生活一分鐘，快樂六十秒，甘南游隨筆(夏河，碌曲，若爾蓋)

捐哥

8月24日上午，我們乘坐商務車駛出蘭州市區。窗外的景色逐漸開始變化，慢慢巳經看不到什么建筑物了，只有大片的綠色植被，在一片蔥蘢綠茵中，五色的風馬旗若隱若現，潔白的佛塔也掩映其中，一路走，一路都有。從導游口中得知，我們甘南游的第一站是夏河縣的拉卜楞寺，從蘭州出發到那里，有兩百五十公里，約三個小時車程。拉卜楞寺究竟是一個什么樣的寺廟呢？我有些好奇，總覺得它籠罩著一層神秘的面紗，等著我們去揭開。 商務車停在寺廟門口，在這里65歲以上的游客可以免費參觀。我們懷著虔誠敬仰的心情走進寺院大門，迎面而來的是轉經筒長廊，長廊為三層重疊檐頂，頂部為紅色琉璃瓦。我跟在一群轉經者身后，伸出右手，沿著長廊轉動經筒。四周很安靜，只有轉經筒發出"咯吱咯吱"的響聲，在似乎凝固了的空氣里回蕩。一卷經書是一盞千年的佛燈，經卷置于經筒之內，重復的旋律每天都在與人對話，它們不說過去，不講現在，它們只講內心的懺語。 走過轉經筒長廊，拐彎即進入寺院主路，路面是石塊鋪的，路的兩邊有白墻，紅檐，綠琉璃瓦頂，飛檐翹角的大殿，也有成片的土黃色泥墻平頂屋的小院落。路上不時地有三三兩兩的僧人出入這些大殿和院落。身穿絳紅色僧袍的僧侶在眾多游人中特別醒目，他們大多面像年輕，膚色黝黑，頭上長著極短的發茬。許是見慣了游客，他們并不會向我們多看一眼，只是專注的走自己的路。我不是虔誠的佛教信徒，可是這些年輕的僧侶，他們一生只信仰一件事，只走一條路，絕不迷茫，永不猶豫，用他們的一生去體會紅塵之外的另一個世界。看到他們，就會有一種信仰的力量，讓人感動，這種潛藏于一個民族靈魂深處，博大精深的文化，在參觀拉卜楞寺時，在參觀郎木寺時，在甘南旅行的過程中，總是在撞擊著我的心扉。 拉卜楞寺和我想象的不一樣，它沒有特別嚴肅，也并不金碧輝煌，更沒有特別濃重的宗教氛圍，它更象是一個學校。沒錯，拉卜楞寺本來就是一座藏傳佛教學院，寺內有聞思，醫藥，時輪，吉金剛，上續部和下續部六大學院。年輕的喇嘛們在寺廟里學習，生活，修行，課業結束后，他們也可以拿到一個學位。有了這個學位，他們就可以去其他藏教寺廟擔任較為重要的職位。這樣想來，其實這個寺院和我們世俗中的大學，沒有太大的區別。 在寺廟徘徊了半日，又到了離開的時候。回看拉卜楞寺，它就靜靜的站在那里，也許永遠也不會變，而我在拉卜楞寺的短暫停留，注定只是一場走馬觀花。 商務車行駛在草原中蜿蜒的公路上，放眼望去，窗外一片碧綠，由近至遠，從淺綠到深綠，再到岱色，與連綿的山峰相映成趣。我從不知道甘南也會有這樣大片的草原，無數的綠堆疊在一起，綠的和諧，綠的委婉，綠的柔軟，像一床寬闊無垠的綠毯，鋪展在大地之上，給人一種純凈可人之感。 夏河水從南向北緩緩流淌，不緊不慢，流過這個四周被遠山環繞的高山草原，流向劉家峽水庫。桑科草原是傳說中的藏族英雄——格薩爾王，煙祭鑄神，賽馬稱王的地方。這里水草豐茂，牛羊肥壯，是一處典型的高原草地，理想的天然牧場。 