西去阿里看晚霞

宋成璽

倉央嘉措：這佛光閃閃的高原，三步兩步便是天堂，卻仍有那么多人，因心事過重，而走不動。 ——題記 　　一句“沒有去阿里，不算到西藏”，先前兩次進(jìn)藏的經(jīng)歷變得不值一提。再去藏地，把阿里補(bǔ)齊，從此執(zhí)念于心，一念就是十年。 眼看到了等不起，不饒人的歲數(shù)，機(jī)會好巧不巧的來了，正當(dāng)七十古稀。用一次篳路藍(lán)縷的遠(yuǎn)行，送給將老不老的自己，沒有比這更難得，再有意義的了。風(fēng)險(xiǎn)可能會有，意外也是難料，了卻一段放不下的心愿，讓這輩子不留遺憾，總是值得的。 天上阿里，遙遙萬里，不是一腔孤勇就能說走就走的，獨(dú)行快，眾行遠(yuǎn)，組團(tuán)拉隊(duì)伍那是必須。雖說，自駕有同道，能成行者難，這回也是一波三折，好在有鐵粉的不棄，到底還是湊足了人頭。算了算歲數(shù)，平均六十上下，妥妥的夕陽團(tuán)。人到黃昏，去看阿里的晚霞，何嘗不是一場機(jī)緣巧合的修行？ 川藏險(xiǎn)，青藏高，都已經(jīng)歷過，不想走老路，就得換條道，首選不二的，當(dāng)然是滇藏線。這是一條由南而西的線路，從蘇、浙、閩、贛、再到湘、貴、川、云，一道弧線，貫穿八省。繞是繞了點(diǎn)，感覺大不同，換個山頭看風(fēng)景，略去的前情也精彩。 　　梅里雪山的卡瓦格博峰還是深藏不露，在飛來寺稍作逗留，便又一次的失望而去。蒼茫的橫斷山脈逶迤不絕，渾濁的瀾滄江水曲折奔流，沿江蛇行，川谷寂寥。傍晚時分，終于在德欽和芒康的界門，看到了“西藏歡迎你”。也是不走運(yùn)，進(jìn)藏第一鎮(zhèn)的鹽井，明明已經(jīng)肉眼可見，卻被不知所以的封路，生生堵在最后一公里。放行不確定，繞行又無路，只得哪來哪去，退回云南再等一晚。一夜之間兩次進(jìn)藏，拉滿了戲劇性。? 由南而北的滇藏線，到了芒康縣城，一個甩頭拐進(jìn)東西向的川藏線，兩股道一別兩寬。川藏線比滇藏線繁忙得多，方才的一路寂靜，瞬間被喧囂淹沒。貼滿“此生必走318”圖標(biāo)的車流，一撥一撥的你追我趕，在被碾的坑坑洼洼的山道上卷起陣陣揚(yáng)塵。地標(biāo)性的埡口，擠滿了車輛，海拔高程碑上，掛滿了大媽。接近東達(dá)山埡口，幾公里的車隊(duì)被堵的一動不動，只能在缺氧、陰冷中苦等。 從左貢開始，熙熙攘攘的川藏線突然安靜下來，絡(luò)繹不絕的車流像水過沙地般消失的無影無蹤。一路走，一路想，那多的車隊(duì)都去了哪里？百思不解中，忽而兩邊山起，一條河流彎彎，沿河的公路千回百轉(zhuǎn)。驀然間覺得似曾相識，扒了扒高德才想起，這就是十年前走過的玉曲河谷。當(dāng)時趕的早路，晨曦的朦朧中有種幽谷的靜美，這回再走，時過境遷，全然沒有了那樣的意境。 進(jìn)藏第一天的400多公里，堵堵行行，一路爬坡。紅拉山、拉烏山、東達(dá)山，競拍式的一次又一次把海拔叫高，直到5130米才落錘。站在高遠(yuǎn)的埡口，以為會高反上頭，結(jié)果一如往常，爬了一段坡，也不覺得氣迫。倒是高反的心理暗示，帶來一些不適和疲憊。 　　“走過邦達(dá)草原，轉(zhuǎn)盡八宿山彎，闖出怒江天險(xiǎn)，翻越安久拉山，徜徉然烏湖畔…”，十年前寫下的這幾句話，如今又背書式的重新走過。