樂游大東北（黑吉遼篇）

杰哥

去往漠河的公路有很多滑坡路段，道路狹窄只能交替通行，而且路上滿是尖利的石塊，只能老老實實跟著前車緩慢蠕動，好在車窗外風光旖旎，激流河畔的阿龍山在藍天白云的映射下更是美的不可方物，雖然蝸速前行但也不覺得煩悶，反而覺得很是享受，不過現在終于知道臨行前酒店前臺告訴我們從根河到漠河這區區的350公里要跑七八個小時的原因了。 過了這一段路沒多久胎壓顯示報警，千小心萬小心還是在通過碎石路段時把輪胎給硌了，打著雙閃堅持了一段時間才在路邊找了個空曠的地方七手八腳換上備胎繼續前進，這也算是此行的一個小插曲了，想想唐三藏西天取經還要歷經九九八十一難，我們漠河找北經此一遭也算是經過考驗了。 換了備胎以后更不敢跑多快了，時速六十磨蹭著拐到小鎮滿歸打算換個新胎再走，找了一圈后發現小鎮子里有且只有一家汽修店，一身油泥的師傅看了看漏氣的地方說不用換補上就沒事了，安裝好后拍著胸脯豪爽的扯著嗓門說：就放心尥吧，指定沒事了。補胎費用三十，價格出乎意料的良心。 都知道“紅豆生南國，春來發幾枝，愿君多采擷，此物最相思”，無意間在滿歸看到的“紅豆小鎮”雕塑讓人心生疑惑，這里難道也出產南國的紅豆嗎？走近看了看下面的介紹才知道此紅豆非彼紅豆，南方的紅豆只是一種觀賞植物，滿歸的紅豆卻是一種當地鄂溫克族稱之為“雅格達”的野生漿果，不但能吃而且味道十分鮮美，不過也沒有看到街邊有賣的，也許是還沒有到收獲的季節吧。 滿歸是鄂溫克族馴鹿人世代居住生活的地方，大街小巷隨處都可以看到馴鹿的標識，算是滿歸最醒目的一張名片了。 土特產店里主要以鹿茸為主打商品，價格差異非常之大，鹿茸片鹿茸粉從幾塊錢一克的到幾十上百一克的都有，老板介紹說這里面分野生的，散養的和圈養的，野生的最貴，散養的次之，圈養的最便宜，不過野生的都是從俄羅斯過來的，誰知道是不是真的。 個頭碩大的野生靈芝，老板報價一斤一千出頭，聽著價格不菲，可是和鹿茸比起來就是弟弟，二十塊錢一克的鹿茸一斤就得一萬塊錢了，臨走幾百塊錢買了兩盒靈芝粉也算是為滿歸的經濟建設盡一份微薄之力。 出了這道大門就算是正式告別大內蒙進入黑龍江漠河了，以前也是孤陋寡聞了，真是沒想到內蒙這么大，向東居然一直延伸到大興安嶺深處了，這里的人要是去首府呼和浩特開個會辦點事什么的還真是不方便。 一“鹿”向北，繼續找北之旅?? 傍晚時分抵達漠河，這350公里的林區公路真是耐跑，早晨不到八點出發，下午快六點才到，拋去補胎吃飯的時間算算路上還真是跑了八個小時，根河的酒店前臺果然誠不欺我?? 漠河老城區在1987年五月的大興安嶺火災中在短短的兩個小時就化為一片灰燼了，想想那人間煉獄一般的場景頓覺無比凄慘，雖然當地有火災紀念館，但是實在沒有心情去重溫那段悲慘的歷史了，不去也罷。如今重建的漠河看著非常繁華，作為中國最北邊的一個縣級市城市規模讓人有點兒出乎意料，感覺是這一路走來最熱鬧人氣最旺盛的一個小城了。站在路中遙望北極星廣場上高聳入云的北極星造型更覺得有一股欣欣向榮的氣勢，心里默默祝福這座飽經磨難的小城有更美好的明天。 