愿有歲月可回首一一南疆六日

花兒

去年此時，值疫情被封的第70天，我一個人在家，晨昏看樹葉變黃的過程，研究做飯，很快到了冬天，能出門的第二周，就傳染了新冠，等我好了，父母也得了新冠，最后住進了醫院，一直忙到大年三十，爸爸鼻子上插著氧氣機的管子，每天靠吸氧養病，足足躺了一個月。他說，活著有啥意思？他說，下次你出去時，把我帶上。我答應了。　　于是，我安排十一回家時，把父母帶過來，參團游南疆。 我們坐上了晚間的列車，夕發朝至，到了阿克蘇。換乘大巴，滿座47人，駛往阿拉爾，從那里開進沙漠公路，到和田。 一路上，我覺得無甚可看，就端出一本《孫子兵法》看，等我看完，差不多到了，好像開了十多個小時，爸爸說，從來沒有見過這么大的沙漠，車開了12個小時才開出沙漠，1千公里有了。我說，這是中國最大的沙漠，大巴時速慢，這條路差不多五百公里吧。穿過塔克拉瑪干沙漠的沙漠公路有4條，一條是輪臺到民豐，標語是：沒有荒涼的沙漠，只有荒涼的人生；一條是尉犁到且末；一條是阿拉爾到塔中；一條是阿拉爾到和田，就是我們走過的這條：路邊沙丘起伏，沙的波紋淺淺地鐫在沙丘上，路邊有許多木格子防沙固沙，沙漠并不荒蕪，有紅柳搖曳，有金色胡楊，有燦爛的陽光，有基建狂魔的智慧和激情，有國家強大的信心和力量。 天將暮時，我們到了和田，去約特干古城看表演。約特干漢語是王者的意思，約特干古城就是王者之城，早在兩千年前，就是于闐古國的都城。按照史書復原的古城，是表達西域文化歷史的秀場，絕對比春節聯歡晚會精彩盛大。 　　走進古城，一眼就可以看到四面城門的中央廣場邊矗立著玄奘法師的銅像，一池藍水映著暮色，映著一棵枝丫分明掉完樹葉的樹，仿佛是無言的歷史的靜物顯化。耳畔一直回響著一首《千年》，這是去過約特干古城的人的共同美好，這首歌實在太應景了，娓娓訴來，直入人心。時間一秒一秒如細沙一樣流逝，天黑了，歷史的舞臺開始在人群顯化。王與王后致辭古今過客，開啟萬方樂奏有于闐的盛景：穿著遠古羽毛服飾的舞者矯若驚龍，帶我們走入遠古的夢境。金色的駱駝馱著漢樂府走過人潮，西域客商，甲士，樓蘭美女，三教九流一一登場，商旅往來，絡繹不絕，重現古絲綢之路的繁華熱鬧。混跡人群，漢唐公子羽扇綸巾翩翩而過，胡人纏頭手捧核桃背簍水果，跟著人流，走進集市，旋飛餅的，打鐵的，各種匠鋪熱火朝天，飛天的舞女婀娜多姿，漢朝的宮女婷婷裊裊，石子算命的比比劃劃，頭頂托盤的大叔往來穿梭，手捧甜瓜的大嬸笑容可掬，路邊休息的紅袍富商不失豪氣，形形色色各色人等，各具千年前的神態，重現千年前的市井。走過一道道拱門，漢家公主出嫁明大義，張騫開辟絲綢之路，班超誓師收服西域，一瀉流沙，兩千年彈指而過...... 觀者如潮，如癡如醉，光電聲色，穿越古今。班超的慷慨陳詞，可以聽出他的韜略，熟讀《孫子兵法》，我深深佩服這篇演講的作者，一幕幕演出，再現盛況，現實與歷史時空重合，情景與情境真切再現，分明是宣講，在這遙遠的邊疆，在這彌漫風沙的故地，有著豐厚的文化底蘊，有著豐富多彩的內涵。似乎預示著中國將要再現的漢唐盛世，幸甚至哉，歌以詠志。第二站：澤普金胡楊。 　　雖然剛過完十一，胡楊還是黃了，灰色的烏云下一條碧水穿過胡楊林蜿蜒而去，水邊蘆葦飄忽著遠古的綠色，樹林金燦燦安靜地站立，像一副筆墨濃重卻含蓄的油畫，蒼涼中帶著華美。