巴爾干掠影之三負重前行的阿爾巴尼亞

林子

從塞爾維亞邊境小鎮辛帕扎爾出來，下一站是阿爾巴尼亞。 其實此次巴爾干之行的目的地里，最初并沒有阿爾巴尼亞。因為行程確定的早，波黑和黑山因為疫情剛結束不開放，所以就臨時調整成了阿爾巴尼亞。可就在我們過境黑山的三天后，黑山便對中國開放了，唉，真夠矬的。 對于阿爾巴尼亞，我們這一代人都有說不完的憋屈。這個在地理上離我們八竿子打不著的地方，雖然身處歐洲，今天仍被稱作“歐洲農村”；雖依山靠海，四通八達，但經濟發展落后，在歐洲倒數第二；沒有鐵路，只有汽車，可全國只有一條高速公路，才40多公里…… 時至今日，阿爾巴尼亞人均收入還不到3000元，近一半的專業人才移居意大利德國等發達國家。我們不禁疑問，建國比我們還早好幾年的阿爾巴尼亞，這些年都做什么了呢？ 要知道，從1954年到1978年的24年間，在中國政治上最艱難、經濟上最困難的時期，全中國人民勒緊褲腰帶，對阿爾巴尼亞的教育、醫療、農業、漁業、工商業幾乎涵蓋所有民生領域的、直接或間接的無償援助高達100多億（想想就心疼）啊。這等于給當年200多萬人口的阿爾巴尼亞每人發了4000元的紅包！那可是五六十年代，人均4000元是什么概念！那時國內城里的平均工資才60多元，農村就更不用說了。 當然，這樣的涌泉相報也不是毫無來由的。新中國剛剛誕生時，西方圍剿，敵對攪局，十面埋伏，處處危機。阿爾巴尼亞挺身而出，頂住壓力，率先與我國建交；中蘇交惡時，阿爾巴尼亞堅定地站在我們一邊，攜手反抗蘇聯的強權政治；1971年第26屆聯大第1976次會議上，由兩阿（阿爾巴尼亞和阿爾及利亞）等23個國家起草的關于恢復中華人民國和國在聯合國合法席位的提案，以壓倒性票數獲得通過。讓我們從此在國際上有了發言權。 對此，毛主席用了最深情的話表述了中阿情誼 : 海內存知己，天涯若比鄰。同志加兄弟，團結如一人。 今天回頭來看，在我們建國初的至暗時刻，哪怕是微不足道的一點點幫助都彌足珍貴: 有一點星光就會給新中國巨大的鼓舞；有一縷陽光就會讓新中國不再孤獨。 所以，我們知恩圖報。新中國對所有真心幫助過我們的“窮哥們”“黑哥們”也盡心竭力地傾其所有，大力援助。 無論是遠在非洲的國家，還是一衣帶水的朝鮮，無論是邊境相連的蒙古，老撾，越南（這是個更大的白眼狼，全當空氣），柬埔寨，還有東歐的阿爾巴尼亞，羅馬尼亞……在那些最艱難的歲月里，我們自己勒緊褲帶，把糧食援助給他們；我們自己不用，先進的機器儀表設備先緊著他們；自己國家的事情扔下，各學科專家天南海北地去援外…… 將心比心，以心換心。大部分受援國家都懂得投桃報李，而阿爾巴尼亞是個例外。 我們從牙縫里擠出的糧食他們不珍惜；我們捐出的教育醫療物資被束之高閣，任其腐爛；我們自己都不夠用卻千里萬里運到阿爾巴尼亞的鋼筋水泥，卻被他們用來在全國各地修建了17萬座碉堡，成為世界聞名的“碉堡王國”；還有，我們的無償貸款和無息貸款都被用來購置槍炮以及支付最高領導人的奢靡生活了…… 甚至，阿爾巴尼亞最高領導人還直接張口問中國政府要錢，要給阿國的200多萬人每人配一輛小汽車…… 時任阿爾巴尼亞外交官的耿飆再也按捺不住憤怒，直接報告給鄧小平，鄧公怒不可遏，一錘定音，從此阿國就視中國為頭號敵人。 此后，阿國領導人新舊交替，內戰爆發，直到本世紀初才消停下來搞建設。 丘吉爾曾經說過一句很經典的話，大意是 : 國與國之間，沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友，只有永遠的利益。 看來的確如此。阿爾巴尼亞轉了一圈，終于清醒過來: 還是中國人最可靠。于是，海港碼頭，礦業油田，機場公路，通訊電信等等都對中國敞開了大門。 中國—中東歐國家17+1合作機制中有阿爾巴尼亞； 一帶一路在東歐參與者有阿爾巴尼亞。 