《2023年山西自駕游》（三）

清廬

9月18日下午，游完磧口鎮李家山村，陽光有些偏斜，決定由此去佳縣香爐寺。導航指引我們沿著黃河東岸號稱黃河1號的公路（山西境內）上，一路向北行進，同時我們也準備好時間不夠時沿途找一處小地方休息。黃河邊初秋傍晚的風很愜意，我們似乎是逆流而上的，公路上基本無車無人蹤，偶爾會有一或幾戶人家孤獨地注視著大河，我想以往沒路時會是怎樣的存在？岸邊各類嶙峋怪石不斷變幻，心想撬下幾塊帶回去堪比靈壁了，算了誰叫我是守規則的好公民呢。 天色漸暗，車仍行在黃河邊的黃河1號公路上，終于看到了個有樓有人煙的地方（回來看地圖知道了這地方叫臨縣克虎寨村）。以為可以歇腳了，結果導航要我們越過黃河！懵了，不是說好河那邊是陜西嗎？原來做公略時一直以為香爐寺在山西的黃河邊，結果是在陜西的黃河邊，烏龍了。帶著一臉懵圈，行在對岸的黃河路上，到了手機上預定的一個名字很鄉土的華麗酒店（蘭花花精品酒店）。站在蘭花花的大堂，見路邊的山上燈光璀璨，樓宇隱約，像是個山城。問大堂小姑娘，曰佳縣縣城。 2023年9月19日，游白云山。這白云山就在下榻酒店“蘭花花”的路對面，百度了一下覺得還行，開車上了山，到了停車場，好幾人圍上來，結果像九華山以前那樣，到處是兜售賣香的人。 白云觀，百度上說位于陜西省榆林市佳縣城南5公里處的白云山上。創建于明萬歷三十三年（1605年），占地20公頃，建筑面積8.5萬平方米。白云觀，有殿堂廟宇54座，其他大小建筑45處。保存彩色壁畫1300余幅、碑碣172塊，匾額40余塊，還有石獅、古鐘、旗桿、浮雕、彩繪、石刻等眾多珍貴文物。白云觀，.集道教諸神于一山，融明清建筑藝術為一體。 白云觀外圍看上去都新建的，爬上去后看到一處主位上，有群老建筑在黃河峽谷間矗立。當即過去，俯黃河、眺高峽，憑吊古人、發幽思之情。做完這套程序后，下山奔今天主題——香爐寺。 9月19日下午，游香爐寺。欲去香爐寺，必先登上那座迷你山城佳縣。佳縣縣城是建立一個孤山之上的古城，山下黃河奔流，三面懸崖壁立，只有一條路可通外界，令人也能感受到“黃河遠上白云間、一片孤城萬仞山”的另一番蒼茫古意。車慢慢地盤上古城區的道路，陡、窄，房子老舊，人車混行，時光倒流，不像在這個時代的時空里。車最后停在一家單位的大院里，從院里看下去，是滔滔黃河。必須步行去香爐寺，穿過街巷便行在古城墻上了，城墻建在高山臨崖處，地勢險要，約約能見香爐寺的身姿了。城上的石子路已踩的凹凸不平，磨的錚亮，歲月感迎面而來。穿過城洞便下到了香爐寺。 佳縣香爐寺是黃河邊上的一座明萬歷年間的小廟，坐落在一塊巨大的紅巖上，古樸簡單的寺廟，靜靜地高高的臥在黃河之上。 它比較奇的地方是黃河邊大山山體上，有一塊由歲月風蝕出的暗紅色的突兀巖崖，約三米外還有一同體的石柱聳立，古人就把小廟建在這孤立的巖石柱上，只有通過一個三米長的獨木橋才能到達。 站在巖柱小廟上，懸于大地之外，下面是滾滾黃河，遠處是黃河優美的轉彎。擊一下銅鐘，悠長的鐘聲回蕩在峽谷、天際之中，警醒自己的流逝。 遠眺香爐。據說夕照香爐是佳縣的八景之一，但我們匆匆一游，是不可能等到夕陽西下的，網上搜了一張夕照，權當借花獻佛，以饗眾友。 放幾張網上搜來的以前香爐寺照片。那時沒有看出去前后二條現代大橋的視覺污染，黃河對岸地面上也沒密密麻麻擠著現代房子。