都說人不可能兩次走過同一條河流，但同一條河流一定有你留下的痕跡。山不轉(zhuǎn)水轉(zhuǎn)，水不轉(zhuǎn)人轉(zhuǎn)，再次來過，山川依舊，卻已不復(fù)當(dāng)年。人已老去，心境兩樣，正所謂壯年聽雨客舟中，而今聽雨僧廬下。? 從邦達(dá)到波密，海拔2000米的落差，變幻著從春到冬的四季風(fēng)光。剛剛還是滿目蒼涼，轉(zhuǎn)眼就是片片綠洲，貧瘠處寸草不生，豐韻時鶯飛草長。高山樣態(tài)的邦達(dá)草原，正在等待一場春雨，伺機(jī)把灰土色的山崗渲染到五彩繽紛。怒江天險(xiǎn)的七十二拐，像是在冷色調(diào)的畫布上，肆意揮灑的線條，在怒江大峽谷咆哮聲中，一展野性的狂放。然烏湖則以她一貫的風(fēng)雅，散發(fā)著溫潤、恬靜的魅力，沿湖的驅(qū)車暢游也彌補(bǔ)了上次蜻蜓點(diǎn)水的遺憾。 因?yàn)闀r間不趕趟，放棄掉兩處冰川，沿途的葛隆藏布江，卻流淌出的不一樣的春天景象。綿延的雪山，滋潤萬物生長，又似一幅幅冷調(diào)的背景，襯托出沿途的詩意畫境，讓內(nèi)心一路盛裝。 　　波密向南230里，就是傳說中的墨脫秘境。通車只有10來年的墨脫公路，多災(zāi)、時斷，聽預(yù)報(bào)又是連綿雨天，塌方、落石、泥石流的場景，立馬在眼前晃來晃去。糾結(jié)、猶豫，又舍不得錯過，畢竟，墨脫的魅力過于強(qiáng)大：喜馬拉雅山脈唯一的縣城，雅魯藏布江最后的流經(jīng)地，集四大氣候帶于一路，縣域多半仍被鄰國控制…，隨便哪一條，都能勾住你的腳步。掂量再三，還是決定好歹走一遭。 從墨脫公路起點(diǎn)開始，就陰霾掩途，天氣的沉悶和內(nèi)心的惶惶，一路交織。隨著天光漸開，山色也明亮起來，心由景悅，緊繃的神經(jīng)放松了許多。可能是雙進(jìn)單出、全程單行的限制，沒有出現(xiàn)想象中的擁堵和車龍。海拔斷崖式的驟降，四季被壓縮在半日之間，從冰雪世界到熱帶雨林。上路時，還是雪映冰清，風(fēng)寒雨冷，轉(zhuǎn)瞬間，就是古木參天，云蒸霧暖，大起大落的跌宕變幻，讓人來不及反應(yīng)。 墨脫縣城坐落在蒼翠的半山，坐看大江，靜守幽谷，云泊霧掩中似海市蜃樓。出城二十多里，就是雅魯藏布江的一處大拐彎，因形似棒棒糖又稱果果塘大峽谷。突兀的U型大灣，看上去像綠島的大圍脖，頭頂遙遙雪山，環(huán)島湍湍急流，云霧時濃時淡，飄飄如仙，果然是綠野仙蹤般的美輪美奐。 一夜大雨滂沱，回程頓時變得莫測。果不其然，剛出縣城不到二十公里，就被堵在隨時會有落石的山路，越堵越長的車隊(duì)首尾不見，毛估估也有五六公里。等待時間不算太長，焦慮卻寫在每個人的臉上，畢竟，雨后的墨脫公路說斷就斷。幸得只是小規(guī)模的落石和泥石流，疏通的及時，沒有造成大患。? 山間的雨，時急時緩，下得累了，也偶爾歇歇，車外像掛了層雨簾，天地模糊一片。雨勢不大，霧氣很濃，濕答答的感覺讓人不爽，但很快就被十里不同風(fēng)的景色治愈。方才還是惱人的雨霧，忽然就縹緲成仙境了，云橫遠(yuǎn)山，霧鎖近川，煙云繚繞的瀑流、林木、水岸，朦朧著詩意。秘境墨脫想必是自帶顏料的，沾點(diǎn)雨霧就水墨丹青。 　　走出墨脫，重回318，沿著之前錯當(dāng)雅魯藏布江的帕隆藏布江默默前行，蒙蒙細(xì)雨中路景如風(fēng)。 