由于中國連續穩定的大幅投資，阿爾巴尼亞不僅得到國際貨幣基金組織的贊賞，其主權債務也被標準普爾公司升為B+。 2014年，朝思幕想想進入歐盟的阿爾巴尼亞成為歐盟候選國。 連阿國人自己想不到的是，讓阿爾巴尼亞具備進入歐盟條件的，正是中國。 但阿爾巴尼亞的發展仍然是任重道遠。 高達55億美元的巨額外債，僅每年需要償還的利息便占到了GDP的3%。 阿爾巴尼亞有得天獨厚的旅游資源，但苦于基礎設施差，管理不配套，加上阿國的國際風評一直不好，短期內很難提升旅游經濟的效益。 出了塞爾維亞一路南下，離開土地肥沃的伏伊伏丁那多瑙河沖積平原，進入了塞爾維亞丘陵山區。從車窗看出去，近處丘陵無邊，遠處群山連綿。前方馬上進入黑山共和國了。 　　雖然黑山不能成為我們的旅游目的地，但要去阿爾巴尼亞必須得穿過黑山共和國。黑山的人口僅僅60萬，國土面積只有兩個上海大。因為經濟狀況不佳，黑山一直排在歐洲最窮國家的前十名內。所以很奇葩的是，黑山既非歐盟，也非申根，更不是歐元區，但它卻是北約成員國。更不可思議的是，黑山在國家層面上默認一夫多妻(也許是奧斯曼帝國的遺風？)，這與強調女權和文明的歐洲是格格不入的。 過黑山邊檢站，照樣是歐元開道。可能覺得20歐太少，邊檢官員還順手拿走了司機車上所有的礦泉水。 這是黑山共和國的一個小村鎮，用于疏導車流的轉盤道雖然小而簡陋，但他們的整體交通道路四通八達，配套設施非常完備。我們在這里稍事休息，差點把這里的一家水果蔬菜店“洗劫一空”…… 　　黑山共和國，確實是名副其實，除了山還是山，山上除了樹還是樹。它60.5％的國土是海拔千米以上的山川，植被覆蓋率高達80%，其中還有歐洲尚存的兩大原始森林之一。 而綿延不絕的山脈都被茂密的深綠色森林覆蓋，放眼望去，綠到極致的山巒就變成了黑色。我們的車子在這無邊無際的黑色大山里兜兜轉轉了大半天才走出去。 南斯拉夫的電影《橋》中著名的卡桑德拉大橋就在黑山境內，長而窄的橋梁架于兩座山峰之間，設計風格很有年代感。（圖片為網上借用） 路過黑山首都波德戈里察，一個很幽靜的城市，城市不大，很少高樓大廈，但房子都很規整，也很有特色。下圖是一個大超市，上面是路邊民居，色彩十分漂亮。 這條黑山共和國180公里的南北高速公路公開招標了七年，歐洲一直沒有人應標。原因是黑山共和國負債太多，每年國民經濟收入的80％要用來還債。誰也賠不起。2013年“一帶一路”合作倡議發布后，中國路橋有意接手，并愿意提供9.44億美元的低息貸款，黑山政府欣然接受。 自2015年開始，第一路段開始修建（這條高速修建難度非常之大，分五個路段修建），于去年完工通車。但黑山新政府突然翻臉，一邊對中國政府說“還不起錢”，一邊和歐盟哭訴，讓歐盟幫著還錢，說不然中國就會滲透歐洲，對歐洲構成威脅。面對這樣的奇葩政府，只能說一句，真是太黑了。 過阿爾巴尼亞邊檢時很不順，被告知前方修路無法通行，必須繞道進入。這一繞就是上百公里的山路，可把我們的克羅地亞司機安德烈累壞了。安德烈話不多，不茍言笑，可是人很實在，過關斬將全靠他。從匈牙利就拉著我們，途中因樹枝刮破車子后窗玻璃，把那輛巨帥的45座黑色沃爾沃換成了白色的40座沃爾沃，這才是他悲劇的開始。（圖片借用團友） 阿爾巴尼亞依山面海，境內山地和丘陵占總面積的77％，平原僅為23％。但擁有472公里漫長的的海岸線。 阿爾巴尼亞首都地拉那市中心的東正教基督復活大教堂。這座教堂原建于1865年，1967年在“無神論”運動中被破壞，后在原址重建，為了保證教堂不再受政治牽連，特意在教堂門頭的十字架兩邊加上兩個金色麥穗，以示教堂的愛國愛黨。倘若前領導人還在的話，或許要鐮刀斧頭掛十字架兩邊才可確保無虞吧。這樣的奇葩教堂估計可以進吉尼斯了。 這座教堂遠看像清真寺，近看教堂正面巨大的十字架，才明白原來是教堂，進去后才發現原來是東正教堂。