北極星廣場上眺望漠河很是有一種歐洲小鎮的即視感，安靜質樸卻又不乏一絲洋氣。 著名的漠河舞廳，知道這個地方還是因為一首同名的歌以及歌曲背后凄美的愛情故事，聽歌的時候總感覺是阻隔于天地之間的兩個靈魂在深情的對話，來之前就想著一定要到這個地方看看，也算是了了一樁心愿。 華燈初上的漠河流光溢彩，夜市上滿是熙熙攘攘說著各地口音的游客，這是漠河一年中最熱鬧的時候了，不但氣氛熱烈，漠河的溫度也一樣熱烈，完全沒有想象中的涼風習習，晚飯后散步走的滿身是汗，這里的三伏天同樣也是難熬，不過寫這篇游記的時候看到八月底的漠河氣溫已經降到零下了，多少有點兒詫異短短一個月間氣溫相差居然這么多。 D7. 漠河—北極村—新林鎮? 漠河去往北極村不過90公里，起了個大早不到九點就來到這個中國最北第一村。其實再往北還有個北紅村，看了看網絡上的照片，感覺和漠河也沒有兩樣，也是和俄羅斯隔江相望，也有號稱中國最北的郵局，只是大家都是先入為主，相對名頭已經叫響的北極村，真正最北的北紅村知名度小了很多。 入門就是一塊前國家主席楊尚昆親筆題詞寫著“中華北陲”的巨大石碑，筆觸間遒勁有力氣勢雄渾，儼然一尊鎮守邊關的守護神。 北極村里號稱“中國最北一家”的民宿，村子里到處都是這樣的名號，民宿飯店廣場書店郵局還有村委會什么的門頭上無一例外的都在強調著“中國最北”，開私家觀光車的大哥說北極村以前叫做“漠河村”，后來出于宣傳的需要才改名“北極村”，沒想到效果極好，全國各地的游客蜂擁而至都以為這里有北極光可以看，其實這里和北極圈還差著一千多公里呢，司機大哥說自己今年都五十多歲了，也就看到過兩次北極光，看來能不能看到北極光和買彩票中頭獎的幾率不差多少，來的時候還想著在這住一宿夜拍北極光呢，看來還是想多了。 發源于大興安嶺的額爾古納河和發源于蒙古的石勒喀河在漠河匯集在一起成為黑龍江，北極村說起來也是黑龍江的最上游了，怪不得在江邊樹這么大一塊石頭呢 緩緩流動的黑龍江對岸就是俄羅斯了，看著對面大山密林里也沒有什么人煙，司機大哥說其實里面都有暗哨，有時候還會看到俄羅斯邊防軍兩人一組牽著軍犬一前一后在河邊巡邏。他說這里的人從小就被教育千萬不能越過黑龍江的中線，打漁也要在咱們這一側，一旦越界了后果很嚴重，還說前幾年附近村的兩個村民打漁時因為打撈漂到江對岸的地籠越界了，剛上岸就被從暗處沖出來的俄羅斯邊防軍抓住了，暴打一頓后還給關押了小半年才給放回來，回來后都不成人樣了，不過咱們的邊防軍也是同樣對待越界的俄羅斯漁民，抓住先暴揍一頓然后按照邊防條例關上半年。想想也是這個道理，你都越過人家國界了，換誰肯定也不能客客氣氣的說：來了老弟，吃個飯再走吧。吃點兒苦頭長點兒記性還是很有必要的。 黑龍江對岸的俄羅斯邊防軍瞭望塔，對面的這片土地現在叫做“阿爾巴津諾”，以前歸屬于清朝時的名字叫做“雅克薩”，1665—1668年間清康熙皇帝兩次派兵在此擊敗沙俄入侵者并簽訂了“尼布楚條約”并隨之割讓了貝加爾湖以東的30萬平方公里的國土，打了勝仗卻割棄了土地讓人實在是費解，以致于賊心不死的沙俄在1858年第二次鴉片戰爭期間又強迫清政府簽訂了“璦琿條約”，黑龍江對岸的60萬平方公里國土就此失去，看著對面的景物很是有些唏噓和不甘，那原本是我們的土地啊。 