游覽時我看著香爐寺，腦海里想象著它以前屹立在黃河之上的樣子，那是何等美。…… 2023年9月20日，佳縣～雁門關。告別“蘭花花”，以為會立馬渡河回山西，導航卻指示我們依然沿著黃河西岸（陜西段）前進行。前天黃河在左，今天黃河在右，反正與黃河纏上了。黃河邊的路很好，有時會有人家與小村莊，不時會有指示牌告知小眾景點的信息，如有時間都去看看也不錯，不過那叫“黃河沿岸游”了。 突然左前方出現一塊巨壁，上面有奇怪神秘的符號，立馬停車近前觀看，石壁下赫然寫著滿漢天書。完全是偶遇，緣份吶。以前在旅行雜志上見過，完全不知在哪，不期撞見！ 車停在空蕩的黃河路邊，拍照、打卡、作姿、留念，把中國大媽大叔那一套演義淋漓盡致，竟引動過往的幾輛當地車停下來觀看動靜，抬頭看看這破石壁又開走了，指不定人家心想這伙人病的不輕！ 臨走時發現有塊解釋牌。 黃河邊的天臺山。旅行時總憧憬能有點什么偶遇之類的發生……發現遠處的山有點怪異，通常山頂是尖的，那上面是平的，并且還像滿口牙缺了一顆，近了看上面似乎還架了一橋。路邊有牌指為天臺山，發現有路上去但很陡，我們都是“好奇寶寶”，用車嘗試了一下飛機起飛的感覺。上去后發現那平頂竟是一排巨石，巨石上簇擁了一組宏偉的殿堂，這不可能是無名之輩吧？度娘招呼一下。 神木天臺山。有度娘解釋，懶懶的動筆。天臺山在神木城南60 公里的賀家川鎮，地處黃河與窟野河的交匯處，雄踞晉陜峽谷的奇山秀石之巔，既是黃河岸邊秦晉兩省的道教勝地，又是神木縣著名的紅色旅游景區之一。道光《神木縣志》有曰：“樓攀香桂，池蓄甘霖。崇峰南秀，窟野西清。黃河點石，紫嶺堆去。石獅近臥，金鐘遠聞。”天臺山山勢奇險，高聳入云，山由北向南彎延前伸，像一柄倚天寶劍突兀插入黃河與窟野河兩大河流之中，氣勢磅礴猶如巨龍入海，形成一山分二水的壯美奇觀——東側是巨浪滾滾的黃河，西側是深谷挾持的窟野河，奇峻壯麗，分外妖嬈。登臨山頂，天臺勝景一覽無余，向東眺望，呂梁山群峰擁翠，黃土丘陵溝壑縱橫，滔滔黃河奔流而去；向西俯瞰，窟野河水咆嘯蜿蜒沖入黃河，黃河沿岸土石山區地貌與黃土丘陵溝壑地貌、黃河灘涂地貌與窟野河河漫灘地貌各顯特色。兩河沿岸的成片棗林、綠樹掩映的秀麗村莊美不勝收。可謂：“一山覽秦晉，二水鎖煙霞。”既可一覽“山隨平野盡”的秦晉風光，又可領略“黃河入海流”的磅礴氣勢。因此，贏得“獨峙中流砥二水，兩省風光收一臺”的美譽。天臺山前為崇峰寺，后為天臺諸神殿。崇峰寺創始于北魏元宏太和年間，天臺諸神殿始建于明朝成化年間。后經歷代增置修葺，漸成宏大規模，是歷史悠久享譽塞上的一方宗教圣地。長約2 公里的天臺山建筑群，最南端是高聳的山門，有數十米的石洞，洞內有石階二百余級，洞上有仿明隸石刻“南天門”三個大字。由山門石洞向北建有廟宇九層，由南向北排列，第一層為靈官殿；第二層為鼓樂樓；第三層為諸神寢宮；第四層為北岳廟，文星閣；第五層為倒坐觀音閣；第六層為眼光閣；第七層為真武祖師；第八層為無量殿；第九層為圣母廟玉皇閣。天臺山山頂有座天臺山廟，據史料記載，此廟建于明朝成化年間，以后歷朝都進行過修繕和擴建。現尚留有明清時期近百幅壁畫和碑刻，具有很高的文化藝術價值。 在山上俯瞰黃河與野窟河，黃河敞開著心扉，坦蕩向南。野窟河幽奇閉鎖，令人想一探究竟。還有巨石上的宮殿群，好想訪一遍。