看來一個教堂也是一部歷史啊。 目前內部仍在修建中，據說建成后會是歐洲第三大的東正教堂。 　　這是阿爾巴尼亞首都地拉那最大的、以民族英雄斯坎德培名字命名的廣場。廣場一側是阿爾巴尼亞國家歷史博物館。這是阿爾巴尼亞最大的博物館，收藏了這個國家大部分的最珍貴的文物。 博物館正面的巨幅馬賽克鑲嵌壁畫絕對是阿爾巴尼亞最著名的標志之一，壁畫上記錄了伊利里亞時代到第二次世界大戰時期阿爾巴尼亞人們團結起來奮勇保護國家的情景，用來歌頌阿爾巴尼亞的歷史。看到這樣的畫面，是不是有點似曾相識的感覺？曾經的意識形態影響仍然隨處可見。但同時，廣場周邊興建中的高樓大廈也證明阿爾巴尼亞正在進步。 這座擁有濃郁歷史印跡的博物館是我們中國幫著建造的。 這是1969年落成的斯坎德培的騎馬青銅雕像。斯坎德培是15世紀阿爾巴尼亞的民族英雄，領導人民反抗奧斯曼帝國統治長達20多年，他使用黑色雙頭鷹作為自己的標志，這個標志后來演變為今日的阿爾巴尼亞國旗。 阿爾巴尼亞的貨幣列克5000元（可兌換人民幣362元）面值上的圖案就是斯堪德培頭像。 斯堪德培廣場上的地拉那文化宮，蘇聯援建于1963年，建筑風格延續了東歐的一貫風格，現在國家圖書館、歌劇院、芭蕾舞劇院和國家藝術畫廊都集中在這棟建筑里面。 廣場邊上這座小而優雅的清真寺是地拉那最古老的建筑之一。它是阿國伊斯蘭教徒心中的圣地。許多宗教圣地在1960年代后期的無神論運動中被摧毀，只有這座清真寺被完整的保留了下來。 廣場周邊在建中的大廈，色彩艷麗，非常時尚。這個城市似乎特別熱衷運用色彩。 廣場上出游的一家人，溫暖和諧。 年輕時尚與傳統優雅都是靚麗的風景。 人潮涌動的廣場，折射出這個國家目前的進步與繁榮。身邊在建的魔幻抽象的玻璃帷幕摩天大樓，隨處可見的幾十年前濃郁的政治標志，和古樸的街道雜糅在一起，雖然有些怪異，突兀，但不可否認，這個國家已經在悄悄地蛻變了。 廣場一角，一個不知哪個國家的老年旅行團，正在認真地聽導游講那過去的事情。 廣場邊的阿爾巴尼亞外交部。整棟建筑民族色彩濃郁，色彩斑斕。門頭上的兩個鳥窩證明阿國的外交政策是多么的自由開放。 夾在鵝黃色平頂樓房遠處的那幾座不規則摩天大樓，色彩上斑駁陸離，視覺上曲曲彎彎，搖搖欲墜，沒有一點傳統的沉穩，卻有一種說不出的現代魔幻感。 阿國的國家發改委。古老的樓房，逼仄的大門還不算，門右側竟然還設了一個洞穴式的門崗。歐羅巴人大都人高馬大，站在那樣一個門洞里執勤，夏天熱不死，冬天也得凍死。比較國內小區的門崗都是桌椅空調茶水壺標配，更不用說國家級門衛了。 地拉那街頭賣書人。書本直接擺在公園邊的圍墻上，雖然看不懂，但看得出種類繁多，精裝和普通版都有，可惜幾乎沒看到有顧客。 阿爾巴尼亞國家美術館前面大草坪上有一個大型的現代藝術雕塑，叫做“在云端”, 中空透明，如夢似幻。是日本的建筑大師藤本壯介設計而成，這件著名藝術裝置也曾在倫敦展出過。 地拉那街頭美女如云。也許是受鄰國希臘的影響，有和古希臘人共同祖先的原因吧。 地拉那算得上是歐洲最豐富多彩的首都。這要得益于多年前的地拉那市長（現任阿爾巴尼亞總理）同時也是藝術家和畫家的愛迪·拉馬。他拉起一幫藝術家，把整個城市當做一塊畫布，用明亮艷麗的色彩覆蓋了老舊樓房的灰暗色調，然后又陸續建起一座座風格超現代風的摩天大廈，讓整座城市變成一座巨大的藝術館。你看，領導選對了，城市大變樣。 因為阿爾巴尼亞與意大利一海相隔，很多文化和植物都很相似。這種道旁樹學名叫石松。因主要生長在地中海地區，樹形象傘，也叫地中海傘松，意大利傘松，羅馬松。主要作為景觀樹。 這是阿爾巴尼亞最奇葩最無味的建筑。這座用鋼筋水泥堆砌起來的巨大堡壘，美其名曰“金字塔”。是霍查的女兒為了紀念霍查而設計的的博物館，其用意不言自明。這也是阿爾巴尼亞社會主義時期最昂貴的建筑之一。