我們乘坐區間車，一站一站下車游覽，在湖邊微步，金色胡楊的小小葉片在湖面上簌簌地響，一如我身上的西域服飾環佩叮當，爸爸是走不了長路的，我拿了登山杖給他相當于一個人的攙扶，拍照時他總想把這根手杖藏起來，我說不用遮擋，其實登山杖老少皆宜，拿著它英姿颯爽。他聽了才亮杖，不藏了。我們看了三千年的老胡楊，上面系滿祈福的紅布條，走過彩虹路，相愛相殺的老夫妻開始牽手，坐在“這一世，因為有你，永生難忘”的木牌下拍了照，清風吹著艾德萊斯綢縵，一樹樹金色胡楊站得那么年輕，走著走著，太陽就出來了，照耀萬物生輝，我們走入長壽民俗文化村，波浪矮墻，土黃陶罐，拱形門洞，彩色木門，掛滿彩陶的土墻，搭著艾德萊絲綢布幔的用以喝茶聊天的露天雕花木床......有點摩洛哥風情，確切地說，沙漠風情皆是如此。炎熱地帶的人們自有自己的生活色彩，生活情趣。 第三站：白沙湖，慕士塔格，盤龍古道。 　　來前，朋友說盤龍古道關了，我想到時候再說吧，出發前一晚，群里人說盤龍古道關了，抖音截圖，我一看日期是10月9日，明天是10月10日，不管它。早上出發后，導游說盤龍古道關閉，改走瓦罕走廊，我想那就下次，反正也不知道瓦罕走廊在哪...... 　　通往白沙湖的路只能用一個詞形容：漸入佳境。 路過喀什，大巴行駛過田野，駛上帕米爾高原，“帕米爾”意為：世界屋頂。古稱不周山，漢代因山地野蔥密布，稱蔥嶺。古絲綢之路由此經過：南下印度，西去阿富汗、伊朗，已有中巴公路通過。是昆侖山、喀喇昆侖山、興都庫什山和天山交會形成的巨大山結，同時是東西方精神和物質文明的制高點。亞歷山大沒有跨越帕米爾高原，致使歐洲人對那個出產絲綢的東方一直抱有奇妙的幻想。　　帕米爾稱為“萬水之源”，是印度河，阿姆河，塔里木河的發源地，雖然看起來是冰天雪地的蠻荒之地，卻孕育著生機勃勃的萬物蔥蘢。 遠處青色小白楊的葉子被太陽曬成橘紅，公路邊開叉出土路蜿蜒向大山深處的村莊，土山隆起，排列著無數倒“v”形的山脊，形成山褶，淡淡地勾勒出山的偉岸豐姿，土山后是雪山。漸入苦寒之地，看到奧依巴克紅山，之后是銀光閃耀的雪山，冷峻而沉默，只有白云代言它的風生水起，白云是山的魂，可以飄蕩去遠方。汽車行駛過赭石色的山地，邂逅過駱駝群，跨越過山間河流，眼前豁然開朗，彷如明鏡一般，白沙山素凈地連綿在綠如藍的湖邊，倒映在平靜的湖面。沙山上寸草不生，只有白沙的堆積重疊，山頂白云漂浮，山外山披白雪，山下湖水清明，天光云影共徘徊，云朵為山遮擋著陽光，可是山還是成了沙，山巒上流云飛渡，山影濃淡，呈現各種灰調，灰得豐富，讓人看了又看，猶嫌山色看不足。微風吹來，碧水清波，蕩漾水中片片云影山色，揉碎了水色天光，一派朦朧。白沙湖過去一小時多車程就到了喀拉庫勒湖，這座湖專屬于慕士塔格峰，它們永遠相依相伴，湖水是冰山上的融雪積聚而成，倒影著山的雄渾之姿。 慕士塔格峰海拔7546米，號稱冰山之父，倒掛的冰川猶如胸前飄動的胡須，周遭環繞著雪山之子。這里是昆侖山，橫貫中國西部版圖，是地球上平均海拔最高，延伸面積極大的山系，被稱為萬山之祖，眾山之王，全長2500余公里，有冰川7612條，大多金字塔形的山峰，這里是民間傳說白娘子盜仙草的地方，傳說是天帝的行宮，直通天界，登上昆侖山就可長生不老，這里沒有草木人煙，只有荒原放射銀光。今日風和日麗，氣溫22°C。白云蒸騰，遮擋住雪山的凜然，白云的白，雪山的白，氤氳一片，雜糅在藍色的清波里。 導游通知盤龍古道開了，我們只在湖畔停留半小時，就急忙趕往塔什庫爾干。大巴開了很久才離開龐大的慕士塔格，白云一直在山頂飛升，糾纏不斷，直到沒有山，駛進無垠的金色荒野。