巴爾干掠影之四度假天堂克羅地亞

林子

說實話，對于克羅地亞，以前除了知道這個國家的足球很厲害，在歐洲和世界杯上是不可小覷的“格子軍團”之外，其他的知之甚少。去了以后才發現，克羅地亞雖然不大，卻是個讓人意醉神迷的寶藏國家。 境內碧如翡翠的亞得里亞海美如仙境。沿著亞得里亞海有千余個美的不像話的島嶼，“千島之國”享譽天下； 海邊的千年古城杜布羅夫尼克，化身成《權力的游戲》中的君臨城； 另一座海邊古羅馬遺址戴克里先宮，滄海桑田也遮不住昔日的威儀奢華； 普利特維采國家公園十六湖號稱“歐洲的九寨溝”想必也是人間仙境； 溫婉可人的地中海氣候，古羅馬遺存下來的各色美食…… 還有，那個寫過《馬可·波羅游記》、身上有著成團迷霧的馬可·波羅，竟然也是克羅地亞人！ 可是我們看到的歷史都說馬可·波羅是意大利人啊。原來，馬可·波羅出生時，克羅地亞還處在意大利威尼斯的統治之下，再加上他的游記是用意大利文寫的，所以馬可·波羅一直被當做意大利人或者威尼斯人。 至于馬可·波羅到底有沒有到過元代時的中國，甚至還做過揚州的地方官，他在游記里寫的中國見聞到底是親身經歷，還是道聽途說的記錄……國內外學者至今爭論的不可開交。跳出這些爭論，我倒欣賞國學大師錢穆先生的觀點。他不無幽默地說，我寧愿相信他真的到過中國，因為我對馬可·波羅懷有一種“溫情的敬意”。 不可否認的是，馬可·波羅給歐洲人打開了一扇通向東方的大門，讓他們了解: 除了歐洲，還有更遙遠的東方文明。這無疑為后來哥倫布大航海時代的東方探險提供了直接的理論和實踐依據。 南斯拉夫前總統鐵托也是克羅地亞人（鐵托父親是克羅地亞人，母親是斯洛文尼亞人）。鐵托出生在克羅地亞，少小家貧。小時候生活在斯洛文尼亞外公家。（鐵托1980年也逝世在斯洛文尼亞）是不是可以推測鐵托后來組成南聯盟社會主義國家的初心也含有把小家融入大家的夙愿呢？ 著名的好萊塢大片《權力的游戲》取景地之一，就是克羅地亞具有中世紀風格的杜布羅夫尼克古城。作為一部每拍一集就燒1000萬美金的中世紀史詩奇幻題材的電視劇，網友稱，觀看時除了被迂回曲折的劇情虐到心肝脾肺腎都失血之外，也被劇中雄偉綺麗的景色著迷的七葷八素…… 此話雖有些夸張，卻也是實情。在《權力的游戲》八季73集的拍攝中，取景地涵蓋了北愛爾蘭、馬耳他、克羅地亞、冰島、摩洛哥、蘇格蘭、美國等七個國家，可謂不惜重金。而這些造化神奇、古典絕倫的曠世美景，也因《權利的游戲》而爆火，成為全球的黃金旅行勝地。而杜布羅夫尼克古城是作為七大王國的首都君臨城出現在《權力的游戲》中的，戲分很重的哦。 再者，克羅地亞的歷史也可圈可點。從9世紀初克羅地亞人就建立起早期封建國家；雖然也經歷了東西羅馬帝國的占領統治，但到了10世紀就建立了強盛的克羅地亞王國；20世紀初聯合成立了“塞爾維亞-克羅地亞-斯洛文尼亞王國”（后改稱南斯拉夫王國）；1945年成為南斯拉夫聯邦人民共和國的一個加盟共和國；1991年6月宣布脫離南斯拉夫社會主義聯邦共和國獨立，2009年加入北約，2013年加入歐盟。 可見，克羅地亞的自由獨立意識一直很強，這也許就是民族基因使然吧。 