我嚴重懷疑這就是用中國援助的鋼筋水泥建造的！這個不倫不類的建筑曾經有呼聲要拆除，因為拆除的費用太高只得作罷。 爬上去登高望遠也就是它最大的用途了。 曾幾何時，中阿親如兄弟，《北京—地拉那》《歌聲飛向地拉那》等等飽含真情的歌聲響徹全國上下。（圖片為網上借用） 曾幾何時，阿國人民對來自中國的援助物資心存感恩，我們窮幫窮也心甘情愿。（圖片為網上借用） 曾幾何時，我們自己的農民還肩拉犁耙人耕田，卻熱情大方地把最先進的拖拉機支援阿爾巴尼亞，來回報他們的滴水之恩。（圖片為網上借用） 曾幾何時，我們自己都舍不得用的最先進收發報機無償提供給遠在歐洲的“同志加兄弟”，卻不知他們拿來就扔在防空洞里，任其生銹發霉。（圖片為網上借用） 曾幾何時，我們跨海越洋、把從自己預算里擠出的鋼筋水泥運到阿爾巴尼亞，讓他們修橋鋪路，養護民生，卻不料被他們用來澆筑成17萬座遍布全國的碉堡。這個“碉堡王國”撕裂的不僅僅是兩個國家的未來，更是兩國的民心。現在想想還牙根疼。（圖片為網上借用） 很夸張的是，在這個歐洲最貧窮的國家里，卻是被歐洲公認的奔馳之鄉。街頭巷尾隨處可見大奔。據統計，阿爾巴尼亞是目前世界上奔馳車最多的國家，保有量遠超德國。2022年阿爾巴尼亞車管所的數據顯示，全國奔馳新車上排量僅有三輛。那大街上在行駛的那些奔馳到底是哪里來的呢？有兩種說法，一是偷來的。這個國家幾乎擁有全歐洲80%的偷車團伙，他們遍布歐洲的每個角落，專偷奔馳車。根據德國的官方數據顯示，2019年德國被盜奔馳車高達11萬輛；一是說阿國國民太喜歡奔馳車，又買不起，所以國家統一購買德國奔馳二手車投放市場。所以阿爾巴尼亞的大街上人手一輛奔馳成為一大景觀。 這是我們換的第二輛車子——白色的沃爾沃。我記得前面那輛黑色的沃爾沃車牌號為VZ SOS-1 ，而這一輛沃爾沃的車牌號為 VZ SOS-4。之前心里就嘀咕，SOS，多不吉利啊，沒想到換了一輛還是這個。結果剛出地拉那就出事了: 安德烈可能開的疲勞了，一條顏色和地面差不多的減速帶竟然沒有看到，車子猛地顛跳起來，大家都不約而同地隨著車子顛簸大聲叫著，隨即“吱”的刺耳聲響起，車子后排有人喊“我的腰——”，緊接著就聞到一股濃烈的焦皮味…… 很明顯出事了。結果是，后排一位團友因斜躺在座位上導致身體被顛簸離位掉落下來，應該是硌到了腰椎，動彈不得；管控空調的傳送帶被燒毀。而我們在阿爾巴尼亞的行程已結束，必須今天離境。 看來那位受傷的團友在阿治療的可能沒有了，只有盡快趕到克羅地亞。 安德烈顯然窘迫極了，一時手足無措。緊急向公司匯報，估計是挨了重批，最后的決定是，立即動身，到克羅地亞換車送醫。 于是，在沒有空調沒有通風窗的30多度的高溫悶烤中，我們又出發了。 后來，在克羅地亞換了車，也換了司機，聽說，安德烈的工作恐怕不保了，很替他惋惜，愿他以后能順風順水。 我們那位受傷的團友在克羅地亞醫院里得到了很好的手術治療，我們回國前聽說才做完手術，手術很成功，沒有傷到神經。愿她早日康復，回到祖國。 遠處山上的城堞碉樓不知是不是阿國幾十年前修建的現代工事。 巴爾干半島上最大的湖泊——斯庫臺湖。其中黑山共和國占80％，20％屬于阿爾巴尼亞。湖光山色，很是美麗。 屬于阿國的斯庫臺水庫一角。那棟水上建筑不知是印象派的佳作呢？還是爛尾樓工程，遠遠看去，還是有幾分審美的。 阿爾巴尼亞的兩日行程雖然不盡如人意，但客觀的講，地拉那mk l hotel 五星酒店還是實至名歸的五星水平。內飾豪華，泳池闊氣，堪稱一流。 離開阿爾巴尼亞之前，終于看到了一只山鷹。

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巴爾干掠影之三 負重前行的阿爾巴尼亞

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