信，只要虔心地敲幾下這座神奇的大鐘，必能萬事順遂，心想事成。 湖心島上還有一處神奇的處所，即登頂的99級臺階。這是一條被斯洛文尼亞無數追求浪漫愛情與美好婚姻的少男少女日夜向往的神圣臺階。站在這條臺階下，向上仰望，那就是一條直通天堂的階梯，而天梯的盡頭就是圣潔的圣母升天大教堂。 這條建于1655年的巴洛克式99級階梯可謂寓意深長。在當地傳統中，新婚夫婦結婚當天，新郎要背著新娘從碼頭一路拾級走完這99級臺階抵達教堂，并在教堂中舉辦婚禮，敲響那個重達178公斤的大鐘，以祈求他們的婚姻幸福永久。這個浪漫的傳說也為布萊德湖吸引來了許多新婚游客，不遠千里萬里地來此討個彩頭。看來心同此心，普天下人都希望愛情長長久久，幸福長長久久啊。 一對花甲夫婦手牽手走下99級臺階。或許他們當年就是從這99級臺階上去舉行的婚禮，現在他們坦然地手牽著手又走下去，哪怕走到階梯的盡頭，他們的一生也沒有遺憾。 如果到深秋，湖心島又會美成這個樣子。可惜我們來的還早一些，擦肩而過了。（圖片來自網絡） 這是布萊德湖上特有的平底船，叫“普萊特納”。和意大利威尼斯的剛朵拉有點像，但沒有剛朵拉那么浪漫。“普萊特納”船在布萊德湖上已經有400多年歷史了。而且普萊特納船夫的職業是特定的，僅僅在當地23個家庭中世代相傳，外人無法加入。 這種平底船是用當地的松木手工制成的，每只船各有特色，沒有絕對相同的兩只船。據說制作完成一只船至少需要25天不間斷地手工操作，足夠申遺的了。 布萊德湖絕對禁止一切形式的機動船，游客要想登上湖心島，有幾種選擇 : 一是不用花錢自己沉浸式游過去。前提是你得有爆棚的游泳技能可以游過500米寬、30米深的布萊德湖；二是自己租條帆板劃過去，不光要有技術還要有膽量；三是集體包條“普萊特納”槳櫓船，讓船夫劃過去。盡管船費已經由疫情前的14歐漲到了40歐，坐在船上輕松觀景的愜意還是感覺物有所值的。 我們的“普萊特納”船夫。不得不感嘆，斯洛文尼亞人不光人高馬大，長的也是輪廓分明，英俊帥氣。他們也果真有德國人的嚴肅沉穩，不茍言笑。似乎缺少巴爾干其他國家待客的開朗熱情。從我們上船到下船，就沒見到船夫笑過。但他們對自己的工作一絲不茍，絕對認真負責。 不工作時，這些普萊特納船夫們倒是笑容燦爛，和藹可親。可見哪個國家人的性格都不可一概而論。 停泊在岸邊的“普萊特納”船從容優雅，靜若處子。 從湖心島看過去，懸崖上的布萊德城堡就是一幅瑰麗的油畫。 像歐洲其他國家一樣，斯洛文尼亞人也特別熱衷于各種體育運動。玩帆板，皮劃艇，單人雙人滑等水上運動樣樣都樂此不疲。他們喜歡全身心地投入自然，沉浸其中，盡情享受運動的美好。 黃昏即將來臨，湖邊的一對愛人依然流連忘返，不愿離去。 拍不夠的美景，讓你們陶醉在布萊德的唯美浪漫中；看不夠的仙境，一不小心你們也融進了布萊德的世外桃源中…… 也許是因為他太愛母親，鐵托一生都對斯洛文尼亞抱有無法割舍的情感。這是鐵托1974年在布萊德湖邊建造的度假行宮。直到1980年他逝世一直都住在這里。鐵托去世后，這里被改造成了高檔的湖區賓館，叫“維拉布萊德酒店。”因為地處仙境布萊德湖區，其基本價位從1659歐起。盡管貴的令人咋舌，仍是經常爆滿，一房難求。 布萊德城堡布萊德湖，讓我最后再看你一眼，真不想和你說再見…… 　　出了布萊德景區后本該直接去斯洛文尼亞首都盧布爾雅那住宿。但董導給了我們一個大大的驚喜。車子把我們帶到了距離首都盧布爾雅那24公里的卡姆尼克小鎮，讓我們住進了高檔的度假別墅群。房間里是一室一大廳，各類生活用品一應俱全；推開窗子，滿眼是層巒疊嶂，綠草遍地，云霧繚繞的世外仙境…… 晚上，只要有泳衣，可以直接去不遠處的大泳池盡情戲水。可惜我們沒有帶。 還沒進別墅，就先看到一座多功能房子，餐廳，售貨部，房后還有一個巨大的游泳池。好豪橫啊。 順著這條山路往前走，路盡頭便是我們今晚入住的卡姆尼克鄉間別墅了。 早早起來，順著這條路往前走，遠遠的看到有個小村莊，仿佛是仙境。 沒走多遠，就遇到兩位起得更早的女士。與她們微笑著互道了一聲Good morning，感覺山里的空氣更甜了。 一輛車子從身邊經過，司機友好地放慢了車速，不一會兒就拐過山坡不見了。 一條小路曲曲彎彎從山下直通到遠處山坡上的一座小木屋。晨光中，小木屋孤零中透出仙美，如一幅靜物畫。 來到這里必須STOP，不然會驚擾遠處的人間仙境。 青山薄霧，山坡草地，幾座白木屋，一群神仙般的牛兒，在清晨的陽光里，瞬間的美好就成了永恒。 　　走進盧布爾雅那窄窄的的街道，如果沒人告訴你這是一個歐洲國家的首都，你真的不會相信。作為首都，它實在是太小了。