可遠方的雁門關還在招喚我們。所以，獨立的黃河游是現實的。 天高云淡，望不到南飛雁，看到是層巒疊嶂的黃土高原。只能故作深沉，在崖邊亭中打卡一張。 下天臺山繼續走黃河之路，只是在不經意間，在一處不像黃河的黃河處，不像橋的橋上過了黃河，怎么黃河還有這般猥瑣的過河之處？ 過了黃河，又入了山西地界，景色換成黃土高原的模式。 在太陽偏西的時刻，到達代州。這酒店名不敢認，只認得二個吉字的字，三個吉真不知不敢念。 2023年9月21日，游雁門關。雁門關內的崇山峻嶺。欲往雁門關，必定要爬山過嶺，在群山中去往。不知古時候的路是怎樣的？據說雁門關是農耕社會與游牧民族的分界線。我想在古代那是一條生死搏弈的分界線吧。 在萬里長城的關隘上有稱”天下第一關”，有稱“天下第一雄關”，而雁門關敢稱“中華第一關”是因為其歷史最為悠久、戰爭最為頻繁、知名度最高、影響力最廣。它經歷了數千年的風吹雨打，見證了從西周以來許多重大歷史事件。“鐵打的雁門關，流水的王朝”，在這里周穆王、李牧、蒙恬、劉邦、衛青、霍去病、李廣、隋煬帝、薛仁貴、楊家將…你都可以找到他們的足跡。有數據統計，在雁門關這個地方從古至今發生過一千七百多個大大小小的戰爭。這個地方承載了太多的歷史和戰爭。一將成名萬骨枯，你不知這里埋葬了多少將士，你只能放慢腳步去聽層迭關山間的怨魂訴說。 通內的最后一道關隘。也是通外的第一道關隘。 通外的最后一道關卡，通內的第一道關卡。 關外古道……我凝視著關外古道消失在關山重重之間，極度的安靜中響起了金戈鐵馬的嘶吼與撞擊，游牧與農耕不就是爭奪生存權與資源嗎？幾千年前與今天在本質上何異？科技在進步，文明進了多少？叢林法則改變了嗎？ 這座關隘殺氣極重。嘿嘿，不來點霸氣的姿態還真鎮不住。 雁門關內部。 俯瞰雁門關。雁門關是中國古代著名的關隘之一。歷史上，雁門關主要被用來防備匈奴。趙武靈王時期，雁門關是為了防備林胡、樓煩的入侵而建立的（樓煩人善騎射）。秦朝時，大將蒙恬率兵三十萬從雁門出塞，把匈奴趕到了陰山以北，并修筑了萬里長城。從春秋戰國到唐代，雁門關一直是北部塞外游牧民族侵襲的關口，歷史上在此上演了許多抵御外敵的故事。所以說一座雁門關，半部華夏史。 網上視頻上截下來的，清楚表明了古代雁門關的重要性。 遠眺廣武長城。我們因種種原因未去，只在路上遠遠看了一眼這原汁原味的野長城。 網上的廣武明長城的照片。北京的八達嶺、山海關等地的長城雖然雄偉壯麗，但已不是原狀。只有廣武明長城未經過人工修復，卻保持了歷史原貌，所以，北京曾把這段長城作為修復京郊長城的依據。 代州邊靖樓。代縣的邊靖樓是一座磚木結構的古建筑，始建于明代，距今已有600多年的歷史。全樓宏偉壯麗，氣象非凡，結構堅實，樓上有高懸的“聲聞四達”、“威鎮三關”、“雁門第一樓”的匾額。樓下的臺基中有南北通向的石券樓洞，可供通行。代縣邊靖樓是一座具有規整精巧、雄渾壯觀的建筑，也是代縣的標志性建筑之一。 代縣歷史悠久，是古代中國北境著名的邊塞重地和軍事重鎮。代州古城，被梁思成贊譽為“計劃得極好的城市”。縣城中央的邊靖樓，坐北朝南，外觀雄偉、大方古樸。樓基高聳，梁架精巧，結構嚴密、合理。歷經數百年風雨侵蝕和多次地震沖擊，至今仍完好無損。據目前資料顯示，邊靖樓是迄今發現的中國最大的木質鼓樓，比山海關靖邊樓高15米，比嘉峪關城樓高17米，被長城專家考定為“長城第一樓”。