克羅地亞地處中歐與東南歐交匯處，國土輪廓近似殘月形，還有說像一只張開大嘴的短吻鱷。仔細看看，還真有幾分像?？肆_地亞56600多平方公里的國土上，僅有400萬人，每平方公里只有71個人。人均收入達到17000歐。北部有內陸平原，中部有山地高原，西部和南部就是蔚藍迷人的亞得里亞海。真是造化鐘情，要山得山，要水得水。 如今的克羅地亞基礎設施完善，國內經濟發展平穩，旅游經濟持續走高。后疫情時代僅旅游收入就占國民收入的20％。也難怪人家每天喝喝咖啡，曬曬太陽，小日子過得蜂蜜調油，于是又有了聯想: 同是擁有漫長海岸線的某國怎么就活的那么尬呢？ 　　不知什么緣故，阿爾巴尼亞再過境黑山乃至進入克羅地亞，再也沒有邊檢過。一路順風順水，連路邊的風景也格外入眼。 一晃而過的草場上，草捆們正在安靜地等著回家。 在克羅地亞一個小加油站，等來了當地一個救護車，三個穿著帶有HMS紅色工作服的急救人員上車來轉移受傷的團員?？肆_地亞人男性平均身高185，女性平均身高175，在車廂過道那么狹窄的空間里，兩位身高接近兩米的帥哥一直跪在地上，折騰了近一個小時（病人疼的不讓碰）才把傷者抬進救護車。期間沒有一句呵斥或不耐煩，一直在想辦法，真的好敬業。給他們點贊?? 　　克羅地亞佩列沙茨跨海公路斜拉橋，又叫中國橋。大橋長2440米，寬22.5米，橫跨克羅地亞南部亞得里亞海的小斯通灣，連接該國大陸與佩列沙茨半島。 讓人很無語的是，這段狹窄的亞得里亞海兩邊是克羅地亞領土，而中間夾著的卻是波黑的涅姆港口航線?？肆_地亞海岸線長達1778公里，卻南北之間無法交通；波黑海岸線僅有24.5公里，涅姆港作為波黑唯一的出海口，出入十分困難。中國路橋公司接手這座跨海大橋工程后，用中國人的智慧和工匠精神，將這座橋梁的高度提升到55米。這樣，既接通了克羅地亞南北發展，又可以讓波黑的船只暢通無阻。 克羅地亞跨海大橋通車一周年盛大慶典。據統計，一年來大橋通行車輛235萬輛，吸引游客300萬人。給克羅地亞經濟帶來了極大的推動和提升。（圖片來自網絡） 　　這是克羅地亞杜布羅夫尼克城開在亞得里亞海邊的民宿。名字叫帕拉迪索別墅（意大利語）。這是我住過的最魔幻的酒店。 進入酒店先要搭乘好幾米高的垂直電梯下去進入酒店大堂，然后再換乘一部電梯上去，服務員帶著我們走過一條漫長而曲折的走廊，然后還要再換一部電梯，才到房間。房間破的不行，除了床還馬馬虎虎，其余的設備一塌糊涂。 但是，當第二天早上我們看到了腳下驚艷的亞得里亞海時，所有的憋屈都煙消云散了。 臨海的房間很有幾分希臘圣托里尼島的風姿，但論起浪漫夢幻，一點可比性就沒有了。但無論如何，這就是標準的海景房。 隔壁民宿的葡萄架。白色的架子，淡黃色的葡萄，藍色的亞得里亞海，漂亮的無與倫比。 人家陽臺上的一簇紫色三角梅開的絢爛而熱烈。 陽光點亮人家房頂的煙囪，也點靚了亞得里亞海。 這邊是人間煙火，那邊是游魚戲海，看一眼便是永恒。 這么美的亞得里亞海做背景，還不嗨起來？ 　　坐索道從杜布羅夫尼克古城背后的賽德山上去，可以俯瞰整個杜布羅夫尼克古城。紅瓦灰堡黑礁，碧海藍天白云，整個杜布羅夫尼克宛如世外蓬萊，神秘而幽靜。 