尤其是首都中心那個漏斗型的普雷塞倫廣場，只能用小巧迷人來形容了。 但盧布爾雅那卻是美名在外的歐洲古城。它憑借新鮮明朗的建筑色彩與中世紀的小鎮氣質，被奉為“現實版的童話王國”。尤其是它的巴洛克風格建筑讓這座城市變得古典而優雅。粉紅色的法院大樓，空間感和立體感很強的銀行大樓，?古老的教堂，形形色色的街頭店鋪咖啡館，加上曲折迤邐的盧布爾雅那河……盧布爾雅那用安靜和清新洗禮著每一個來到他身邊的人。 如此花里胡哨的建筑，告訴你是一家有名的銀行，是不是有點意外？ 　　首都中心的普雷塞倫廣場。廣場上擁有著盧布爾雅那最具辨識度的3座建筑：粉色外墻的圣方濟會報喜教堂（建于17世紀，巴洛克風格）、弗蘭策?普列舍仁（斯洛文尼亞最偉大的浪漫主義詩人，國歌歌詞的創作者）銅像紀念碑，以及只供行人行走的三重橋（建于十九到二十世紀初）。（圖片來自網絡） 普雷塞倫廣場上的普雷塞倫銅像。他身后頭頂上是半裸的繆斯女神。創作者肯定是考慮到，像普雷塞倫這位天才的愛國詩人必是文藝女神繆斯加身，才會如此優異。所以就在詩人頭后面加了半裸的繆斯女神像。這在當時曾引起盧布爾雅那教會主教的強烈抗議。但由于這座紀念碑深受到市民喜愛，最終教會也就不了了之了。 其實，普雷塞倫能出現在首都的中心廣場上，并不僅僅因為他的愛國詩人身份。還有市民善意惡搞的心態作祟。詩人生前曾經愛上一個富商的女孩尤利婭。但自始至終也沒敢表白。就在普雷舍倫銅像目所能及的不遠處一棟樓房上，人們特意鑲嵌上了尤利婭的半身像。這就預示著，無論是生前還是死后，普雷舍倫的愛人是永遠可望不可及的。這樣的幽默，也太狠了點。更悲催的是，尤利婭根本不知道有這么個大情種的存在。 遠遠望去，市中心小山丘上的盧布爾雅納城堡，遙遠而孤寂。這座被稱作“盧布爾雅那的眼”的古城堡，始建于11世紀，自然少不了刀光劍影的歷史滄桑。 這是盧布爾雅那河河邊有名的大市場長廊。市場里當地特產琳瑯滿目，應有盡有。尤其是旅游商品中，有不少明顯的中國元素。沿著這條路前行不遠，就是首都最大的果蔬市場。 盧布爾雅那市中心的農貿市場是斯洛文尼亞最大最全的集市。讓人想不到的是，作為一國之都果蔬市場，竟然原始到集鎮的水平。布棚一搭，架子一支，幾個木盒瞬間就色彩斑斕，吊足你的胃口。三個歐五個歐一公斤的葡萄無花果西梅，拿起來就吃，好吃到你停不下來。各種各樣的新鮮蔬菜更是讓人眼花繚亂，要是能在這呆幾天，自己買買燒燒不要太爽了吧。 　　距離市場不遠的處的盧布爾雅那河上，就是因飛龍雕像而聞名的龍橋。四座飛龍雕像分別位于橋梁四角，它們怒目圓睜、張牙舞爪、威震八方。他們就像城市和平與安寧的守護神。 斯洛文尼亞是除了中國以外，又一個信奉龍的國家。走在盧布爾雅那大街小巷，隨處可見龍的雕塑和裝飾。這確實讓我感到有點意外。 在東方人眼里，龍是能吞云吐霧，攪動四海的神獸，是百姓眼里的吉祥之物；西方人則認為，龍是一種會飛的蜥蜴，是可怕的怪物，是神學眼里的不祥之物。而斯洛文尼亞百姓，卻認定龍是勇敢和力量的象征，是他們首都盧布爾雅那市的形象大使。 走在盧布爾雅那不算寬敞的街道上，路邊的這一組設施引起了我們的好奇。董導告訴我們，這是垃圾桶又不是普通的垃圾桶，每個垃圾桶下面都連接著垃圾處理器，按照地面垃圾桶的分類，垃圾處理器會在第一時間處理好相應的垃圾，并及時運走。所以人們一般聞不到垃圾的味道。 這真是個科學縝密的垃圾處理好方法，我們也應該學習。 　　快要結束盧布爾雅那行程的時候，恰好遇見了當地一個游行隊伍。由十多個旗手、幾十個服裝統一的樂手組成的行進管弦樂隊以及由社會各界組成的游行隊伍，步調一致，浩浩蕩蕩地穿過三重橋前往市政廳。更亮眼的是，兩名帥氣英武的警察騎在同樣帥氣英武的的兩匹黑馬行走在游行隊伍中間，別提多酷了。 從參加游行的成員和他們打的聯合國旗幟以及橫幅來看，應該是一個和平集會。果然，市政廳門前早已準備好了開會用的椅凳和麥克風。 市民們并沒有一窩蜂地跟隨起哄，大都各走各路，沒人大驚小怪。可見類似的活動經常上演，一切都是稀松平常的事了。 在斯洛文尼亞看到人家的房頂上有各種各樣的不銹鋼金屬鉤，在陽光下發出眩目的光。很是好奇。原來這是用來做建筑物房頂的沉降觀測的。不知我們國家有沒有，據說斯洛文尼亞國一層以上的建筑都必須安裝不銹鋼金屬鉤用以觀測。

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巴爾干掠影之五 巴爾干“黑馬”斯洛文尼亞

林子

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