一路沿著國境線看了好多次這樣的標語，屬北極村這個最為氣勢磅礴，在此也致敬那些在祖國邊陲為我們守護和平的可親可敬的戰士們。 金雞之冠廣場的主題雕塑，導游巴拉巴拉說了一堆圖案的意義，也記不太清楚了，只記得巨龍雕塑底座寫著“金雞之冠”，我們常說中國地圖就像一只大公雞，恍然大悟原來我們所在的地方就是地圖上緯度最高的雞冠子位置了。 號稱中國最北最美的北極村郵局，想起了紀錄片里的一句話：沒有中國郵政到不了的地方。想想以前交通不發達的時候，這么偏遠的地方能有一個郵局也真是不容易，打心眼里佩服郵政工作人員的堅韌不拔的敬業精神。 “北”字廣場上布滿了雕刻著各種字體“北”字的石頭，最顯眼的當屬這個了，合影的游客都拍著長隊，咱們平時有什么事犯迷糊了都說找不到北了，這里可算是找到了，合影也是圖個好彩頭吧，畢竟每個人都希望在生活中能追隨自己的內心不迷失方向。 逛完北極村又回到漠河吃完午飯后沿加漠公路轉111國道直奔黑河，加漠公路因為屬于凍土沉降區所以很多路段限速，有的路段甚至限速30，一開始看到限速標志時不以為意，高速通過時給顛了個七葷八素后才知道厲害，凹凸不平的沉降路段實在難走，就是騎個越野摩托都得小心翼翼更別說汽車了，降低速度就這么慢慢悠悠晃吧，出門在外謹記安全第一。 國道邊的白樺林山莊看導覽圖頗具規模，正好進去參觀一下解解乏，里面設施非常完善景色也非常漂亮，看得出經營者是花了不少心血下了大本錢的，只是這么大的山莊游人寥寥無幾，看著有點兒荒涼。在接待大廳里和老板攀談了幾句才知道這里面還有一個酒廠，那個才是主業，怪不得山莊大門口有那么一個酒保的銅雕呢。熱情健談的老板說自己退休前就是在林場上班，這個白樺林山莊就是從林場承包的。這一路一直很好奇在大興安嶺沒有看到想象中粗壯的樹木，問了下林場出身的老板才知道大興安嶺的落葉松樟子松還有白樺樹因為氣候寒冷的緣故本身就長的很緩慢，從育苗到成材要大幾十年才行，當年侵華日軍已經砍伐掠奪了很多參天的巨樹，1987年的大興安嶺火災后又搶救性的砍伐了許多過火的大樹，所以現在大興安嶺林場極少有粗壯的樹木了，現在我們看到的大多都是火災以后補種的，怪不得都看著那么細呢。 大自然的生命力和自我恢復能力真是難以想象，山莊里這片在那場火災中曾經過火的白樺林重又煥發著勃勃生機，有的樺樹雖然樹干已經燒的烏黑卻依舊在樹頂頑強的舒展出翠綠的葉子，讓人感嘆這才是真正的浴火重生。 路邊的松樹上掛著“行道樹撫育”的牌子，現在大興安嶺的林場主要工作之一就是育苗，成材砍伐得是幾十年以后的事了。 防火更是林區工作的重中之重，這一路發現大興安嶺所有道路旁隔著四五十米都會擺放著一個裝滿水的塑料桶以防萬一，遠遠看去高聳于樹梢之上的幾十米高的防火瞭望塔更是散布在大興安嶺的每一個角落。 