慕士塔格的云，白沙湖的素，有什么語言可以描繪呢？大自然冰清玉潔，天藍，云白，水色天光已納入心中，習慣了陽光和清澈，天地之間的浩然正氣在這里...... 雪山漸漸圍過來時，進入縣城，換乘出租車趕往盤龍古道，進入一個隱秘、冷酷的仙境。 遠處群峰聳立，雪山遍布，雪山輕裹銀袍，衣褶灰藍，雪山上白云朵朵，卷曲堆積，暈染出一小朵一小片灰白色云影，白得純潔無瑕。秋天的灌木都已經金黃，車好像在追著前方灰藍色的云在跑，云一直在前方指引仙境的入口。 太陽在西方發出最后的輝煌，陽光中居然下起了太陽雪，飄飄灑灑，似有還無。車一直在繞山路，天色漸黯，峰回路轉，身邊低矮的雪原忽然轉變成巍峨的群山，鍍金時刻，雪山閃耀金光。開到最高海拔處4216米，夕陽離落地只有一桿之高。天空依然藍，白色雪原上漫卷灰色白云，群峰素裹，雪色化白云飛升，這一派天地頌歌由誰來演奏？就是那九曲回腸的路。這條路就是盤龍古道，自古以來人們往來通商的交通要道，也是玄奘西行走過的路，經過七年的修建，折過606道彎，宛若巨大的游龍，盤旋在帕米爾高原上，一路閱盡雪山盛景，雪原扶搖直上的青云，正是：今日走過了所有的彎路，從此人生盡是坦途。第四站：石頭城，金草灘，喀什 　　以前來過石頭城，一片殘垣斷壁在高崗上，下面是一片金色草灘，那是個春天。此來秋風習習，山間霜結，水邊霧漫，草地依然是金色的，石頭城已經成了景區，收門票，坐區間車。 早上木棧道上還有霜，很滑，殘垣斷壁后是潔白雪山，下面是金色草灘。石頭城地勢險要，扼守絲綢之路的中道和南道的交匯點，是商旅進入南亞、西亞的交通要道，玄奘東歸途中曾在此講經，這里是唐王朝最西的戍守之地，清王朝保家衛國的最前線。從西漢蒲犁國開始，經歷漢唐時期的朅盤陀國，唐朝蔥嶺手捉，清代蒲犁廳，民國蒲犁縣，跨度兩千多年，是文明的遺存，也是歷史的見證。我只要一拍照，就會被父母落下，雖然他們走得很慢，但是我還得小心翼翼地追趕。一路都是木棧道上上下下，霜未干。父母出生在解放前，先結婚不戀愛，已經過了金婚婚齡，我們生長的時代不同，他們能承受苦難，老爸尤其是最佳病人，每次床都下不來，生命垂危之際，他都能奇跡般地恢復健康，生活自理。由于自幼挨餓，父母雙亡，所以他對吃有一種執念，吃得快，吃得多。我和同行的珍姐一路照看他們，我主要和他們溝通思想，安定他們的情緒，帶他們吃飯，裝扮他們，幫他們三個拍照，順便看風景。一路也對歷史、人物有了更清晰的認識。不到新疆不知道中國之大,不到喀什不知道新疆源遠流長。 我想起那句縱橫馳騁的詩句：惜秦皇漢武，略輸文采；唐宗宋祖，稍遜風騷，一代天驕，成吉思汗，只識彎弓射大雕......如果沒有秦皇統一六國，南平百越，北擊匈奴，書同文，車同軌，統一度量衡，沒有漢武帝命張騫出使西域，沒有成吉思汗滅了西夏、西遼，征服足跡遠抵黑海海濱，沒有這些倶往矣，哪有巨龍般的中國？ 小國寡民是老子的理想，現實世界中大都貧弱無助，所以西域36國化為新疆是歷史的必然。戶外界的始祖應該是玄奘吧，他用17年的時間走了五萬里征程，是世界上首屈一指的旅行者和探險家，他是高僧大德，也是佛法的傳播者，他為古代世界兩大地緣文明架起了一座橋梁，他是三藏法師，偉大的文明使者。 另一位必須知道的歷史人物是左宗棠，他抬棺出征，視死如歸，消滅了入侵新疆的浩罕漢國將領阿古柏，收復失地，保住了中國西北160萬平方公里的疆土，1884年，新疆正式設立了行省制度。 　　