與應縣木塔齊名，素有“代州鼓樓應縣塔，正定府的大菩薩”之稱。邊靖樓因祈愿邊塞安靖而得名，也叫“譙樓”“鼓樓”，是為了便于當時指揮作戰、擊鼓聯絡關內，同時瞭望敵情的綜合性軍事設施。整座樓的布局嚴格遵照禮制，一層用于排兵布陣，二層作為會議室，三層則為指揮作戰、瞭望敵情的地方。這座建筑不僅氣勢恢宏，而且獨具特色，樓上還懸掛著兩塊木質巨匾“威鎮三關”和“聲聞四達”，是中國現存最大的古代木匾，它們分別由楊弘志和湯豫誠在雍正十一年立。兩塊巨匾不僅在國內是絕無僅有的，而且在亞洲也是非常罕見的。傳說中，有一個有趣的故事。大匾掛于樓上后，“威鎮三關”中的“威”字缺了一點。后來，傅山先生神游代州時，合手用大掃帚蘸墨，然后將掃帚扔上大匾，補了“威”字的一點。雖然這個故事無從考證，但是現在觀察牌匾可以發現，“威”字那一點，正好在字的右上角稍偏一些，給后人留下了謎團和無盡的遐想。邊靖樓要“威震”的就是雁門關、寧武關、偏頭關，也就是山西內長城的三關。其中，雁門關地處要沖，歷來是長城內外兵家必爭之地。邊靖樓作為一座軍事建筑，與雁門關構成了縱深的防御體系。站在樓上，你可以清楚看到由北向南分布的烽火臺，接收雁門關傳遞的各種信號。而且其地處古城中心，可與昔日東西南北四座城樓和四個角樓完美呼應，從而發布統一指揮號令。這也正是州治所在地的鼓樓規模遠遠超過京師鼓樓規模的重要原因。 代州古街。觀畢代州邊靖樓，便已傍晚，便在古街上尋合適飯店用餐，順便逛逛街，街上還挺熱鬧。一條長廊上有許多老人帶著孩子聚在一起聊天。我想不要心太大，坐井照樣說天闊。生于斯長于斯安于斯，未必不是一種福份。 2023年9月22日，代州～南禪寺～佛光寺——→五臺山。 走近南禪寺。去南禪寺，必須拐到鄉道里面，路很窄，你會以為里邊是某個小村莊，很難想象里面是中國最早的唐代木構建筑！ 寧靜低調的南禪寺，坐在偏僻的一隅，遠離喧囂，沒有香火的紛擾與世俗的求拜，只等待著知己的相會。 南禪寺，距今1200多年。是唐代建筑的代表作，內供的唐彩塑，歷史悠久，技藝精湛，是唐代雕塑的藝術珍品。南禪寺也是世存最古老的木結構建筑，具有重要的歷史地位和藝術價值。 南禪寺內唐代彩塑。 南禪寺很小，簡潔、莊嚴、寧靜，不帶一絲煙火氣，它靜靜地越過了千年，與有緣之人來相見。我愿在它的階前坐禪，感受它散發的氣息一絲絲地滲進你的精神之內。 瞻仰完南禪寺，下一個目的地是佛光寺。 佛光寺。佛光寺。?佛光寺被著名的建筑學家梁思成稱為“中國第一國寶”，因為它打破了日本學者的斷言：在中國大地上沒有唐朝及其以前的木結構建筑。其實佛光寺目前并不是已被發現的最早的唐代建筑，最早唐代建筑遺存是南禪寺，第二早的是芮城縣廣仁王廟，佛光寺按建筑年代來說，只排第三，但是當時南禪寺和廣仁王廟尚未被發現，但佛光寺的建筑足以破了日本學者的斷言，所以被稱“中國第一國寶”。? 佛光寺大殿被隱在蒼松翠柏之間，完全不見一般佛殿金碧輝煌之世俗氣。 佛光寺掇英。 林徽因就是在佛光寺大殿樑上找到唐代的文字佐證的。這是她在樑上發現唐代留存的佐證時拍的紀念照。 佛光寺唐、明代彩塑。 中國古建筑的木結構特性，決定了保存下來極為不易，中國現存僅有三座唐代建筑，均分布在山西省境內。