著名英國劇作家蕭伯納曾經說過: “如果你想看看天堂到底是什么樣子,那么去杜布羅夫尼克吧!”作為1979年就被聯合國教科文組織列入世界文化遺產名錄的杜布羅夫尼克，14到16世紀，克羅地亞的先人們在一塊巨大的礁石上建成了這座宏偉的城池。城墻上用花崗巖筑起城堡，角樓。墻外有護城河環繞，東面是陸地，西面臨海。城內完好地保存著14世紀的藥房、教堂、修道院、古老而華麗的大公宮及壯觀的鐘樓。 當時，杜布羅夫尼克是城市共和國的中心，也是重要的港口城市。 杜布羅夫尼克古城作為中世紀遺存，建筑風格多樣，羅馬式、哥特式、文藝復興式和巴洛克式等各有風采。 隨著索道箱的上升，杜布羅夫尼克城墻一角緩緩展現。 山頂上矗立著一個面朝大海的高大粗壯的十字架。據說原本是拿破侖·波拿巴贈送給這座城市的。原物已在上世紀90年代初的戰爭中被摧毀了，這一座是復制品。 十字架基座邊站著一位父親和他可愛的孩子。父親遙望遠方，仿佛在祈禱什么。 　　杜布羅夫尼克舊城在1991-1995的克羅地亞獨立戰爭中曾被南斯拉夫人民軍的炮火損毀過半，直到2005年才大致修葺完畢。但參觀老城時，人們幾乎完全看不出戰爭的痕跡，這才是修舊如舊的高手呢。 但山上的戰爭遺存還清晰可見，這一面墻彈痕累累，墻上貼著兩頁紙告訴人們三十多年前這里曾經發生過什么。 這是我們的杜布羅夫尼克地導馬克，小伙子夠帥吧。他可以講簡單的漢語，特紳士。我問他多大了？他用漢語說他是一頭豬。我告訴他，豬只是屬相，不能說自己是一頭豬，只能說自己屬豬。 他手里拿著一疊彩色的照片，應該是當年在這里參加戰斗的克羅地亞軍人的留影。雖然聽不懂他講的全部內容，但感覺得到馬克很嚴肅，也很激動。自己國家曾經的苦難歷史應該都不會忘記的。 　　馬克率領我們爬到山頂。碧波不驚、一望無際的亞得里亞海和杜布羅夫尼克古城盡收眼底。 這樣的制高點也是戰場。我的同學還幸運地撿到了一枚彈殼。 面朝大海，老同學難掩文青風采。 兩個老外也為山下的景色著迷。杜城海灣邊有一個72公頃的滿是森林的小島，叫洛克魯姆。從山上看，像幾只長嘴的刺猬，煞是可愛。 從這個豁口看到的就是老城港口。中間那座石橋是從東面進入老城的必經之路。 老城的主入口派爾門。渾圓的門頭，既是古城的入口，又是守衛的碉樓。加上旁邊威嚴聳立的城堡，稍有風吹草動，即刻眾志成城。 如果讓游客換上中世紀的服裝，這建筑，這石板街，讓人瞬間穿越。 褐色的墻體，潔白的城墻碉樓，飄揚的克羅地亞國旗，在湛藍的天空下構成一幅精美的畫面。 透過古色古香的花墻，杜布羅夫尼克老港口如詩如畫?，F在這個港口成了游客乘船游島的碼頭。 能將圓柱體、長方形和拜占庭式的拱門建筑和諧地組合在一起，竟沒有一點違和感，真不得不感佩古代匠人的超級想象力和精湛技藝。 這座巨大的堡式建筑叫歐諾佛噴泉，這里是著名的斯特拉頓街開始的地方。很難想象，古人能在一千多年前搞出這么大的一個景觀加實用的市政設施。難能可貴的是，這座噴泉今天還在使用，噴泉能不能噴水沒有看到，但它周邊的自來水龍頭流出的竟然是純凈的直飲水，游客或直飲，或瓶裝，一切都自然而然。