路過通麥，雨勢漸大，當(dāng)年同是風(fēng)雨泥濘中的那段刻骨銘心，也在雨中變得模糊不清。曾經(jīng)聞而色變，三十公里蝸行三個小時的通麥天險(xiǎn)，已經(jīng)被兩座大橋、四段隧道完全覆蓋，不見了一點(diǎn)蹤跡。只有那座單車單行的廢棄鐵橋，極不顯眼的窩在大橋的下方，見證著天塹變通途的歷史。 通麥的雨一直下到魯朗，瀟瀟冷雨中偏偏又狀況不斷。落石中招，油盡拋錨，雨中拖車，一地雞毛，情緒也低落到天氣一樣。隨機(jī)找了一家藏式民宿，吃了頓熱騰騰的石鍋雞，身體和心情才漸漸溫暖過來。顧不得洗去泥水，簡單的拾掇一下，便倒頭睡去，聽雨入夢。 窗外的雨聲響了一夜，早上推門卻是一個好天，著實(shí)的喜出望外。潮濕的天潮濕的心，也隨著第一縷晨光一掃而去。夜雨過后，薄薄的晨霧就飄了過來，籠罩在田野、山崗、松林，或團(tuán)團(tuán)，或縷縷，或彌漫，或繚繞，變著花樣徘徊著、氤氳著。從高山牧場的半腰縱目四望，遠(yuǎn)處的群山、山下的小鎮(zhèn)、鎮(zhèn)邊的經(jīng)幡，幡前的轉(zhuǎn)經(jīng)人，都在霧色中變得朦朧、夢幻，儼然一處禪意濃濃的世外桃源。 雨過天晴的山地牧園，淺草乍綠，野花初開，掛滿了晶瑩的露珠，在淡淡的陽光下格外的鮮亮，一片水靈靈、欣欣然的樣子。清涼的空氣中彌漫著花草的淡香，深吸一口，盈滿肺腑，沁爽沁爽的。圍欄里牦牛和牧馬，悠閑的吃著鮮嫩的青草，全然不理會游人的打擾。魯朗的田園，靜謐的醉人，遠(yuǎn)比石鍋雞更值得回味。 　　穿過魯朗的田園風(fēng)光，直上海拔4700米的色季拉山口，春暖花開被冷冽蒼涼甩在了山下，一個轉(zhuǎn)身就是兩個世界。都說色季拉埡口是觀望南伽巴瓦峰的最佳位置，奈何望穿了雙眼，還是只見云層不見峰，“羞女不抬頭，十人九不遇”，一語成讖。南迦巴瓦浮云望斷，清凈的山口也已不是當(dāng)年，穿過一條購物長廊，就是各種的道具和花式擺拍。亂哄哄的集市一般，雜亂到容不下一只干凈的鏡頭。 色季拉山口下來就是尼洋河流域。順著流水拐進(jìn)一條小路，盡頭就是和雅魯藏布江的兩江交匯點(diǎn)，一片三面環(huán)山的河口濕地。花季已過的尼洋河三角洲，水網(wǎng)縱橫，灌木叢的綠色略顯平淡，云層下的遠(yuǎn)山泛著冷調(diào)的暗藍(lán)。原本開放的觀景臺也圈起來收費(fèi)了，老人的優(yōu)惠待遇差一小時都不行。再次來過，山水依舊，卻沒有了曾經(jīng)的心動。 路過八一鎮(zhèn)沒多遠(yuǎn)，就被忽而閃過的“秀巴千年古堡群”拽回了頭。進(jìn)得山門，來到山腰，在一個不大的村口，五座高拔的石砌碉樓，赫然矗立在荒草萋萋的對面。碉樓高低不等，在斷壁殘?jiān)绣e落分布，樓內(nèi)空無一物，煙筒一樣直通上下，抬頭仰望，像坐井觀天。建筑主體基本完好，看不出修繕的痕跡，就這么孤零零的杵在山坳上，一杵就是1600年。古堡何人所建，所為何用，又為何廢棄，歲月滄桑無語，留下無限想象。 三座雪山環(huán)繞，一彎月牙靜臥，似鑲嵌在山間的翡翠。藏語為“綠色湖水”的巴松措，是林芝地區(qū)著名的紅教圣湖。計(jì)劃外的秀山古堡耽擱了行程，趕到的時候已經(jīng)很晚，慢慢悠悠的擺渡車又耗去了不多的時間。