車停了下來，我們沿著窄小的棧道走向草地深處，八月正是草原一年中最好的時光，整個草原碧綠如茵，有風吹過，青草像波浪一樣搖曳。遠遠的看到有一大片草地景色不同，好象梳理過一樣，整整齊齊。走近一看，幾十座白色的帳篷，絳色的小木屋點綴在綠草地上，小溪旁，灌木邊。悠閑的人們圍坐在一起，喝著酥油茶，聊著天，一切都顯得那么愜意，詳和。草地中有一座中國海油援建的門樓，上書:"桑科.天境營地″似乎表明了桑科草原的誘人魅力和援建單位，這給桑科草原的繁盛做了最好的詮釋。一方水土養一方人，甘南各縣因旅游而興，"天境"也是如此。 清晨，在合作市的賓館，拉開窗簾，看著太陽升起，今天我們要去郭莽濕地，郎木寺和黃河第一灣。 沿著213國道往郭莽濕地走，草原野花，藍天白云，一望無際的高原草地優美的起伏曲線，讓我的眼睛幾乎一刻也沒有離開車窗，目光所及都是觸及靈魂的美。我們從草原疾駛而過，成群的牦牛懶散地站在草地上，慢悠悠的低頭吃草，看也不看我們一眼。一串馬蹄聲響起，汽車停下，有牧人趕著牦牛群經過。我好奇地緊貼住玻璃窗望去，她抬起頭來，面容蒼桑，但眼神澄澈，她生在草原，長在草原，所有的悲歡喜樂，也都寄托于草原。 上午十點半左右，我們到了郭莽濕地。郭莽濕地海拔3562米，是黃河最大支流洮河發源地，也是黑頸鶴等候鳥的重要越冬地。著名的唐蕃古道，茶馬古道和絲綢之路都曾由此經過。 郭莽濕地觀景臺建在草原隆起的一處高臺上，觀景臺上有三個白石臺座，上面是三只展翅欲飛的黑頸鶴雕像。從停車場走到觀景臺要經過一條近500米的木棧道。漫步棧道，一股專屬于青草地的清香便彌漫開來，混進風里，繞過我向遠方吹去。高原流動的寒冷空氣，充分調動了我的感官，真是奇怪，在長沙時，天熱得不得了，這會兒卻要穿上冬裝。不過兩三天的時間，天地都變了。 登上濕地最高處的觀景臺極目遠眺，寬闊無垠的草原上空，聚攏起大片大片的白云，白云不斷變幻形狀，頗有些波詭云譎，排兵布陣的氣勢，俯瞰草原，潺潺而流的河水，九曲回轉，縱橫交錯，漫山遍野的小花，姹紫嫣紅，爭相怒放，綠色的青草順著河水向遠方延伸，形成一片緩緩的草坡，平滑圓潤，慢慢與鉛云密布的天光相接。郭莽濕地未經雕琢的原始氣息和無邊無際野性的美，令人蕩氣回腸。 郎木鎮距離郭莽濕地44公里，這是一個藏族小鎮，因寺而興。小鎮中有一條不足三米寬的小溪貫穿東西，小溪的北岸是甘肅碌曲縣，南岸是四川若爾蓋縣。小溪不大，卻有一個氣勢磅礴的名字:白龍江，甘肅的郎木寺和四川的格爾底寺就在這里隔著白龍江相互守望。車到郎木鎮，我撐著雨傘下車，太陽終于暫時偃旗息鼓，高原的紫外線不再苦苦相逼。抬頭仰望，或許是下雨的緣故，北岸郎木寺，南岸格底寺的頂上，乳白色的煙云在自由流浪，美麗的云彩總是飄落在世俗之外，神秘的寺院也大多隱藏在名山懷抱。 沿著一條柏油路自下而上倘佯，喜歡郎木寺這種拐著彎的街，一眼望不穿，就有了期待和猜測。更喜歡這里藏家住的榻板房，木梁木柱木頂木地板，木與木之間都用榫卯連接，卯來卯去，不用一棵釘子，一院房子就蓋起來了 大凡景區，十有八九是喧鬧的，人來人往，熙熙攘攘，在郎木寺，卻不是。