真令人嘖嘖稱奇。 我坐在這座古舊滄桑的古代噴泉對面，看著來來往往的游客，一切都那么和諧愜意。 一個對著我們這群外國人?？岬男∧泻ⅲ砬榘喼碧肆?。要不是他父親牽他離開，不知這個小鬼頭要玩多久呢。 爸爸，你身后全是美女姐姐阿姨，你只管擺酷。我來推箱子。 你看你的，我看我的。 哇嗚。老城果然壯觀！ 即使歲月滄桑了我們，我們也優雅面對。 你們驚訝于老城的美麗，不知道老城也讓你們成了一道靚麗的風景。 小小年紀就這個范兒，妥妥的美人胚子。 斯特拉頓街是杜布羅夫尼克老城最主要的街道，全長不過300余米，縱貫老城將其一分為二，街道的兩邊都布滿了咖啡館，商店和餐廳。磨的錚亮的石板路，路兩邊各式風格的巷子，空氣中彌漫著濃郁的咖啡面包香撲面而來……， 　　如果來到杜布羅夫尼克，而不登上巍峨的老城墻將是一生最大的遺憾。登上城墻，整個杜布羅夫尼克古城映入眼簾，醒目的紅房頂就是一幅絕美的油畫。 這條全長約兩公里的城墻沿著臺階爬上爬下大約要兩個小時。城墻最早從九世紀就開始建了，到十四世紀有十六座堡壘的城墻基本建成。之后隨著杜布羅夫尼克在亞得里亞海周邊貿易競爭發展的需求，不斷地加固、加寬，形成了緊靠大陸這邊寬六米，靠海寬三米的城墻一直保留至今。 前面最高處的那個堡壘叫明切特塔，位于老城的西北角。 往南瞭望可以看到杜布羅夫尼克老城中最經典的區域，斯特拉頓街盡頭的鐘塔、圣布萊斯教堂和主教座堂盡收眼底。 從城墻上回望舊港，多米尼克修道院的鐘塔仿佛是一個哨兵，靜靜地守護者這座老港口。 夕陽中，帶有濃烈杜布羅夫尼克宗教色彩的鐘散發著獨具一格的古典美。據說這座鐘非常古老。 走在傍晚的斯特拉頓街頭，喧囂漸遠，整個老城靜若處子。她在等著夜幕降臨后的浪漫時刻，等待著盡情享受燈火闌珊里的人間煙火。 《權力的游戲》中最經典的畫面——君臨城所在地。神秘，震撼，古典，童話感……圖片來自克羅地亞官導趙導的視頻。 登船出海吃午餐，想想就興奮。這可是亞得里亞海上的午餐?；厥锥挪剂_夫尼克古城，真有一種從古城出海的即視感。 看著漸行漸遠的杜城古堡最終幻化成中世紀的一幅畫卷。我仿佛穿越了時空，漂浮在一望無際的亞得里亞海上。碧海如玉，藍天似鏡，海霧蒸騰，渺渺如夢……要不是一陣陣的烤魚香和快樂的歡呼聲把我拉回來，我不知道還要夢游多久呢。 　　第一次在海上吃飯，新奇無比。船老板變戲法一樣從工作倉里端出幾十個裝著香噴噴烤魚（叫沙巴魚）的西餐盤——原來船艙下面就是個大廚房啊。難怪上船時看到的是兩個船員，后來只見一個。 這么大一條魚，克羅地亞啤酒可勁造，再加上意面，西紅柿等蔬果，不要太嗨了！ 那烤魚是真心的好吃。 古城外礁石上，裸泳和曬日光浴的游客坦然自若地把自己融入這片陽光燦爛的碧海藍天里。 海邊沿岸的建筑古典優雅，美輪美奐，一不小心就會掉進中世紀。 大小游艇在夕陽里相遇，像是在古城港灣里鑲嵌了一幅唯美浪漫的油畫，醉人心扉。 亞得里亞海上的夕陽溫柔地投射在海面上，灑下無數星光。這一刻，仿佛古堡也溫柔起來，海灣里的橘色小帆板大都返程回港了。 夕陽中，城頭海堤上看夕陽的人們把自己也看成了一道唯美的剪影。 