為了落日前的那一米陽光，全程都在和光線賽跑，所有的看點(diǎn)都是一筆帶過，一處沒落又一陣風(fēng)去。一個需要靜下來、慢下來的地方，不得不選擇人在旅途最常有的無奈：到此一游。 　　寧可繞道，也不走便捷的林拉高速，就是不想錯過川藏線最高的米拉雪山。老天也是卡著點(diǎn)的配合，一夜的大雪把米拉山口裝扮的銀裝素裹，盤桓的山路似雪舞龍蛇。白茫茫的埡口格外清凈，和昨天的色季拉山口完全兩樣，盡可抒發(fā)欲與天公試比高的快意，也能不受打擾的望遠(yuǎn)發(fā)呆。而我則以長長的一聲喊山，一抒征服后的暢快，也順帶和高反掰一掰手腕。 翻過米拉雪山，下去就是拉薩，這已是二十多年里第三次來過。和出城五里就揚(yáng)塵滿天的第一次相比，眼前的拉薩已然是顛覆性的巨變，和內(nèi)地任何一座同類城市幾乎沒有差別。人人腰挎藏刀、手搖轉(zhuǎn)經(jīng)的街景完全看不到了，撲面的酥油味和香火氣也淡去了許多。陽光之城、佛門圣地、高原明珠，正在被現(xiàn)代和時尚悄然改變。? 變化中也有不變的，氣勢恢宏的布達(dá)拉宮，香火不斷的大小昭寺，等身長拜的虔誠信徒，比肩接踵的八廓街市，依然頑強(qiáng)的堅(jiān)守著藏地風(fēng)情。來拉薩必朝拜的布達(dá)拉宮，自打二十年前那次幾乎無死角的觀覽，就再也沒有進(jìn)去過了。最完美的記憶，不可能再復(fù)制，多一次都是破壞。? 沒有進(jìn)布達(dá)拉宮，哲蚌寺還是要去的。600多年歷史的哲蚌寺，形似巨大的米堆，也叫堆米寺或積米寺，是藏傳佛教最大的寺廟，在格魯派的地位也最高。宏大的建筑群椅坐在根培烏孜山坳，面向遠(yuǎn)處的拉薩河。依山望水，坐看云起，愈顯普渡眾生的佛門氣度。? 哲蚌寺疊次而上，進(jìn)門就得爬高。從3500米起數(shù)臺階，擱誰都會發(fā)怵，而我偏要較一把勁。原本打算牛刀小試，不行再撤，爬著爬著就得隴望蜀了。待上氣不接下氣的數(shù)到3700米，已經(jīng)是一佛出世，二佛升天。胸口炸裂般的巨喘分明在警告，應(yīng)該回頭了，內(nèi)心的十二分不甘又在攛掇，再堅(jiān)持一下。最終，還是沒有理會身心的打架，用盡最后的氣力，手腳并用的爬到最后的高臺，測高儀顯示：3860米。一覽眾山后再看哲蚌，寺廟鱗次，人如蟻動，喘定之余的躊躇自得，已然像一個修行者在功德圓滿后的巡視。 　　已經(jīng)預(yù)約布宮門票的同伴，面對高墻、烈日和排成長蛇的游客，在快進(jìn)山門的時候，選擇了放棄。情況變，計(jì)劃變，當(dāng)即結(jié)束拉薩休整，開始向阿里進(jìn)發(fā)。 離開布達(dá)拉，翻過崗巴拉，羊卓雍措，遙遙在望，還是絲巾一樣的飄逸。天色一半藍(lán)一半云，一邊晴一邊陰，斑駁云影下的湖水，長袖善舞的變幻不定，呈現(xiàn)出不同色度的綠和藍(lán)，像天宮遺落的玉如意。上次隨團(tuán)身不由己，限時限點(diǎn)，來去匆匆，滿川流翠只取了一片。這回是我的行程我做主，由著性子從頭到尾，差一點(diǎn)把羊湖全部裝進(jìn)鏡頭，直到湖面變成一條漸細(xì)的綠線，消失在來路。? 羊湖望斷，天色漸暗，又匆忙趕去一個叫卡若拉的冰川。排名西藏第三的大陸型冰川，就在去日喀則必經(jīng)的路旁，兩條不規(guī)則的冰舌，像冰帽上的護(hù)耳，耷拉在半山的坡上。