路上看到很多車上寫著“此生必駕111”字樣掛著各地牌照的越野車疾馳而過，想起了當年去往西藏時那些寫著“此生必駕318”的車隊，想必每個人心里都有自己渴盼的風景，能夠身臨其境得償夙愿也實在是人生的一大樂事。 天色已晚也不往前趕路了，導航上顯示附近不遠就有一個新林鎮，看名字應該是一個林區工人的住宅區，大伙兒商量著就住這吧，也體驗一下大山深處林區小鎮的生活。小鎮還真是和我們想的一樣就是一個林區工人的生活區，大概四五十棟樓的樣子，看樣子建成的年頭也不多，鎮子里學校醫院超市飯店一應俱全，傍晚的街面上熙熙攘攘看起來很熱鬧，酒店對面的籃球場上也擠滿了大聲喧嘩著打球的孩子們，讓人感覺這個林區小鎮還是非常有活力。晚飯找了一家門口都坐滿了人的特色鐵鍋燉要了一小鍋大鵝一小鍋排骨，六個人吭吭哧哧吃完大鵝后都表示排骨一口都吃不動了，小店的菜量之大確實非常感人。 D8. 新林鎮—五大連池—哈爾濱 居住這這深山老林的小鎮里莫名的覺得心安愜意，這一晚是出來以后睡的最香甜的一覺了，不過睡的早醒的也早，聽著孩子們在籃球場上的呼喝聲早早就起來了，推開窗戶一股子混雜著松香草香的空氣撲面而來，頓時覺得神清氣爽心情大好。洗漱一把后大伙溜達著去吃了早飯順便在小鎮的早市上看了看，別看鎮子小，早市上的人一樣不少，賣的山貨看著還真是新鮮。 鹽水煮過的新鮮松塔，里面松籽都是粉色的，嫩的像地里新刨出來的花生，就是吃著太麻煩，剝半天攢一堆還沒有一個指頭肚大。 原來一直以為藍莓是熱帶水果，到了大興安嶺才知道這里才是主產地，邢臺水果店里幾十塊錢一小盒的藍莓這里早市上十塊錢一斤，簡直便宜的不像話，順手買了二斤放車上當零嘴吃吧。 這里買豆腐一買都是一大塊，看著得有四五斤的樣子，沒見有誰扣扣索索的買個一斤二斤的，窺一斑見全豹，東北人確實大氣。 出來新林鎮后沿111國道直奔五大連池，出額爾和國道收費站時無意間看到票據上有內蒙古自治區的字樣，疑惑之下打開手機百度了一下，原來兜兜轉轉又回到了呼倫貝爾市的轄區，呼倫貝爾真不愧是26萬平方公里的中國面積最大的地級市。 加格達奇雖然是黑龍江大興安嶺地區的首府，但是位置卻在內蒙古境內，聽著十分有趣吧，自己家里那么大的地方卻還要來人家這里辦公，當然這只是一句玩笑話，國家這么劃分自然是有道理的，輪不到咱瞎操心。 進入黑河三江平原地區后這邊已經看不到什么森林了，取而代之的是茂密的玉米和大豆田，特意注意了一下土壤的顏色，還真是黑黝黝的，看著確實肥沃。 五大連池其實是火山噴發后巖漿流淌形成的五個相通的堰塞湖，沒來以前想著來個登高望遠“一眼賞五池”就行了，到了才知道五大連池的面積大了去了，五個池子間都要坐區間車才行，說句實話倒真不是覺得五大連池不美，畢竟是國家5A級景區呢，但是從阿爾山，呼倫貝爾一路過來各種堰塞湖濕地風景已經領略無數，心里也不覺得稀奇了，通游一遍時間也不富裕，還是蜻蜓點水挑兩個看看就好， 在北極村的時候偶遇幾個邯鄲的老鄉，聊天時得知我們下一站要去五大連池時特意告訴我們他們幾個是剛從五大連池過來的，說現在的五大連池正逢枯水期，只有一個叫做“溫泊”的池子還值得一看，河北人不騙河北人，老鄉既然都這么說了，那就直奔溫泊去吧。 