土耳其記游1: 流光溢彩伊斯坦布爾溪邊 <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">曾做過1700余年東羅馬拜占庭奧斯曼三大帝國及土耳其共和國初期首都，難怪拿破侖說如果世界是個國家那首都一定是你；古希臘古羅馬基督教伊斯蘭教風情建筑先后矗立在大街小巷彰顯其神圣地位文化多樣，難怪但丁說這是人間之城卻有天堂之美；自她誕生之日起便得天獨厚博斯普魯斯海峽穿城而過手牽亞歐背靠兩洋，兼收并蓄歐亞非三洲文明精粹難怪法國詩人拉馬丁說若只能看世界一眼這一眼就應該看向她……站在加拉達塔上遠望夕照初臨下的伊斯坦布爾老城，今日的她宣禮塔林立異國風情濃郁古色生香流光溢彩</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">約有8500年歷史的她初為希臘殖民地拜占庭城，公元330年成為羅馬帝國新都君士坦丁堡后又正式成為東羅馬帝國首都；1453年被奧斯曼帝國攻占成為其首都并改名為伊斯坦布爾…入住布滿景點的老城酒店后第一個清晨便急不可待地爬上酒店頂層，去看這聲名顯赫之城那朝思暮想的“一眼”</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">正如夢中的伊斯坦布爾，如今穆斯林占人口98%的城區已遍布圓頂清真寺尖削宣禮塔，晨光中的老城各處響起呼喚教徒晨拜的宣禮歌…只有民居間的輕軌公交駛近馳遠印證著城市現代化的進程，而遠方清晰可見的海峽仿佛千萬年前一樣流淌不息</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">也算一線大城的伊斯坦布爾如今不乏時尚高樓大廈，但唯有這座大圓穹頂的建筑最為氣勢恢宏風韻獨特，自公元537年建成后她做過天主教堂東正教堂清真寺博物館，1500年來她矗立在馬爾馬拉海岸邊閱盡此城的輝煌和悲愴—這就是晨?中的圣索菲亞大教堂/清真寺</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">對城市的造訪當然始于有世界第八大奇跡之稱的她—圣索非亞Hagia Sophia。這座改變了建筑史的拜占庭式建筑典范特別之處在于平面采用希臘式十字架造型，空間創造了沒有室內支柱離地55米高的巨型圓頂，查士丁尼大帝曾贊嘆她的美超越了所羅門王的圣殿；圣索菲亞大教堂建成后近千年中一直是世界上最大教堂；如今穹頂上曾經高聳的基督十字架已被清真寺半月造型替代。夜色中她輝煌燦爛光彩奪目</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">大教堂內部裝飾同樣美妙杰出：中央大圓頂上40個明窗的彌散光與金碧輝煌的廳堂光影交錯營造出莊嚴神圣的宗教氛圍；柱廊拱券地板無不囊括當年拜占庭帝國各處的奇珍異寶，包括來自以弗所阿爾忒彌斯神廟埃及太陽神廟黎巴嫩巴勒貝克神廟古希臘神廟；奧斯曼帝國占領大教堂后翻修外加宣禮塔內部加入伊斯蘭元素如4個象征安拉和默罕默德的阿拉伯書法黑色圓盤；高處正中圣壇頂上原來的圣母圣子??畫被白簾遮住</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">支撐穹頂的四個帆拱各裝飾著被神學家認為地位最高天使的六翅熾天使，其中只有一位露著臉面（上圖）；作為大教堂時歷代拜占庭皇帝登基加冕之處（下圖）</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">殘留的大教堂遺跡包括西南大門上方描繪圣母圣嬰和兩位最著名拜占庭皇帝謙恭進獻禮物的馬賽克壁畫—右邊手捧君士坦丁堡城模型的是君士坦丁大帝，左邊捧著索非亞教堂模型的是查士丁尼大帝</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">在酒店房間窗前欣賞這座聲名遠揚的藍色大清真寺Sultan Ahmed Mosque令人心中充滿詩意，雖然她僅只幾百年之齡又明顯山寨圣索菲亞大教堂外觀。建筑大師錫南的弟子默罕默德·阿伽使用伊茲尼克數萬塊藍色瓷磚使清真寺呈現美麗藍色而得名</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">特意去拍攝夜色里想象中的她的藍白光影，攝得的卻是暗色中耀眼的一片粉紅。不過她的另一特色六座宣禮塔格外醒目—伊斯蘭教只有圣地麥加大清真寺擁有六根宣禮塔，聽說藍色清真寺逾制之舉使蘇丹不得不出資給麥加大清真寺又加了一根宣禮塔才算平息了風波</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">宏偉的清真寺內廳大堂四角由四根大象腿般粗大柱子支撐起金光閃爍層疊環繞散發大理石光芒的美妙穹頂，令清真寺充滿圣靈莊貴宏大之美</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">圣索菲亞身后不遠便是奧斯曼帝國老皇宮托普卡帕宮Topkap? Palace，自1465至1853年她既是奧斯曼蘇丹處理軍國大事官邸又是日常生活居所“紫禁城”，共有25位蘇丹居住中統治著奧斯曼帝國橫跨三大洲龐大的疆土。