沒有想象中的氣勢，因?yàn)閾P(yáng)塵的污染也有些晦暗。老辣堅(jiān)持說，很多年前，冰川是緊挨著路基的，可能是氣候變暖，已經(jīng)退化到5300米以上。視覺距離不遠(yuǎn)，卻隔米如隔里，登高一步都很難。只能遠(yuǎn)遠(yuǎn)的看一眼，想象一下曾經(jīng)的壯觀和大雪洗白后的樣子。 　　夜晚的一場大雨，把江孜城洗刷的清新通透，山明街凈。城中的宗山古堡借著藍(lán)天的襯托和晨光的沐浴，分外的偉岸、醒目，紅頂白墻和赭黃色的石山無縫契合，自然中透著油畫的質(zhì)感。吐蕃王朝后期的這座宮殿式寺廟，看上去和布達(dá)拉宮同款，卻和布宮的人山人海完全相反。山門洞開，石階無影，堡內(nèi)經(jīng)幡孤零，絕塵一樣清幽，靜的只有自己的腳步聲。古堡最輝煌的歷史，就是1904年的抗英斗爭，也是電影《紅河谷》的拍攝地。凝望紀(jì)念豐碑，依稀可聞當(dāng)年的吹角連營。? 扎什倫布寺太過有名，盡管來過，還是重游了一回。當(dāng)年的扎寺，建筑老舊，黃土鋪地，進(jìn)得院內(nèi)，角角落落都是清靜、幽深、威嚴(yán)、肅穆，不借香火氣自禪。游客不多，朝拜者眾，三五成群的旺財(cái)，懶洋洋曬著太陽。現(xiàn)在的寺院明顯擴(kuò)容上檔了，新建的佛殿和紅墻，滿眼的富麗堂皇，山門都顯得窄小了。信眾和游人也多了很多，轉(zhuǎn)經(jīng)的、長拜的、觀光的，甚至還有練瑜伽、做直播的，略顯嘈雜，卻旺了香火。繞場一周，浮光掠影，記憶和現(xiàn)實(shí)偶爾重合，不一樣的感覺卻從頭到尾。 　　打卡318國道5000公里碑，第一次刷新了西進(jìn)的記錄，翻過5200米的嘉措拉山，也開始走進(jìn)真正的世界屋脊。天際處隱約可見的珠穆朗瑪峰，是見證，也是目標(biāo)。? 從定日到珠峰大本營，行程不過兩百。盡管事先費(fèi)盡思量，攻略也過了幾遍，可走著走著還是出了岔子。僅僅是沒留神跑偏了一個路口，就鬼使神差的亂了方寸，囧況一個接著一個：走散了隊(duì)伍，錯過了山門，誤入了卡口，還闖進(jìn)了擺渡車的運(yùn)行區(qū)間。待弄清了狀況再想回頭，為時已晚，只能將錯就錯，以出為進(jìn)的逆向而行。也是因錯得福，誤闖誤撞的反操作，反倒意外討了巧。珠峰大本營和自然保護(hù)區(qū)，該看的一處沒落，還大大的省了一筆。 天氣也格外的架勢，一路擔(dān)心的陰雨和多云，非但沒有出現(xiàn)，反而藍(lán)天如洗、一晴到底。長年云遮霧罩、偶露崢嶸的珠穆朗瑪峰，罕見的脫去霓裳羽衣，一展8848米的豐姿。到得山前近觀，人民幣版的珠峰圖，清晰到峰線畢露。加烏拉山口登高望遠(yuǎn)，與珠峰并排的7座高峰，似天際處拉起的一條雪山橫幅，歡迎的儀式感十足。躍上峰巔驚回首，一百零八拐似臥龍盤伏，活生生的樣子，好像一下子就能騰飛起來。 　　珠穆朗瑪峰剛剛消失在天際，希夏邦馬峰和佩枯措又震撼來襲。完全沒想到，從219岔出的一條無名鄉(xiāng)道，會把我們帶去一處驚為瑤池的仙境。 矮矮趴趴的邊檢站，冷冷清清的一條路，風(fēng)吹草枯，滿目荒蕪，隨便朝哪看，都不是想象中該有的樣子。直到出了安檢，爬上一個坡，拐過一個彎，才乾坤陡轉(zhuǎn)、豁然變臉。