全景接片很難？超詳細的全景接片前后期攻略，教你玩轉全景接片

夕霞小筑

墨染印畫 2020-04-17 12:00 全景接片又稱“全景合成”、“全景拼接”，與前面所介紹的景深合成、堆棧合成一樣，也是風光攝影中常用的技法之一。 ▲全景接片 就如下圖的情況中，即使使用廣角鏡頭，進行拍攝也顯得捉襟見肘，而使用接片拍攝的方法，不僅可以記錄接近180°的日照金山風光，還能得到高清的大幅圖片。 ▲日照金山 接片的拍攝看似很簡單，只需要轉動相機拍攝場景里的不同區域就可以了。但如果拍攝時不注意一些細節的話，照片很有可能在后期無法拼合起來。本文將詳細講解全景拍攝時需要注意的地方，以及如何使用Lightroom/ACR工具快速拼接照片。 一、前期拍攝 1、器材準備 “工欲善其事，必先利其器” 要想完成專業級的全景接片效果，你需要在器材方面做好準備——不需要多，不需要高檔，但這 3 大類一定要全。 三腳架 全景接片的本質是拍攝多張照片再合成一張，但這也帶來另一個問題：如果相鄰兩張照片之間連續性不足，拼接可能會出錯。尤其是當畫面中存在連續的線性延伸景物（如地平線/海平面，馬路，欄桿，樹枝等）時，拼接一旦出錯，會特別刺眼。為了保證拼接能夠順利進行，你必須要使用三腳架，保持機位的相對穩定，提高拍攝成功率。 ▲三腳架，穩定大于一切 全景云臺 全景云臺往往擁有 360° 轉動的能力，可以把轉動方向 “鎖定” 在水平方向上，而且帶有刻度，便于你控制每次轉動的量。 ▲未使用/使用全景云臺效果展示對比圖滑軌 滑軌是個 “可選” 器材，沒它也不是不能拍，但如果你想精益求精，還是要準備一個。它的主要作用是減少轉動所產生的“視差”，視差是很多全景接片融合失敗的罪魁禍首。 ▲滑軌的使用 視差的成因是我們的轉動軸和所謂的“節點”（無視差點）不在同一直線上，這里用一個簡單的例子說明：只睜開一只眼睛，伸出你的一根手指，讓手指正好遮住遠處的一個物體，比如下圖中的茶壺。轉動脖子，你會發現原來和手指在一條垂直線上的茶壺，竟然發生了偏移，也就是物體間的相對位置發生了變化，這種現象就叫做視差。 ▲滑軌使用前后對比圖 除了節點與中軸位置的距離外，視差還跟景物的遠近有關。越近的物體，其視差效應會越明顯，而中景和遠景，視差幾乎可以忽略，因此拍攝時注意保持和前景物體的距離十分關鍵。 鏡頭 超廣角鏡頭會帶來大量的邊緣畸變和透視形變，造成兩張照片難以拼合，或者拼出來的圖像變形嚴重，因此全景接片優先使用中長焦鏡頭拍攝。此外，我們也可以讓前景是水面，草地，泥土，云霧，甚至是黑色的剪影等等特征不太明顯的物體。 ▲由于前景是剪影化處理，很難發現其中的變形。 當然變形并不一定是壞事，有時也可以被我們利用，如巖石、枯樹、流水等前景物體的變形，經常能產生夸張的效果。 ▲@Max Rive 2、相機設置 在接片拍攝時，我們應該盡量固定相機的曝光（光圈、快門、ISO）、對焦點以及白平衡。雖然很多后期軟件已經可以自動調節并合成曝光、白平衡不一樣的照片。但前期的統一更能保證后期拼接時的萬無一失。 鎖定白平衡很簡單，只需要把白平衡模式從自動調成其他的比如“陰影”、“白天”等等。鎖定曝光，則是在測光完成后，調至M模式并調整光圈快門到相應參數。如果光比過大，可以使用包圍曝光拍攝。