（1）南禪寺大殿南禪寺位于山西五臺縣境內，始建年代不詳，大殿復建年代為唐德宗建中三年(782年)，是我國現存最早的木構建筑。（2）廣仁王廟正殿廣仁王廟位于山西芮城縣，古魏城城垣遺址內，為一處四合院形的道觀，正殿建于唐大和五年(831年)，廣仁王廟正殿建筑結構簡練，古樸雄渾，雖清朝時兩次修繕，但仍保持了完整的唐代風貌。（3）佛光寺大殿佛光寺也位于山西五臺縣境內，建于晚唐時期——唐大中十一年(公元857年)，大殿單檐廡殿頂，坡度平緩，出檐深遠，柱式粗壯，斗拱碩大，形制簡潔，豎向木楞窗，無過多裝飾，典型盛唐風格。佛光寺大殿比南禪寺大殿，晚建造七十五年，但規模和維持程度，勝于南禪寺大殿，被建筑學家梁思成譽為“中國第一國寶”。這次旅行中，因廣仁王廟尚在修繕，故未能見到，實屬遺憾。以前被斷定為三座半唐代木構建筑的那座在平順縣的天臺庵，如今被斷為五代的，所以中國只剩三座唐木構建筑了。 9月20日傍晚，從五臺西門進入五臺山。這是在西門進來后看到的五臺山中心的樣子，拍照時看見一只狐貍鉆出來乞食，先前還以為是狗，細看是狐貍，居然也會搖尾巴，進化成狗啦？想到網上盛傳的那只西藏網紅狼，被路過的車友喂的膘肥體壯，也是會搖尾翻肚皮，思路改變命運呀！當我們意識到是狐貍時，第一時間是舉手機，那狐貍一看不是吃的，轉身鉆進路邊草叢不見了。看樣子和那只網紅狼還是有差距的。 五臺山入坑。由于完全不知情況，從北門入又南門出來，因為導航說大部分車輛都停南門。等我們到達南門停車場，大量的車停著，并在排隊，說晚6點半放行，進山到中心臺懷鎮還有十幾近二十公里的路。天色漸晚便在南門附近找了家比較理想的酒店，店家告知晚上放行后先將車放在南門內，第二天進后拿車進山。次日上午便開車上路，但離中心區域還很遠時，統統將自駕車趕進某處停車場再換駁景區大巴進去。大巴再換小巴，小巴換公交，總算到達五臺山中心臺懷鎮，把乘車整的像俄羅斯套娃一樣。這時心態已亂，完全摸不到北，興趣索然。就胡亂乘到原先公略中作的幾個景點，登爬了菩薩頂遙望了黛螺頂，及附近的幾個廟宇便匆匆回到中心臺懷鎮，用餐，回趕。原計劃待三天，住了二晚便走了第二天因南門限時，不得不繞了整個五臺山一圈。 五臺山游覽平面圖。事后才明白，應該從人少的西門進山，沒有汽車進山時間限制，直接可開車至中心臺懷鎮，找好下榻處當天或次日開始參觀。參觀結束后從北門出，去北岳恒山，路途順又近。可是第一次來的人哪會知道？知道了誰又會再來（信徒另當別論）？ 旅游地還是修行地？ 供佛何義何在？紀念和懷念佛陀。想到成為像佛一樣的人。增長福報滅除內心貪婪與執著。恭敬佛陀表達敬意和虔誠。腦補一下…… 虔誠的苦行僧。一步一叩首，不必吧？菩提只向心覓，何勞向外求玄？指月之手是看月亮的，不是看手指的。 五臺山的大金牙。看到如此金碧輝煌的金小廟，眼睛一亮。心想摸一摸會不會成發財的小手？一腳踏進去，眼睛又直了，里面是玉塊鋪地！一個如此奢華的廟，供了一個覺悟的人，所以那人預言如今是末法時代。 遙望黛螺頂。 空也許只是相對的，以我們現在的認知或為“空”。我因緣而起，緣起～緣滅，亦如生命意識的旅途。心生幻象，認其空有，生其意義何在？六根清凈，要體何用？體驗幻象便是緣起之意義，知其如露亦如電就夠了。也許世界乃至宇宙不是我們所說空的，而是混沌。在和合相遇碰撞中，不合則空，合則緣起。