夕陽在最后一刻燃燒了自己，把天邊緊隨的云和亞得里亞海都燒的五彩繽紛，絢爛無比……（圖片來自團友） 　　離開杜布羅夫尼克古城的魔幻海邊民宿前，我們還是忍不住又與杜城的亞德里亞海合了最后一張影。再見，杜布羅夫尼克，再見，簇擁著君臨城的亞得里亞海！ 下一站，克羅地亞第二大城市斯普利特。 作為克羅地亞第二大城市，斯普利特城擁有得天獨厚的地理位置。它靜靜地貓在亞得里亞海的臂灣里，寧靜而安逸。這也就成了所有想占有它的人的夢中天堂。 　　斯普利特是克羅地亞海邊最大的平原城市。也是克羅地亞歷史最古老最悠久的城市。斯普利特這個名字源于當地一種隨處可見的灌木，人們都叫它“斯普利特?！焙髞砭统闪诉@個城市名字。 2000多年以來，斯普利特歷經古希臘、古羅馬以及斯拉夫人的輪番占領和統治，逐漸形成了一個繁榮富庶的港口城市。 上圖是斯普利特戴克里先宮前廣場上的城市字母縮寫景觀。下圖是斯普利特灌木，它的花很漂亮。 從高處看到的戴克里先宮。戴克里先宮是克羅地亞斯普利特城最著名的旅游勝地之一。（圖片來自網絡） 　　這是戴克里先宮被聯合國教科文組織納入世界文化遺產名錄的標志。公元300年左右，古羅馬的皇帝戴克里先就出生在斯普利特。他厭倦了古羅馬城的勾心斗角，于是就在斯普利特修建了一所用來退休頤養天年的宏偉宮殿。這就是被后世稱羨的戴克里先宮。 　　這個像一塊饞人的披薩餅一樣的東西其實是戴克里先宮的平面示意圖。當年它就建在亞得里亞海的邊上。最早宮里都是為戴克里先皇帝建造的起居、娛樂、生活以及御花園等等的設施，后來歷經戰亂，宮殿被毀，老百姓為了躲避戰亂，紛紛進入宮里，用斷壁殘垣私搭亂建，慢慢就形成了市井街區，集市店鋪。 戴克里先宮是世界上千年來唯一一座一直有人居住的古羅馬宮殿。 戴克里先宮分北、東、南、西四門，分別用金、銀、銅、鐵賦名。四座城門中，其南邊的銅門靠海，只有單層，其它的門都是雙層。 這是立在南門（銅門）地下入口長廊墻上的戴克里先頭像。他是古羅馬帝國時期唯一一位自愿讓出皇位而隱居故鄉的皇帝。 　　這是銅門（南門）。銅門是地下宮通道的入口之一。當年商船入港后，貨品可方便地直接運到地下宮殿儲存。 這條高高隆起的通道用白色的大理石為柱，無數的薄石片堆疊成巨大的拱頂，歷經千年依然完存，看起來非常不可思議。說明古羅馬的建筑水平也是相當不可思議的。 《權力的游戲》中彌林城的龍穴，就是在這條地下通道拍攝的。 我不就是想在戴克里先宮地下通道里留張影嗎？值得你們兩個做保鏢？???? 如今這條地下長廊已經成為旅游商品售賣店鋪。克羅地亞最有名的紅珊瑚制品精美絕倫，琳瑯滿目，當然也價格不菲。 進入戴克里先宮，首先映入眼簾的就是中庭。中庭在戴克里先皇帝生前，主要用于娛樂演出，現在已成為一個小型的廣場。東面6根巨大的大理石羅馬柱（這6根柱子是遠涉重洋從中東運來的，工程浩繁艱巨，可以想見。）成為圍欄，中庭四周階梯就是最好的座位，每天在這里參觀和休憩的游客眾多。作為備受中世紀古羅馬文化影響的老城，這里有不少打扮成角斗士或古羅馬衛兵的演員，他們行走在中庭廣場，城門口，街頭，和游客合影留念——當然是要付錢的?？粗麄?