大門前蘇丹阿赫麥特三世噴泉（上圖）；第一道大門“帝國之門”（下圖）</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">第二庭院前的“致禮門”雙塔式拜占庭風格建筑，城門上黑底金字是可蘭經重要的教義：“阿拉是惟一真主穆罕默德是阿拉的先知”；門兩旁圖像文字是蘇丹穆罕默德二世的印璽</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">第三庭院前的“幸福門”，門前插旗孔上的旗幟顏色顯示是否蘇丹接見外國使臣或貴賓；這個庭院當是皇宮最精華之處，其中的珍寶館與皇家私人清真寺的圣物供奉館，陳列眾多珍惜寶物及歷代先知遺物。皇宮共有四重庭院，后宮全盛時期超過四千人在此居住</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">神秘而華貴的后宮里最為奪睛的當是花紋精美做工罕見的各式馬賽克鑲嵌裝飾</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">正逢多為帥叔而非帥哥的皇宮侍衛隊在庭院內舉行與歐美別具一格的儀式表演</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">原屬老皇宮外花園的伊斯坦布爾考古博物館，前生是奧斯曼仿效盧浮宮建造的帝國博物館。這里展示文物超過6萬件館藏更多達一百多萬件囊括世界歷史幾乎所有時期和文明，近東地區希臘羅馬和伊斯蘭教藝術是三大主要展區。入口處羅馬時期的古埃及神祇矮腳貝斯家庭守護神雕像正與我們對視</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">鎮館之寶之一是黎巴嫩西頓出土的亞歷山大大帝大理石石棺。它其實并非亞歷山大靈柩，而是因為四面極其生動精湛的大帝大敗波斯戰爭場面的浮雕而得名</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">西頓出土的另一座石棺是公元前4世紀西頓國王的“哀傷女子”石棺。18位表情哀傷姿態各異的女子分別站立在一座希臘愛奧尼亞式神殿的柱子之間向人間展示著她們的悲情，更展示著古代精彩的石雕藝術</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">圣索菲亞側面一處不起眼的建筑里是與索菲亞教堂同期建造的規模巨大拜占庭時期可儲十萬噸水的地下水宮Basilica Cistern</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">水宮由分為12排28列每根高9米的336根大理石柱支撐，在姹紫嫣紅變幻莫測的水上水下燈光中極盡奢華神秘之感</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">其中兩根石柱底部刻有被側放和倒放的希臘美杜莎女神頭像，令人忘卻今身在伊斯蘭大城卻仿佛身處拜占庭帝國時代</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">老城中心與藍色清真寺一墻之隔的蘇丹艾哈邁德廣場Sultanahmet Meydan?入口處的八角形拜占庭式圓頂噴泉是德國皇帝威廉二世1900年贈送的禮物</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">廣場原為古羅馬競技場，目前由近及遠矗立著三座史跡：約3500年歷史的古埃及吐特莫西三世方尖碑Obelisk of Theodosiu（左圖）；原存放在希臘德爾菲阿波羅神廟的三頭蛇青銅柱 Serpent Column；公元十世紀本地人建造的君士坦丁方尖碑 Porphyrogenitus Oblisk</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">廣場一側曾是蘇萊曼大帝丞相后被其處死的易卜拉欣住所，現為土耳其和伊斯蘭藝術博物館。館內展示了來自伊斯蘭世界特別奧斯曼帝國的書法金銀陶器不同版本《古蘭經》等寶物，并因收藏了世界最豐富的手工地毯被冠以“地毯博物館”。其中的一幅描繪伊斯坦布爾及海峽兩岸的手工地毯</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">乘幾站輕軌公交車拜訪多瑪巴切新皇宮 Dolmabah?e Palace。隨著傳統奧斯曼老皇宮漸失吸引力，1843年第31代蘇丹阿卜杜-麥吉德一世下令在博斯普魯斯海峽西岸一所皇家花園里興建了這所混合歐洲巴洛克洛可可新古典主義為主要風格并摻入少量傳統奧斯曼風格的新型皇宮，奧斯曼帝國最后六位蘇丹都曾在此居住。土耳其首任總統阿塔土克也曾長期在此辦公居住。雕梁畫柱的大門極有歐式皇宮氣派</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">宮內裝飾不如舊宮吸睛且不容拍照，就拍了正殿前面填海建造的御花園里優雅的天鵝噴泉</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">離開皇宮乘纜車來到伊斯坦布爾著名的塔克西姆 Taksim 廣場，瞻仰建于1928年土耳其共和國成立5周年之際的共和國紀念碑</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">以廣場為起點長3公里的獨立大道，伊斯坦布爾最熱鬧的商業步行街。