佛佗誕于今日大概率也會開寶馬用手機吧，畢盡當年也是住進了祗園精舍的。 2023年9月24日，從五臺山～恒山。五臺去恒山走高速遠，那就走公路。走了這條公路，才知其路況差并且危險。開始時伴水而行，有段路高低起伏、布滿炮彈坑，邊上時有塌方落石堆，后來又有被水沖壞路基的段落，有點后悔，不過景色頗佳。 這公路，搓板、落石、炮彈坑、水淘路基，干脆再上個交叉軸路面得了。 二邊山水，云遮霧掩，繚繞曲折。玩了把心跳，但風景還是挺養眼的。 山石秀奇，流水潺潺，偶遇幾家農舍點綴其間，美不勝收。碰到些險段，也是值了。 穿出仙景，是高原所在。小憩一下，喂點飼料。 想到人生在世諸多艱辛，要對自己好一點。說明一下，那保溫壺里是水果羹，配上梳打餅干、醬蛋、牛肉干，便是美味佳肴了。 終于到達北岳恒山了。現在的恒山，即所謂“北岳恒山”，亦名“太恒山”，古稱玄武山、崞山，高是山，玄岳等。明末清初玄武山被改名，確定為“五岳”之北，北岳恒山。西漢初年，恒山（玄武山）就建有寺廟。飛石窟內的主廟，是始建于北魏，又經過唐、金、元代重修的古建筑。明、清時改稱的北岳恒山已經寺廟群居，規模很大，人們稱之為“三寺四祠九亭閣，七宮八洞十二廟”，有恒山十八景之稱。可惜后來遭到多次破壞。…… 北岳恒山 北岳廟。北岳廟，為恒宗殿。恒宗殿又稱貞元殿、元靈殿，俗稱朝殿。它構筑于天峰嶺南坡半山腰上，北倚絕壁，面臨山谷，依坡而起，雄偉壯觀。建于明代弘治年間（公元1501～1502年），是恒山廟中最為宏偉的一座。它位于恒山主峰大峰嶺南面的石壁之下，恒宗殿門前有103級石階通往前下方到達北岳廟門即崇靈門，崇靈門為單檐歇山式建筑，朱門銅釘，綠瓦紅墻，門東有青龍殿，西有白虎殿兩相拱衛。北岳恒山（玄武山）的北岳廟從清代起就成了皇家祭祀北岳的場所了。 恒山宮閣樓臺。 摩崖石刻 五岳之中，古北岳恒山，從春秋戰國到明代中期一直在河北境內，即今天河北省保定市的大茂山。明末清初時才被改定為山西渾源天峰嶺（玄武山）。秦代至明代，北岳恒山（今大茂山）一直在曲陽(后來行政區劃有所變更，現屬唐縣)，直到如今曲陽縣還保留有北岳廟，歷朝也都在此祭祀北岳。直到明朝后期才把北岳恒山“易地安置”到山西渾源，清代才開始在山西的恒山祭祀北岳。所以，大茂山是古北岳恒山。史書明確記載，恒山在曲陽縣西北，主峰大茂山。建于曲陽縣的那座北岳廟，是歷代帝王遙祭北岳恒山即大茂山的岳廟。歷史上大茂山曾建有許多廟宇，現山頂仍存有奶奶廟及其它遺跡。這故事也是后來知道的。原來張冠李戴，隨便篡改地名的，古已有之。想起被改名的“徽州”府，有點悵然，那么美的名字，改成帶“黃山”。也許下正應了湯顯祖的前二句，“欲識金銀氣，多從黃白游……”當時的領導可能金銀氣太重了吧？傳世的還是后二句，“一生癡絕處，無夢到徽州”。不官湯氏本意如何，那“徽州”二字已美出了天際。 從酒店望出去的渾源古城一隅。9月24日傍晚，下榻渾源古城。渾源古城地處北岳恒山腳下，五代后唐時期遷筑于現址，距今有2300多年的置縣歷史，1993年被列為省級歷史文化名城。古城總面積960畝，古城內文物古跡豐富集中，傳統風貌建筑集中成片，整體風貌保存較好。 渾源古城夜景。

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《2023年山西自駕游》（三）

清廬