，還真有種穿越回古羅馬時代的錯覺。 中庭6根柱廊的最南端，坐臥著一頭1500年前用黑色花岡巖雕刻的埃及獅身人面像。它完整保留了古羅馬皇宮的工藝，實屬難得。它神秘而優雅地坐臥在那里，見證了斯普利特城幾千年來的戰火硝煙、滄海桑田卻能全須全尾地留存至今，不能不說也是個奇跡。 來到中庭，自然要多拍幾張照片，看看我拍的怎么樣？ 戴克里先宮的心臟就是圣杜金教堂了，這座造型獨特的圓形教堂本來是戴克里先皇帝的陵墓，后來他的靈柩被神秘轉移后下落不明，于是陵墓趁機也被改為了教堂。教堂旁邊就是鐘樓，雖然這座鐘樓是一千多年后的中世紀才新建的，但它卻成了斯普利特的地標，在斯普利特的任何地方，都可以看得到。 建筑面積達三萬平方米的宮殿，四周被高達25米的圍墻所環繞，形成一座堅固無比的堡壘。這也是戴克里先皇帝去世后連遭戰亂、當地百姓紛紛涌入避難的緣由。后來，他們索性拖家帶口住下，生生把一個奢華皇宮改造成了市井。 考古專家考證，戴克里先宮一米以下的基本都是2000多年前古羅馬的遺存建筑；地面上2到8米的建筑大多是一千多年前中世紀的，包括中世紀老百姓的違建；再往上就是近代修復的建筑。這樣的年代重疊并存于一個古建筑上，在世界建筑史上也應該是一個奇跡。 這種建筑大概就是中世紀甚至更晚一些時間私搭亂建的房子了，無論從風格還是建筑材料看，更像是古老的民居。 當年的斷壁殘垣和密集擁擠的民居和諧相處。 這是戴克里先宮宮墻的里面。這一個個拱門洞既是當年抵御外敵可用的瞭望孔和射擊孔，巨大的拱門也成了躲進皇宮避難人們的臨時棲身之所。右邊僅剩地基石的是戴克里先皇帝當年的膳食之所——也就是餐廳。 大家都很好奇，在這個餐廳里，古羅馬的人當時是怎樣吃飯的？那些貴族王胄都吃些什么呢？趙導告訴我們，資料記載，古羅馬的皇家貴族吃飯是在床上躺著或趴著的。他們的食品非常豐富，不僅有雞鴨魚肉，還有水果蔬菜，各種零食糖果。但有一種習慣讓人受不了，就是為了證明自己吃的多，胃口大，每每吃不下了就自己摳嗓子眼兒，吐出來再接著去吃。哎呀，那么驕傲高貴的古羅馬人，咋會這樣呢？想想就惡心。 皇宮中軸線上的議事大廳前，有一個巨大的圓拱型建筑，拱頂上開有一圓洞，看上非常神奇。據說這里原本是覲見皇帝的等候區。這種高難度又美觀的建筑，是古羅馬時代技術與藝術的完美結合的見證。 趙導告訴我們可以巧妙地借助陽光來拍這個拱頂。 現在這個拱洞里，每天都有街頭藝人表演節目。因為這個建筑的特殊構造，它的聲樂效果似乎特別好。所以很多音樂人來這里演出。我們那天有幸聽到了三個克羅地亞帥哥的無伴奏三重唱，宛如天籟，絕對專業，讓人陶醉不已。 這是高大古堡城墻下的金門（北門）。從這個門進去，一條小巷子里，煙火氣滿滿，各色店鋪沿巷子迤邐鋪開，暖暖的一副市井氣象。 在金門（北門）外不遠處，立著克羅地亞歷史上最著名的教皇寧斯基的雕像，他是克羅地亞10世紀時的大主教。因為他勇敢地向羅馬教皇挑戰，堅持用斯拉夫語取代拉丁語做彌撒，成為當地人們心中的民族英雄。他身旁是一座鐘樓。 寧斯基教皇雕像還有一個非常神奇的地方，就是他的“黃金腳”非常受追捧。據說摸摸教皇左腳的大腳趾能給人們帶來好運，于是人們爭相撫摸大腳趾。