一泓鏡面似的湛藍(lán)，在寸草不生的戈壁堿灘徐徐舒展，自帶“本來無一物，何處惹塵埃”的禪靜，那份獨(dú)守洪荒的冷艷，一眼奪魂。湖景看得多了，藍(lán)綠各有千秋，藍(lán)的如此純粹，美到如此超凡，屬實(shí)人間罕有。視線好不容易從佩枯措移開，又被對面的希夏邦馬帶走。國境之內(nèi)唯一超過8000米的雪峰，一身白甲素衣，立于蒼穹之間，帥氣又威猛，像是山神守望著圣水。 希峰和佩湖，一高一低，一遠(yuǎn)一近，一山一水，一白一藍(lán)，毫無刻意的融入彼此，天光云影共徘徊。沒有佩枯措的靜美，希峰的偉岸就顯得孤獨(dú)，沒有希峰的垂戀，佩枯措的美就多了一份凄婉。天地造化的牽手，分明就是前世五百次回眸換來的一次相遇。 　　走出佩枯湖，翻過薩嘎和仲巴交界的突擊拉山，就到了日喀則的最西部。天高云低，山窮水薄，河流和雪山瞬間遁去，荒蠻和貧瘠主宰了大地。光禿禿的戈壁，光禿禿的荒漠，光禿禿的山嶺，走不完，望不斷。好似一席復(fù)天蓋地的灰褐色巨毯，破舊，單調(diào)，粗糙，又無邊無際。天路從中間穿過，劃出一條直線，把荒野一分兩半，像是要比較一下，哪一半更加荒涼。偶有一處打眼的景色，才能顯現(xiàn)這片不毛之地的存在感。 4300米起步的海拔和變化無常的氣候，把屋脊上的一切都強(qiáng)化到了極致。綠色在這里成為稀有，入夏的時節(jié)還是滿眼的枯黃，上百里都看不到哪怕一小片真正意義上的綠地。許是太過貧寒，生命都選擇了躲開，偶有牛羊，啃食著剛剛冒出地皮的淺草，汲取著微薄的能量。三五成群的藏野驢，則本能地躲開公路，在青黃不接的沙礫間尋尋覓覓，偶爾警覺的張望，復(fù)又低下頭來，絲毫看不出生存的艱難。環(huán)境的惡劣登峰造極，生命的頑強(qiáng)也超乎想象。 　　也就是阿里，能把視野之內(nèi)，變得如此單調(diào)，剛開始的新鮮勁，被沒完沒了枯燥磨的一點(diǎn)不剩。開車的強(qiáng)打精神，坐車的昏昏欲睡，再無多余的好奇。直到普蘭的瑪旁雍措，游離的精氣神才又附體。 中國淡水湖透明度最高的瑪旁雍措，在厚厚的云層下顯得有些陰沉，卻依然難掩圣湖的神韻，有點(diǎn)天光就活色生香。圣湖過去拐個彎，就是“鬼湖”拉昂措。還沒弄明白鬼由何來，天色突然就暗淡下來，陰風(fēng)四起，云譎波詭，一副嚇人的惡相，算是自報(bào)家門了。一前一后，一圣一鬼，匆匆而過，神鬼情未了。 雞鳴三國的普蘭縣，分布于喜馬拉雅南側(cè)的峽谷，四面雪山環(huán)繞，坐擁神山圣水。聽店老板說離城三十公里有個中尼口岸，便起個大早趕了過去。興沖沖的沒走多遠(yuǎn)，就被灰頭土臉攔了回來，理由沒有細(xì)說，就是暫不開放。調(diào)轉(zhuǎn)車頭悻悻而歸，圍繞相當(dāng)于東部鄉(xiāng)鎮(zhèn)的邊境小城轉(zhuǎn)了一遭，不到十幾分鐘，就固化了對西部的刻板印象。? 天氣說晴就晴，從普蘭縣城到219國道的回頭路，眨眼間陰陽兩重天。晨光穿過薄云，一掃“鬼湖”的陰森，儼然白骨精化身婀娜的仙女。圣湖瑪旁雍措，也一改昨日的憂郁，盛裝再現(xiàn)，高冷、美艷的氣場，直叫人心旌蕩漾。不得不再次駐足停留，面湖而向，把最美的瞬間刻入記憶。? 惜別神鬼二湖，又去岡仁波齊。趁陽光正好，云層尚薄，心懷虔誠的緊趕慢趕，可到了到了，還是被說變就變的天氣給辜負(fù)了。剛剛過了岡仁波齊的邊檢，厚厚的云層就壓了過來，主峰瞬間淹沒在黑壓壓霧色中。