街兩邊林立的店鋪大部分是19世紀末20世紀初遺留下來的歐式風格建筑，街上休閑購物的行人和游客絡繹不絕</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">從酒店乘兩站輕軌公交來逛建于15世紀土耳其語意為“有頂棚市場”的大巴扎，世界最大最古老的大巴扎之一。全封閉式設計的室內市場有22處入口內有65條街道4400多家商店。早就聽聞《古蘭經》里的著名經文“享受甜蜜味道是虔誠的一個標志”，在這里嘗嘗名聞天下對我們來說過甜的土耳其軟糖</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">回酒店路上正逢什么宗教節日，遍布全城的清真寺包括可容納萬人的藍色大清真寺全部人滿為患，伊斯蘭教徒們因此跪滿街頭行禱告之儀</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">博斯普魯斯海峽 Bosporus Strait 分隔了歐洲與亞洲向前越過地中海便是非洲，真正是世界三大洲難得的交匯處，乘坐游輪海峽環游當然是必不可少的行程。海峽最窄處僅700多米歐洲側是1452年奧斯曼蘇丹穆罕默德二世為征服君士坦丁堡前僅用4個月建造完成的魯梅利堡壘 Rumeli Hisari</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">游輪東行來到亞洲側的Uskdar，只見山坡上相對密集的房屋建筑錯落有致層次分明多彩絢麗</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">在亞洲區一處碼頭停船休息時所見：一處鄉土，兩樣人生</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">落日在跨越博斯普魯斯海峽連接歐亞兩大洲的第一座大橋下爍目燿眼</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">晚霞在跨越博斯普魯斯海峽連接歐亞兩大洲的第二座大橋上流光映彩</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">游輪經過離岸200余米的古塔少女塔Maiden's Tower，想象著當年由拜占庭帝國皇帝在此用鐵鏈封鎖海峽之情景，物在人非的今日已為一處旅游景點</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">蘇萊曼大帝時期由土耳其最頂級建筑師錫南 Sinan 所設計建造的蘇萊曼大清真寺Süleymaniye Camii號稱最美清真寺矗立在山頭熠熠生輝；岸邊各類商家店鋪人氣鼎沸煙燈火通明</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">似被圣潔大清真寺環抱著的煙火氣十足的艾敏諾努 Emin?nü 碼頭夜色</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">在這座千年古城的最后一個傍晚，信步來到海峽對岸當年熱那亞人建造中世紀風格的加拉達塔樓Galata Tower，奧斯曼帝國時期被數次修復用作觀察城市火情軍情的瞭望塔</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">乘電梯登上近70米高的塔頂，在初臨的暮色下隔海遠眺伊斯坦布爾老城地平線：高聳的清真寺宣禮塔鉛筆般林立；紅頂白墻新舊不一的民居鱗次櫛比；索菲亞大教堂藍色清真寺蘇萊曼清真寺等與其它古跡一一在目；橫跨金角灣連接伊斯坦布爾老城和新城的加拉達大橋上人車川流不息…</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">諾貝爾文學獎獲得者土耳其作家奧爾罕·帕慕克在《伊斯坦布爾：一座城市的記憶》中提到：“我出生的城市…對我而言一直是個廢墟之城，充滿帝國斜陽的憂傷。” 也許不過是個游客而已并無他由繁華而衰敗的經歷，我在這座近2000年歷史古城中度過的幾日包括眼前的落日斜陽，非但沒有感受到他的憂傷“呼愁”，處處感受到的盡是這座城市古貌新顏的精彩畫面</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">黎明時分再次登上酒店頂層，再次遙望海峽邊由左至右的索菲亞清真寺菲魯茲阿迦清真寺藍色清真寺在曙光中的身影，再次傾聽宣禮塔上祈禱的高調與腳下輕軌歡快的節奏</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">拉近鏡頭再一次細細觀賞你這人世間罕見的masterpiece吧！為你1500年間的榮華高貴而驕傲為你的哀怨損辱而悲傷。歷史風云晨光暮色變幻無窮，而你只是默立不語…</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">謝謝觀賞！</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 20px; color: rgb(255, 138, 0);">敬請關注下集：多姿多彩卡帕多奇亞</span></p>