溫泊景區中的麗泊、晶泊和碧泊是五大連池景區中最為秀美的精髓。去的時候正值中午，如洗藍天下池中投映著朵朵白云，在岸邊青翠植物映襯下小小的水池更是顯的五彩斑斕，宛若一塊巨大的藍寶石。 泊中的熔巖在清澈見底的水下叢生苔蘚和水藻，猶如一池翠玉獨具風韻，五大連池號稱“北方九寨溝”的名頭還真不是白給的。 五個池子中水域面積最大的白龍湖，只可惜去的時候天氣陰晴不定，小有遺憾沒有拍出白龍湖的美。 觀光棧道下黑色熔巖石，里面野草叢生，時不時的能看到或大或小的蛇穿行其中，大的能有一米多長，看起來十分嚇人，怪不得景區喇叭里一直提醒著不讓下棧道呢。 夜色下時隔三十年再次來到冰城哈爾濱，記憶猶新就是十二月的哈爾濱天天都下著紛紛揚揚的大雪，還有臨街住宅民房小飯店里熱氣騰騰的酸菜餡餃子，外面冰天雪地，里面春意融融，巨大的反差讓人幸福感十足。 直接在網上訂的臨近中央大街的酒店，不想對面就是久負盛名的東北鐵鍋燉“山河屯”的全國總店，本來就是打算去山河屯嘗嘗的，這下有點兒得來全不費工夫的得意。 總店的生意非常火爆，等位差不多都快一個小時了，雖然餓的前心貼后心也耐著性子等著吧，誰讓咱們想吃這一口呢。要了個大鵝排骨江魚三拼，一鍋里天上飛的水里游的地上跑的全有了，不但份量十足而且醬香口十分對胃口，一頓飯吃下來酒足飯飽堪稱完美。 這看著像山水畫一樣的叫做“出溜兒”，其實就是玉米糊在鐵鍋上煎了一下，端上來看著還挺有藝術感，讓人都不忍下嘴了。 D9. 哈爾濱—五常—蛟河—敦化 歷史感厚重的中央大街，有人說中央大街就是哈爾濱一座鮮活的博物館，兩邊的百年建筑記錄著這個年輕的城市成長的記憶，漫步在這里看著附近的高樓大廈很是有一種古今交融的感覺，讓人覺得既親切又摩登，這個遠東最繁華的城市還真是有一種胎里帶的洋氣。 中央大街商店里驕傲的橘貓，應該是見過很多游客給他拍照了，看上去一副寵辱不驚的模樣還略帶嫌棄。 著名的馬迭爾賓館，“馬迭爾”是俄文音譯詞，意思是時髦的。賓館是俄國籍猶太商人約瑟·開斯普在1906年建造的，貨真價實的百年老店了，話說猶太人還真是世界上最會賺錢的民族，開個賓館也能成為當時哈爾濱的首富。進去問了一下房間的價格，帶雙早一晚不到五百，這價格倒也尋常，以這個價位在這個有著悠久歷史的賓館住上一晚還是很劃算的。 中央大街上無處不在的猶太人生活印記。 賓館旁的馬迭爾冰棍想買上一根還得排隊，五塊錢一根，其實滋味平常，吃的主要是個歷史感，要不你怎么好意思說來過中央大街呢。 中央大街的盡頭就是松花江，對面就是著名的太陽島了。岸上有防洪紀念塔來紀念1998年那場驚心動魄的特大洪災，看紀念塔上當年的水位標識當時中央大街上的洪水應該有齊腰深了，虧的有無畏的解放軍戰士的付出才使得哈爾濱免收洪水侵擾。 哈爾濱博物館里熏陶了一下，大概是因為哈爾濱建城歷史較短而且和俄羅斯的淵源比較多的緣故，博物館里展示俄羅斯文化更多一些，也不是太感冒這些，溜達一圈揚長而去。 栩栩如生的俄羅斯銅雕還是值得一看的。 