問守山村民今日能否得見，不容置疑的否定回復(fù)，徹底斷了最后一絲僥幸的念想。離開岡仁波齊且走且回頭，十里之外還在企盼靈光一現(xiàn)，可奇跡終究沒有出現(xiàn)。不得不信，神山圣水都是有靈性的，見得到，見不到，全憑緣份，也靠運(yùn)氣。 　　219國道擦過噶爾縣，繞進(jìn)一片山地，起伏跌宕的山路變得律動起來，丘陵?duì)畹纳襟w呈現(xiàn)出丹霞般的色彩。站在經(jīng)幡鋪地的埡口望遠(yuǎn)，云影之下，山色斑斕，谷底的小水洼，綠如散翠。路邊的雪山連綿一線，像藍(lán)天捧出的哈達(dá)，雪線看似咫尺，卻因海拔過高而可望不可及。 走進(jìn)象泉河谷，眨眼就被氣勢恢宏的土林吞沒。方圓數(shù)百里的水蝕性土林，廣袤到無法想象，形異至目不暇接，其規(guī)模性和典型性，都是世界罕見。在高而平的山脊之下，土林高低錯落的四面鋪開，或突兀如柱，或連片成林，有的像城堡，有的似城墻。在朝霞夕陽的渲染下，或濃或淡總相宜，日照金山的奇景，更是美出天外。 扎達(dá)縣是一個全域性的土林地區(qū)，縣城就在土林之上和包圍之中，進(jìn)進(jìn)出出穿林過，抬眼抬腳都是景。于土林中出沒，在土林上坐望，仿佛置身混沌初開的原始世界。 　　在西藏的歷史上，沒有哪個政權(quán)像阿里的古格王朝，在強(qiáng)盛了七百年后，又風(fēng)一樣的繁華落盡，戛然消失于無蹤。幾個世紀(jì)的遺忘，數(shù)不清的問號，各種離奇的傳說，把75萬平方米的土丘變成一個巨大的謎團(tuán)。到了扎達(dá)縣城，顧不得舟車勞頓，就馬不停蹄的趕往遺址。也是沒想到，都城的殘?jiān)珪心敲创螅鯇m又建的那么高，傍晚的光照還那么的暴烈。滿心的好奇和興致，一下子被曬蔫，不得不止步于山門，打道回城，次日再來。 阿里的黎明清冷清冷的，摸著黑趕到王城腳下，朦朦朧朧中已經(jīng)是人頭攢動，都在等待日出東方的那一刻。約莫半個鐘頭，天際線的朝霞由淡漸濃，噴薄而出的第一縷晨光，穿過斑斕的云層，打在遺址的宮頂，頓時霞光萬丈，遠(yuǎn)處的土林也呈現(xiàn)出瞬間的日照金山。安靜的人群一陣躁動，爭先恐后的舉起手機(jī)和相機(jī)，鏡頭前的大媽也紛紛花枝招展起來。 王城遺址依然霸氣側(cè)漏，梯次層疊的洞窟，風(fēng)化殘存的圍墻，零星散落的塔碉，雖經(jīng)風(fēng)風(fēng)雨雨數(shù)百年，還是能看得出當(dāng)年的氣勢和恢宏。最高處的頂宮，更是殘而不倒，王氣沖冠，似有一種對王朝沒落的不甘。一千多處遺址隱藏了多少風(fēng)干的故事，沉淀了多少歲月滄桑，沒有人知道，也無以尋蹤，只有年復(fù)一年的獨(dú)攬凄涼。正待一鼓作氣登高一覽，小伙伴的航拍無人機(jī)不慎墜落，只能再次半途而返，一起幫著大海撈針。眼看日上三桿，飛機(jī)沒找著，探秘古格也就此打住。 　　走在噶爾的沙漠公路，和著瑪尼情歌的節(jié)拍，不知不覺就到了阿里重鎮(zhèn)獅泉河。獅泉河是河，是鎮(zhèn)，也是縣，還是阿里行署所在地，到了獅泉河也就到了真正意義上的阿里。亦或是獅泉河的滋潤，阿里高原到了這里，開始有了些許綠色，世代治沙的付出，終究沒有枉費(fèi)。天是趕路的天，與獅泉河打個照面，便直驅(qū)下一站的班公湖。? 