轉而一想，既然大腳趾能帶來幸運，五個腳趾頭一起摸運氣豈不爆棚？于是教皇的五個腳趾頭無一幸免，都被摸得錚光瓦亮。 這是銀門（西門）。從里面看，銀門雖然也有頹塌的痕跡，總的看還是很震撼的。尤其是門上面的四座小拱門，戰爭磨難，歲月侵蝕竟還能聳立未傾，亦是大幸。 從銀門（西門）外的四個小拱門內，都可以拍到鐘樓塔頂。試了一下，真的很驚喜。這可是趙導的獨家秘訣哦。 出銀門外，沿宮墻走，左手是古羅馬，右手不知是中世紀還是威尼斯時代修的沿街店鋪，一條用青石條比肩修成的道路，讓這條寧靜悠遠的古街透著厚重的滄桑感。 　　扎達爾是克羅地亞第五大港口。中世紀古城。搞不明白的是，扎達爾市隸屬扎達爾縣，而扎達爾市所管轄的區域卻是村莊和島嶼?；蛟S這個所謂的市就相當于我們鎮的概念呢。?? 但無論如何，克羅地亞人是造化垂青，老天格外眷顧的一群。那么長的海岸線，亞得里亞海跟他自己家的似的，哪哪兒建個城就變成黃金窩，澤披后人。真是人比人氣死人啊。 這是扎達爾建于公元9世紀的圣多納圖斯教堂（前羅馬風格建筑）和建于12世紀的圣安娜斯塔西亞教堂（羅馬風格）。這兩座天主教堂是扎達爾最重要的地標式古跡，也是扎達爾這座中世紀古城的最好佐證。 扎達爾羅馬廣場上拉琴的少女。在她們背后的草地上，散落著成片的古羅馬遺存下來的石柱石塊。看看那些橫七豎八的石柱石塊，再看看兩位專注拉琴的少女，一時有些恍惚了。 通向海風琴廣場的燈塔。扎達爾海風琴廣場是當地人和游客最喜歡打卡的地方。 　　扎達爾最出名的海風琴廣場。它是由知名建筑師白·尼古拉所設計的聽覺裝置藝術，他因此榮獲2006年歐洲城市公共空間獎。 海風琴的設計是在臨海石階上安裝35根不同直徑和長度的管狀裝置，同時臺階的臨海一邊全部做成風琴鍵一般的鏤空，當海浪拍打石階或海風吹進來時，就會產生不同的聲音及旋律。 我仔細聽過，海風琴發出的聲音并不是那么悅耳動聽，是一種空洞嗚嗚的聲音。有點詭異，更有些特別。 　　海風琴廣場上落寞的賣氣球人。這個人在廣場轉了好久，手中的氣球一個也沒賣出去。他似乎很羞澀，不敢主動向任何人推銷。應該也是個生活落寞的人吧。 他腳下是廣場一角的另一個著名景觀，LED燈光秀——名字叫“城市光廊”。也是設計師白·尼古拉的作品。其實就是一塊巨大的鋪滿藍色光電板的大圓盤。白天光墊板會吸收太陽能轉換為電能，夜晚就會通過光電板上五光十色的LED燈管放射出來?？諘缑噪x的光束，加上海風琴低沉嗚咽的聲因，夜晚的廣場還真有些駭人。 等著看日落、聽海風琴的父親和孩子們。海風琴廣場的日落是聞名遐邇的。很多人來這里就是為了一睹夕陽入海瞬間的壯美。 來海風琴除了看日落聽海，更為了一個浪漫的約會。 能讓幾個大老爺們來這里坐在一起，除了看日落，吹海風，至少應該還有晚上的啤酒。 在彌漫著溫柔浪漫的海邊，閨蜜，情侶，在這里都應景。 這么多人，甚至拖家帶口，只是為了等待一場日落，聽聽這片海，真的很讓人動容。要是這地兒換咱們那兒，還不好吃好喝的裝一包，一邊吃一邊看豈不更美？但老外們似乎更喜歡靜靜地坐著，不要說吃東西了，連說話都輕聲細語，仿佛已融進海風里。 