哈爾濱的地標建筑—索菲亞大教堂。典型的俄羅斯東正教教堂風格，氣勢恢宏華美至極，看網上的圖片索菲亞大教堂夜里看起來更美，燈光透射下宛如一座晶瑩剔透的童話城堡。 門票二十一張附送一張書簽，一層大廳很是狹小，長凳上坐滿了觀看布道臺上鋼琴表演的游客，原以為可以去頂樓上俯瞰一下中央大街全貌，可只有一層大廳開放，從進去到出來不過四五分鐘，不是不想多待會兒，是給源源不斷的后續游客推出來了。 教堂外的街頭藝術家的生意看起來很是紅火，朋友上前問了問一百一張，不過要等一個小時才能輪到，還貼心的建議我們可以先去轉一轉一會兒再過來。 中午在哈爾濱殺豬菜之王“老六殺豬菜”品嘗了最正宗的東北殺豬菜，其實就是個豬肉大全，除了酸菜血腸燉白肉覺得味道還不錯，其余的也沒啥出彩之處。 去琿春路過五常，都知道五常大米好吃，但還真不知道五常是屬于哈爾濱的一個縣，縣城主干道兩邊都是經營五常大米的門市，看來買賣還是挺紅火。 路邊綠油油的水稻已經抽穗了，回來后看新聞五常縣八月份也遭受了水災，看電視里的鏡頭洪水都已經漫過了稻田，看著電視里那些農民滿含著悲傷搖著頭說要絕收了的時候真是感同身受的惋惜，一年的辛苦就這么付之東流了，真希望洪水褪去后這片土地能安然無恙，多少有些收成。 過蛟河就到了吉林延邊朝鮮族自治州的敦化了，也是進入長白山山脈的第一站，看報道說長白山才是東北虎頻繁出沒的地方，多少有點兒期待像抖音上看到的路遇東北虎的場景?? 晚飯“米村拌飯”連鎖店將就一頓，也可能是身處東北大米產地的原因，莫名其妙感覺這里的米村拌飯比邢臺的好吃，心理作用還是很能左右味蕾的。 都說喝冰川抽長白山吃辣白菜是延邊朝鮮族的三大習慣，延邊特產冰川啤酒是一定要品嘗一下的，入口甘甜，麥芽的香味很濃郁而且落口也沒有什么苦味，感覺這個啤酒用來燉魚燉雞翅會很合適。 D10. 敦化—防川 琿春之行有兩個目的，一個是想著通過琿春出境去俄羅斯的符拉迪沃斯托克看看這片以前咱們叫做海參崴的遠東最大的深海港口城市，另一個就是品嘗一下帝王蟹，琿春是全國帝王蟹的批發基地，想著在邢臺賣的齁貴的帝王蟹在這肯定價廉物美非常劃算。在敦化的時候聯系了一下出境游的旅行社，得知和滿洲里一樣這里海關也沒有對游客開放，這應該和俄羅斯最近的局勢有關系吧，大毛一邊和二毛掐著架，一邊還要應對緊張的國際國內關系，能少點兒事就少點兒事吧。 去往防川路邊的警示牌，看來此處果然有大蟲出沒，下來拍照時總覺得后背發涼，仿佛不遠處就有一只老虎在暗中盯著自己一樣。 琿春的防川風景區是中朝俄三國國境的交匯地，這個地方其實更像是一塊飛地，一條去往景區的狹窄公路邊一側是俄羅斯一側是中朝界河圖們江，當地人說好多年前這條路損毀嚴重無法通行，要是去風景區所在的位置都要越過邊境線到俄羅斯那邊才能過去，應該是雙方政府有協議吧，俄羅斯的邊防軍也是對此視而不見行個方便。 望海樓門票70略小貴，想著能登高望遠一眼望三國也覺得值回票價了，大太陽下面排隊的游客長若游龍，真沒想到這么一個以前從來沒聽說過的地方會有這么多人來旅游，看來還是自己孤陋寡聞了，沒事兒了很有必要多出去走走看看。 