我坐在大巴上，玻璃透過的陽光照著我的書頁，看到但丁的神曲《地獄》篇第28首寫道：一個酒桶即使失掉了中板和側板，也不如我所見的一個人那樣破損不堪......我凝視他身上的一切，他則望著我，用雙手把自己的胸膛扯開，說道：“現在，你看我是怎樣把我自己撕成兩塊！你看穆罕默德被割裂得多么厲害！在我前面，阿里正在邊走邊哭，他的面部從下巴到蓄發的前額被砍成兩片，你在此處看到的所有其他人，生前都是不和和分裂的制造者”.......看書的趣味就在于此，莞爾微笑。 　　一日看盡雪山湖泊，從冰山做客歸來，路過“荒地鄉歡迎你”的招牌，這是十年前我家人扶貧維穩待過兩年的地名，那時候恐襲頻繁，我無處訴說心中的焦慮，開始用爬山排解內心的不安。那時候我很可以來到這里，可是卻萬萬不能來到這里，如今自由的土地啊，多么難得...... 下午六點到達喀什，打車去古城。古城剛開始西域公主演出，人群里三層外三層，反正什么也看不到，趕緊到百年老茶館旁邊找了個飯館，安排父母吃飯，叮囑他們等我回來一起逛，我和珍姐先去探索一下網紅巷子。我們去了巷子，拍照都是排隊的，好不容易拍了兩張照趕緊回去，一看父母不見了，打了十個電話也不接，估計是沒有帶手機，問老板他們去哪了，什么時候出去的？老板好像什么也聽不懂，我們分頭去找，沒有找到，我無計可施，掏出手機上拍的合影，找安檢處的小伙幫助查找父母，他給我指了小廣場邊上的警車，我正走過去，看見爸爸從巷子邊出現了，這是個三叉路口，我問我媽為啥不在飯館等我回來？她說吃完飯你爸要上廁所，出來找廁所啊。這也是個理啊，我怎么沒想到廁所的事呢？有驚無險，我們四個一起逛古城西區，逛到快11點，老爸居然還想逛漢巴扎，晚上越來越涼了，他是不能感冒的。我們打道回府。我是第三次來喀什，一次和一次不一樣，第一次去過俄使館，英使館，詩人墓，香妃墓，第二次去過大巴扎，艾提尕爾清真寺，老茶館，高臺民居，古城，第三次，古城已經變得很新潮了，到處是旅拍，到處是文藝范，多出來：塔哈提巷、油畫街、古董街、彩虹巷、布袋巷......絕對迎合了都市口味，所以旅游人數暴漲，都是來拍照打卡的，反而古城的韻味消失在角落了，當年破舊的門戶，清涼的樹蔭已經不見了，不到喀什就等于沒來過新疆，可是喀什已經慢慢消失在高樓大廈了，喀什失去了泥土味，雖然無花果還是一包蜜水，石榴汁還是那樣的紫紅，可是喀什已經化了妝，似乎迷人，卻失去了淳樸，我已經分辨不清：那時的抓飯不是現在的味道，那時的小工藝品遍地都是，華美無比，那時滿街賣切糕哦，那時清晨可以聽到召喚晨禱渾厚的嗓音傳遍全城...... 第二天，在喀什古城只逛了一小時，先用一小時安排父母吃飯，之后我們去逛了古城東區，一直走到東門城門口，我才分清楚古城構造，原來是以艾提尕爾清真寺為界限，寺旁邊的街巷是西區，寺對面汗巴扎美食街這邊是東區，東區照樣有無數打卡點，我一個也沒有看到，因為沒有時間嘛。珍姐的心愿要在東城門口拍照，那里每天早上十點左右有個開城儀式，她趕不上，就想打個卡。我把走不快的老爸安排在路邊店喝酸奶，叮囑店主等我回來領人，我們三個匆匆忙忙去東城門，過去一看，這不就是我上次晚上來逛過一次，早上又逛過一次的喀什古城嗎？古城其實是新城，還越來越新，搞得我都快認不出了。 第五站：溫宿大峽谷 　　只穿著一件衛衣，已經把我熱得不行了，我們坐大巴到了阿克蘇溫宿大峽谷，又名托木爾大峽谷，這里是山前丹霞地帶，山里有托木爾雪峰，海拔7443米。 