龍頭蛇腰狹長形的班公湖，是世界上最長的裂谷湖和海拔最高的界湖，藏語稱作措木昂拉仁波，意為“長脖子天鵝”。湖面呈東西走向，因?yàn)閮?nèi)流性特點(diǎn)，湖水東淡西咸。咱這邊占了大頭不說，還多半是淡水。天賜一方寶地，豈容他人覬覦，那些熱血戍邊的故事，瞬間變得鮮活、生動起來。 班公湖的傍晚，依然日當(dāng)正午，藍(lán)天白云下波光粼粼，呈現(xiàn)出翡翠般的色澤，阿里的一措再措，大都一個色系。環(huán)湖的雪山是班公湖的生命源泉，它們孕育了圣湖又寸步不離的守望著圣水，毫不掩飾的欣賞、呵護(hù)著自己的杰作。219國道沿湖盤繞，消失在遠(yuǎn)處的山腳，在雪山和湖水間留下一條美麗的曲線。 海拔最高的鳥島不止一座，十幾種鳥類棲息在這里，最常見的就是紅嘴魚鷗。隨著班公湖的游客漸多，聰明的魚鷗開始在沿路的湖邊扎堆，本能告訴它們，有人就一定有食物。于是，魚鷗看見人就撒歡，哪有人就往哪飛，每天上演著人投鳥搶的擺拍戲碼。食喂完了，鳥吃飽了，咔嚓夠了，一拍兩散，下次不見。人鳥之間的和諧嬉戲，在生命禁區(qū)也是一道盎然的風(fēng)景。 　　環(huán)行阿里北線、穿越216國道800公里無人區(qū)，被突發(fā)的封路打亂，只能改向219國道藏新段。翻開百度，大概補(bǔ)了補(bǔ)課，關(guān)于這條省際公路幾乎一致的描述是：世界屋脊上的屋脊，平均海拔最高的天路，最嚴(yán)酷的生命禁區(qū)，還有死人溝之類的種種傳說。簡而言之，就是“蜀道難”的藏新版，天路風(fēng)險(xiǎn)的天花板。路走到這個份上，已經(jīng)是進(jìn)退兩難，只能硬著頭皮一搏了。? 從阿里的日土到和田的三十里營房，是219藏新線的核心區(qū)段，近600公里的天路，包攬了所有之最，集高、難、險(xiǎn)之大成。剛開始的沿湖路還算輕松，雪山下的小措和濕地，不時閃過，在清晨的涼意中舒爽宜人。待漸漸升高的盤山路越來越陡峭，屋脊天路才露出它猙獰的面目。拉梅拉達(dá)坂、紅土達(dá)坂、松西達(dá)坂、界山達(dá)坂，還有更多走過就忘記的山口，動輒5000米往上，一再突破海拔之最，接龍似的不絕于途。 海拔一再攀高，含氧一再降低，路況也好一段差一段，不時的搓板路常常顛的屁股生疼。與之相伴，高原樣態(tài)的風(fēng)光，也一再刷新眼球，讓人搜腸刮肚都找不到恰當(dāng)?shù)男稳荨Ｒ恢庇X得，有很多美的東西，不是用來形容的，只能靠感官去神會。最后的阿里就是這樣，即便是極度的缺氧，也能讓人激情升騰，就算是高反上頭，也會忘情的奔放。身在地獄，心在天堂，話雖老套卻再真實(shí)不過。 中午時分，終于走到219國道阿里段的終點(diǎn)，在一個曾被稱為死人溝的泉水湖檢查站，進(jìn)入新疆和田的地界。身后的那些讓人生畏的達(dá)坂，成為阿里最后的倔強(qiáng)，綿延不絕的雪山群、水天一色的紅山湖，亦如揮一揮手驀然轉(zhuǎn)身的倩影。 把蒼涼和野性演繹到極致的阿里，有風(fēng)有雨，有脈有魂，有驚有喜，有苦有樂，已然漸行漸遠(yuǎn)。回望高天，我仿佛觸摸到了它的靈魂，也找到了精神的歸屬。 宋成璽圖文

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西去阿里看晚霞

宋成璽