（后期時先合成HDR，再全景合成。） ▲包圍曝光拍攝，后期HDR合成后再全景合成。 可參見風光攝影“包圍曝光+HDR合成效果”詳細教程 這里著重提一下對焦，關于對焦，有兩種方案： ①比較省事，擰動對焦環，手動對焦無窮遠。這種技法在拍大風光時很常用，讓畫面整體都位于清晰范圍內，但銳度會略有降低。 ②同樣也和 “大風光” 對焦原則類似，尋找稍近處（大約是景深的三分之一）景物對焦，合焦后轉為手動對焦模式鎖定焦點，再把相機轉回初始位置拍攝。 無論使用哪種方案，建議使用f/11 乃至更小的光圈以獲得更大的景深，同時把對焦模式設置為手動對焦，以實現對焦點的精確控制。 3、拍攝技巧 ①預留重疊部分 相鄰的照片之間應該有33%-66%的重疊部分，這樣后期軟件才能正確的把兩張照片合并起來。一般來說長焦鏡頭需要的重疊部分較小，一般33%就夠了。超廣角焦段的接片（比如銀河拱橋接片），則需要50%左右的重疊部分，這里可以通過云臺上的刻度來進行控制。 ▲預留重疊部分 當然重合度也不是越高越好，過高的重疊部分（超過66%）反而會造成軟件難以識別兩張圖片的差別，造成融合失敗。 這里需要注意的是：兩張照片的重疊處，最好不要有運動的物體如車、人、云等等，或者變形非常明顯的物體比如畸變的建筑，以免后期拼接困難。 <h5>▲失敗的全景拼接作品示例</h5>②找基準線 橫向轉動拍攝時，保持相機水平很重要，否則會出現地面歪斜，波浪狀天際線等情況出現。全景云臺或者帶有水平儀的云臺非常有用。如果是普通云臺或者手持拍攝的話，可以打開相機的內置水平線，或者以天際線、海平面等為參考，在轉動時不斷調整水平狀態。 ▲@藍色韻律 實際拍攝時，基準線不一定非得是平直的，也可以是斜線、曲線，如延伸的欄桿，長長的樹枝等，只要是連續而明顯的線條，就能發揮基準線的職能。 ③不要貪多 理論上，你可以通過不斷疊加照片數量，來獲取更廣闊的橫向視野，但這樣拍出的照片，展示效果未必會好。 如果因為 “貪多” 導致橫向視野過大，而縱向視野又受到畫幅的限制，你的作品展示出來就會顯得特別 “扁”，很別扭。 <h3>▲特別 “扁”，很別扭</h3>就算不考慮展示效果的問題，從構圖上看，“貪多” 對你的作品也很不利，畫面的空間尺度越大，畫面元素的比例就越小，存在感就越低。過大的橫向空間，會納入過多無關景物，降低所有景物的存在感，反而讓人感覺畫面很 “空”。 ▲左邊出現大量冗余景物，對構圖并沒有幫助。 ④適合接片的場景和構圖 首先并不是任何場景都適合拍攝全景。比如下面這張全景接片， ▲例圖 a.由于是在平地接片，因此前中后景的層次并不鮮明，沒有凸顯出大場景的震撼。 b.前景占比太大又過于雜亂，一大堆亂石毫無美感。 c.由于是大中午拍攝的接片，照片光影平淡，整張照片沒有一個突出的視覺中心。 d.接片中會取入大量的景物，如果這些景物之間沒有關聯和呼應，接片的范圍越廣，照片只會顯得越發的雜亂。 下面再來欣賞一下Max Rive的一些作品，或許我們能夠獲得一些啟發。 ▲@Max Rive 這張照片和上面的反面例子比起來，一是拍攝于日落時分，照片的明暗光影更加豐富，照片中的明亮和高反差區域，形成了照片中的視覺中心。二是前景是泥土和小草，更加簡潔美觀。 ▲@LuDi__ 非常高的機位，將日出的太陽放入整體構圖中，利用小光圈，嘗試拍攝出太陽光芒，同時橫向三張接片，展現峽灣宏偉的場景。 