我買了門票區間車，我是96元，老人只收區間車60元，我們坐坦克一樣的中巴去丹霞地貌的深處，有好幾個觀景點，我們坐到三號觀景點下來，常規是走木棧道到丹霞頂，俯瞰峽谷，不走回頭路，然后坐區間車去二號觀景臺。爸爸這回望山興嘆了，他實在走不動這么多臺階，因為他抬腿的高度只有我們的三分之一那么高，所以這對他來說意味著危險。我們只能放棄常規走法，三個人蹬蹬蹬到山頂，看下面的谷口像《阿拉巴巴與四十大盜》里強盜出沒的峽谷，此處塵土飛騰更顯氛圍，遠眺對面丹霞，山外之山是雪山，那就是天山。看完原路返回。太陽當空照，汗滴和下土，全中國的滿銀都來了，支著三腳架，端著大單反，或者騎著駱駝進峽谷，體會著荒涼，體會著燥熱。我們坐上區間車返回，這種外星地貌新疆人早都看夠了，紅色的山崖叫丹霞，棕褐色的土崖叫雅丹，都是風霜刻畫的線條，好像老人一樣歷盡滄桑。起初這里是湖泊，22百萬年間沉積了厚達3000米的紅色泥巖，當時天山不高，降水量較多，雨旱季節頻繁交替，形成薄層條帶構造，后來，南疆產生造山運動，天山急劇上升，湖泊消失，紅色和黃褐色巖層被地殼運動擠壓，褶皺成山，經過年復一年的風化、侵蝕、沖刷和重力崩塌，形成今日峽谷地貌......人間正道是滄桑，山滄桑，水滄桑，人也滄桑。大自然與人一樣，在兩個極端之間過渡、轉向，尋求平衡...... 從大峽谷到火車站的路上，我看到了“紅旗坡”字樣。1996年秋天，那時候風華正茂，我曾經請了十天探親假來紅旗坡探望自己選擇的親人，這里比那時候蕭然，塵土漫天，土路上有一個媽媽抱著她的小孩打量著來往的人和車，這是多么深的寂寞。 旅行到此結束，踏上回家的列車，阿克蘇離烏魯木齊一千公里，坐在奔馳的列車上，老媽和一位大爺聊天，大爺是農民，現在到兒子家過冬，大爺的兒子文質彬彬，戴副眼鏡，話語不多，我把父母托付給他站內換乘。 　　父母和這位淳樸的老農聊得很多，他們小時候都是吃不飽飯的，餓著肚子離家討生活。大爺說，農民沒有工資，老了病了只有等死，平時可以養雞種菜，以前公糧都交不夠。我說，幸虧袁隆平發明了增產糧食的辦法，農民養活了億萬人民，以后一切都會好起來的...... 　　老爸說我們去過哪里？我說我們從天山到昆侖山，又從昆侖山回到天山，經過了沙漠公路，去了和田夜市，澤普金胡楊，在唐僧收編沙和尚的白沙湖轉了一圈，上了帕米爾高原，看了慕士塔格，喀拉庫勒湖，繞了盤龍古道，住了塔什庫爾干，上了石頭城，進了喀什古城，去了溫宿大峽谷......能記住嗎？他若有所思。我又說，南疆鐵路，伊犁鐵路，青藏鐵路，這些都是xx他們一步一步勘探出來的路線，不然他頭發怎么掉那么多，老媽說，以前xx頭發濃得很，真辛苦啊，這么長的路，造橋修路積福德。我能聯系起來的只有失去的青春，那種愛別離的苦痛。我說，這是70后的使命嘛，每一代人都有每一代人的任務，我們這代沒挨餓呀。中年懷抱，與秋俱老。過好當下的每一天，斟酌每一個選擇，不后悔就是幸福。不內耗，不糾結，不留戀，不向往......可能快樂會更多一些。 　　我們下車后開始各自的生活，這段旅途夠父母一個冬天不寂寞吧。而我，奔走在自己的道路上，奔走在悲歡離合的歲月里，奔走在時刻流逝的光陰里，不敢辜負新的一天，一月，一年，努力提高自己的認知，提升自己的品格，我的使命就是告訴你世界的美麗和神奇，關于一朵花的禮成。

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愿有歲月可回首一一南疆六日

花兒