帥帥的姑娘帥帥的狗，也是一道風景。 瞧瞧人家奶爸是怎么抱孩子的，簡直把我們這些恨不得把自家寶寶含在嘴里的長輩們驚呆了！跟這位陽光燦爛的奶爸連說帶比劃半天，才知道他家女寶才五周大，每天都是這樣被他帶著遛彎的。這奶爸太有才了，也太可愛了吧。 伸向海里的燈塔棧橋成了一個展示酷男靚女的T臺。 在克羅地亞的最后一晚，導游帶我們來到了位于扎達爾幾十公里外的克維納盧卡度假村住宿。這里山青海藍，清幽靜謐。簡直太美了?。▓D片來自網絡） 因為天陰，最終沒有看到日落。從扎達爾出發，近晚上十點才來到克維納盧卡度假村。這里是克羅地亞眾多足球訓練基地之一。因為標間不夠，最后拿房卡的我們三家人，被帥氣可親的區間車司機送到了別墅區。好大一套房啊！幾十平的大客廳，雙臥雙衛，單獨的洗澡房，外加廚灶洗衣機……窗外是亞得里亞海灣，門前是綠植花草松林。不要太闊氣哦！ 一早起來散步，看到度假村的工作人員正在整理打掃沙灘上的躺椅和遮陽傘，以備來這里度假或者參訓的運動員使用?？上覀兂酝暝绮陀忠霭l了。 走到海邊，雖然天氣陰沉，但滿眼的海景仍讓人心曠神怡。海水中的秋千，不遠處的帆船，水邊的棧橋，都靜物般賞心悅目。 坐在亞得里亞海邊，就著海風，看著海景，吃一頓西式早餐，是不是要嘚瑟一下啊???? 　　克羅地亞最后一站——普利特維采湖群國家公園（簡稱“十六湖”）。據說叫歐洲的九寨溝。很有些期待。 從克維納盧卡度假村出來，一路向北，在無邊的松林草原上穿行，似乎沒有盡頭。近五個小時以后，終于來到十六湖。 買票進入湖區后，要走很遠的一段山間小路。路邊不時有大小瀑布溪流，模樣一般，并沒有什么驚喜。突然大雨如注，一時顧不得風景，倉皇各種躲雨。好在不久雨停天亮，走到一處游客候船區。原來下面的景色要坐船看了。一陣竊喜，調好相機，準備好好拍。這一湖濃綠果然如玉似碧，水波不興。兩邊山上綠樹參天，很有些意境。但一路上船悠悠地行，兩岸除了密不透風的山毛櫸和冷杉，再無別的景致。自然再也沒有任何驚喜。 也許因為今年歐洲連續酷暑干旱，雨水太少，故而十六湖的瀑布險灘都難有更大的作為。想想我們的九寨，再想想挪威大峽谷，總覺得十六湖或許也是盛名之下吧。 十六湖美女地導娜塔莉。標準的克羅地亞美女，漂亮的讓你眼暈?？上痪渲形囊膊粫牪欢Ｎㄒ荒茏龅木褪菐覀冏甙∽撸阄覀兞苡辍５劝盐覀兯蜕嫌未?，她就轉身去接另一個團了。 雨水豐沛到時候十六湖的瀑布是這樣的。確實很美。 可我們看到的十六湖瀑布卻是這樣的，相當尷尬。 一潭潭湖水確實很養眼，綠的讓人心醉神迷。 湖里魚很多，鴨子也很多。但鴨子似乎不那么愛勞動，更喜歡吃游客手里的面包香腸之類。 我們乘坐的游船?？瓷先]有我們的畫舫華麗雍容，但坐上去卻也不用穿上那種臟兮兮的救生衣。 在這一湖碧水中我們的克羅地亞之旅將畫上句號。希望有機會再來。

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巴爾干掠影之四 度假天堂克羅地亞

林子

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