接片不僅可以橫向接片，還可以縱向接片，甚至多排接片。 二、后期拼接 相比前期的準備，后期操作其實要簡單得多。很多后期軟件都可以進行輔助全景拼接，如 Photoshop、Lightroom、Ptgui、Autopano Giga（后兩款是專用拼接工具，更精細的手動調整和更復雜的算法。許多在ACR和PS中會拼接失敗的照片，也能在這兩款中拼合成功。不過兩款軟件都價格昂貴）。常用的Lightroom或者ACR，已經可以滿足我們大部分的后期需要。 這里以LR中進行拼圖為例（ACR中操作類似）。 1、把多張圖片導入LR； ▲導入 2、進入LR之后，點擊預覽圖，選擇需要合成的幾張照片； ▲選擇照片 注意：一般不在接片前再做其他的曝光、色彩等等調整，建議在全景圖片合成之后再統一調整，盡量使照片的基調在合成之后保持一致，這樣效率也會比較高效。 4、將底部顯示區域需要合成的幾張照片全選，點擊右鍵彈出目錄-照片合成-全景圖，然后就會跳到合成頁面自動進行全景合成； ▲全景合成 具體的操作比較簡單，但有一些小細節的問題需要注意一下： LR中的拼接有三種投影方式，球面，圓柱和透視。 ▲三種投影方式 一般情況下選擇“圓柱”，當然也會根據拍攝題材去決定，比如像建筑類的題材涉及到較多直線等元素的會更適合透視，廣角全景圖片則會選擇圓柱，球面則是針對于一些弧度比較大的全景合成圖片，比如一些環繞圖片的合成。 下面還有一個選項叫自動裁剪，選上后LR會自動裁掉周圍有空白的區域。 ▲自動裁剪 裁剪會完全裁掉拍攝的周邊像素，因此還提供了另外一種辦法——“邊界變形”。邊界變形滑塊默認是0，把這個滑塊往右移，ACR會通過讓照片邊緣變形的方式，填充周圍的空白像素，滑塊滑到最右邊，所有周圍的空白都會被變形填滿。這樣我們拍到的每一個像素，都被利用了起來。 ▲邊界變形 在使用“邊界變形”時，一定要密切注意畫面中明顯的水平線以及突出物體的變化。否則明顯的畸變效果會破壞我們的照片。 5、最后點擊“合并”，合成之后新的全景照片不會有預覽畫面，可以在底部顯示區域看到合成之后的全景圖片，一般會顯示在最后一張，保存后的照片仍然是raw（DNG）格式，至此完成接片部分，后面便是調色部分，這里便不再贅述。 ▲合成 最后，不得不感嘆下科技的進步，在過去不管我們使用Photoshop或者其他圖形軟件進行接片都需要將RAW格式自動轉換，完成接片后保存為Jpeg、TIFF或者PSD再進行，而從Lightroom cc 2015、Lightroom 6.1或者最新的ACR 9.1開始，Adobe開始提供直接基于RAW格式接片處理，處理后的結果將保存為DNG格式的RAW。 總結 關于全景拍攝以及在LR軟件中全景接片的一些簡單技巧就先說到這兒，全景的前期拍攝和后期都不是太難，主要是在操作過程中的一些小技巧以及一些小細節需要注意： 1. 前期拍攝時，需要注意重合區域，視差，畸變，水平，統一的曝光、白平衡、對焦等等細節。 2. 一般來說高處、前景不雜亂、光線迷人、物體間有呼應的場景，更適合全景接片。 3. 后期接片時，需注意投影以及自動裁剪等選擇。

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