郎木寺很小，無法同莊嚴神圣的拉卜楞寺相比，廟也比較分散，這個山頭一座，那個山頭一座，中間還隔著山坡或喇嘛的住所。但是郎木寺的日出非常有名。日出時分，朝陽照耀在各座寺廟的金頂之上，光芒四盛，連山坡也被染上一片金色，入目皆是燦爛陽光。若是機緣到了，你甚至可以在郎木寺看見天葬，天葬臺莊嚴肅穆的矗立在寺廟前，等待著帶下一個靈魂升入天堂。 來得晚了，沒有看到日出，也不遺憾，人生中這樣的事情太多了。回到車上，大家依然談笑風生，依然滾滾紅塵。 從郎木寺出來，汽車沿著G345國道向西行駛，公路筆直向前，沿途都是沒完沒了的草原和在草原上放牧的牛羊。牧人的牛羊經常穿道而行，一路上巳記不清有多少次的停車讓行了。俗話說，不到黃河心不死，為了一睹黃河第一彎黃昏的風采，我們從早上六點多起床，連續行車八九個小時，用“風塵仆仆"這個成語來形容，真的是太貼切了。最美的風景，往往都需要經過一番艱辛才能看到，一路上我一會兒擔心天氣和陽光，一會兒又擔心到達的時間，其實最擔心的還是怎樣登上海拔3600多米的山頭。好在景區建設了云山電梯，讓我們有了觀賞"黃河遠水來，紅日近地落"美景的機會。云山電梯是全國唯一的14級上行自動扶梯，全長538米的電梯走廊里有許多關于黃河的詩詞，有些耳熟能詳，有些則是聞所未聞。步出電梯囗，一條灰色的木質棧道通向坡頂的觀景臺。山頂清風微佛，四周靜謐無聲，棧道下青青的綠草，有水珠閃爍，處于這樣的境地，你會有出塵脫俗的感覺。高原之上，我們不敢走得太急，歇會兒走會兒，爬到坡頂的觀景臺，仍然氣喘吁吁。灰色的木質平臺上，一個矗立的灰色木扳上用紅色的油漆寫著——黃河九曲第一灣，海拔3610米。 "黃河西來絕昆侖，出川清水向東流"。還記得，那是2018年的秋季，我第一次走近黃河，在開封黃河中流的快艇上，笈笈加上翼翼地將手伸進了黃河。瞬間，我的熱血觸碰到了黃河的體溫，涼涼的令人興奮。古老的黃河，二十四史，每一頁都有你濁浪的回聲，然而，流過四川的黃河卻是青山翠擁，碧草環繞，河水清澈明亮。川甘邊境，奔放豪邁的黃河自西北而來，在高山環繞的川西盆地，以優美的姿態彎出一條獨特的S形曲線。曲回間，在無邊的高原上勾勒出九曲黃河第一灣，將若爾蓋大草原的沉靜婉轉，平靜優雅，一攬入懷。 憑欄遠眺，遼闊的草原和草原上隆起的高原淺丘被暗綠色，青綠色的草甸緊緊覆蓋，清澈明凈的黃河水將草地分割成無數河洲，小島。暮色蒼茫中，這里流水潺潺，綠草茵茵，牛羊點點，牧歌陣陣。雄鷹翱翔藍天，帳篷星羅棋布，這片被稱為"地球之腎″的沼澤地呈現出一幅高原人與自然和諧共處的動人畫卷。突然一片云朵飄來，大地黯然失色，眼前的風景被籠上一層幕布。小雨過后，一切都顯得如此的清新自然，如此的平淡安寧。許多年以后，或許這里還是現在的樣子，變化的也只是歲月中淺淺的記憶。

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