《荒菜》

魏雷—道峰

撰文:道峰選曲:道峰 荒菜 小時候，一到下雪天，村子里家家戶戶早飯都吃荒菜就米湯(玉米糝飯—關中人稱米湯)，顧名思義:在舊社會鬧饑荒年代，人們在沒有糧食可吃無法過冬時，在野外尋找一種叫著“蔓菁”的野生植物，經過簡單處理而腌制而成一道關中地區獨有特色的農家土菜。 “蔓菁”：此叫法的由來我不可而知，但祖祖輩輩都是這樣口口相傳的。從字面意思理解，應該是在西北地區霜降以后，到處蕭條一片，幾乎所有植物都脫了綠裝，似乎為過冬而準備。田野里唯獨“蔓菁”碧綠叢叢，長勢喜人，仿佛給這個光禿禿的土地上添了塊遮羞布。“蔓菁”這種野菜生命力及強，特別耐旱，耐凍，一般生長在田間的小路旁，柴垛邊，打麥場上最多也是最旺盛。 “蔓菁”葉大肉厚，葉背部布滿了小茸刺，經霜后莖為紫紅色。遠看綠葉紅莖，顏色更鮮艷，這種綠色使人在夢里也忘不了，像細致地染在心里。 　　每年霜降過后，母親和村里的婦女老人都會提籠拿鏟，挖上一些，以做過冬之菜。母親將挖來新鮮的“蔓菁”清洗干凈后在鍋中煮成九分熟，撈出晾涼用手將葉子中的綠水捋掉放置碟子中，提前在撒上辣椒面，鹽巴，在把燒煎的菜油潑在“滿清”菜上面，只聽見，吱…啦…一聲，瞬間一股菜香迎面撲鼻而來，這道油潑蔓菁菜就做好了，兒時的我總是迫不及待的美美的吃上一口，“蔓菁”葉上的毛刺與舌頭味蕾神經的碰撞，突然感覺滿口濃濃的辣香和“蔓菁”的澀苦味混在一起，可謂人生的酸辛苦辣。為了使“蔓菁”菜可以保存更長的時間，母親還是選擇腌制法，而做成過冬荒菜，也叫“捂荒菜”。首先要將干凈的“蔓菁”煮成七成熟后，在陽光下風干數日，打開放在提前準備好的陶甕中灌入漿水了。 　　說到漿水，唯獨堡子北頭雙全叔的漿水最好，因為他做手工豆腐許多年頭了，而且石膏拿捏的恰到好處，做出的豆腐，嫩而不爛，叫賣時又不缺斤短兩，所以十里八鄉的莊戶人都喜歡他家的豆腐。每當將一大鍋豆漿加入石膏后，在還沒有成型前一瓢一瓢的倒入掛在半空中的紗包中，將未成型的豆腐用紗包裹結實后，面上放塊大石頭進行成型擠壓，此時紗包下端流出淡黃色帶有酸味的水稱為漿水。 入冬以來每天下午他家開始做豆腐，村們就早早的排隊等待，只為一盆漿水來捂荒菜，母親也不例外，按照祖輩相傳的土辦法將漿水倒入甕中，滿清上面放塊洗凈的石頭，此時漿水必須淹過石頭，不然荒菜就會發霉變壞。母親細心的做好每道工序，最后上青石蓋，做好密封。靜等一個月左右便可以食用，按理說，放置時間越久，味道越香濃，甚至可以吃到來年春天。 捂好的荒菜配上美美一大老碗米湯，人們圪蹴在南墻角，背靠著裂縫的胡基墻，曬著冬天遠而無一絲暖意的太陽，大黃狗蹲在地上，眼睛死死盯著大伙碗里，丟在地上裹滿黃土的菜梗惹來了幾只嘰嘰喳喳大公雞，男人女人邊吃邊打情罵俏著，一個調皮的孩子為了給母親幫架，朝男人丟去一個“胡基蛋”，只聽見男人一聲吼，你個碎慫………起身的功夫小孩早就消失在人群中，大伙笑聲一片。此時此景，荒菜是那么多美味，大伙是那么的和諧，太陽瞬間也比往常暖和了許多…… 其實我小時候對荒菜沒有好感，這東西一者有醋酸味，二者菜葉有小茸刺，很澀。我二十幾歲離鄉，輾轉在南方十余載，雖沒有吃過荒菜也不曾想它。(后經過年回老家時在沒有見過滿清，也不知道這種生命力及強的植物為何消失了)。前些日子閑暇時偶爾翻到“舌尖上的中國”講述了關中的“漿水魚魚”，不由得讓我想起來荒菜……… 因為久違，我對荒菜有了特別的感情，前些年在杭州菜市場見到一種類似滿清菜的植物，甚是興奮將其買下數斤，按照兒時記憶中母親的做法做了一次所謂的“荒菜”，因無漿水且南方溫度過高，最終以失敗而告終。 我很想美美吃上一大老碗荒菜米湯…我想念故鄉的初冬，更想念野生的蔓菁……… 魏雷筆名：道峰，秦人氏也，自幼喜歡書畫，常耕于硯田，畢業于中國美術學院，混跡網絡江湖，愿得一二清水知己。

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《荒菜》

魏雷—道峰