接待大廳里千頭攢動人聲鼎沸，里面坐電梯也要排隊，僅有的一部電梯上下一趟就得十幾二十分鐘，這等到猴年馬月了？看了看最高處的觀景臺也不過十二樓，還是爬樓梯吧 氣喘吁吁登高憑欄一望，三國盡收眼底，左側的水泡子是俄羅斯，右側的圖們江大橋是朝鮮，中間白色的小點就是我們邊防軍的瞭望塔了，門票上的日本海只能用意念看到了。雖說看上去中俄朝頗有三國鼎立之勢，但當下的國際形勢看上去更像是三國緊密相依互相扶持的一個縮影。 望海樓下干凈整齊的邊防軍營房，出乎意料的是游客可以憑身份證進去參觀部分營房，由此也能多少感受到一點兒中俄朝三國和諧共生的友好氛圍。 倆伙計在望海樓中朝邊境紀念處標牌前裝作中朝代表的樣子握手合影，姿態表情拿捏到位，很好彰顯了中朝兩國的深厚友誼。 號稱中國“東方第一村”的防川，感覺這是個意外之喜，本想著此行能到北極村看看已經收獲滿滿了，不想還能到“東方第一村”看看，算是這趟東北之行的彩蛋了。 村口的朝鮮族歌舞群雕，能歌善舞是朝鮮族最鮮明的特征了，昨天晚上在敦化吃完晚飯散步時偶遇一群身著朝鮮族傳統服飾的大姐們在跳廣場舞，動作熱烈節奏歡快極富感染力。 村子里現場制作的打糕看著就很有食欲，吃起來香甜軟糯勁道彈牙非常不錯，算是收獲一道朝鮮族名吃。 午飯地道朝鮮冷面，酸甜可口沁人心脾，對曬了一上午的我們真是又解渴又解餓，要的幾樣朝鮮泡菜味道也非常正宗，特別是一道泡椒牛肉，牛肉晶瑩剔透酸辣勁道，感覺是吃過的最好吃的涼拌牛肉了。 回到琿春市住下后休息片刻徑直去了水產市場，據說全國百分之九十的帝王蟹都是來自于琿春的海鮮批發市場，本來以為會是一個規模巨大的市場，去了以后才發現不過是一條狹窄的小街，兩邊的店鋪也不過二三十家，家家的水族箱里都是張牙舞爪的個頭巨大的帝王蟹，順豐快遞員穿梭于各家店鋪前忙著搬運冷藏箱，像我們這樣的散客還真沒幾個，價格220一斤比邢臺確實便宜不少，不過這東西確實個頭巨大有分量，隨便一只都得五六斤。 一千五收獲一只全須全腿的帝王蟹，回來花二十塊錢讓酒店下的飯店蒸了一下，第一次吃這玩意兒，感覺七斤多有一半都是殼子，不過像火腿一樣粗的蟹腿肉吃起來確實過癮，如假包換的蟹肉棒。 相對于蟹肉棒來說，這大馬哈魚魚子醬味道更讓人過口難忘，鮮嫩多汁略帶咸香味十分下飯。 D11. 防川—承德 下一步本來打算是去沈陽然后經秦皇島回去，可看到天氣預報邢臺受臺風“杜蘇芮”的影響這幾天要下特大暴雨，惴惴不安下合計了一下決定直下承德避暑山莊看看后就直接回去了。第二天幾個人一路輪換著人停車不停掠沈陽躍長春，飛奪瀘定橋一樣一天跑了1300公里，印象里這是自駕游跑路最多的一天了。 夜色闌珊中的承德，奔波一天后順利回到大河北的地界，心安許多。 D12. 承德避暑山莊半日游 中國“四大名園”之一的避暑山莊原來是清康熙帝的熱河行宮，清乾隆帝在位期間不斷擴建完善才成就了規模宏大的避暑山莊。進門聽導游介紹說這牌匾上面有天下第一錯別字，仔細看了看“避”字是多了一橫，導游說這是康熙帝書寫時故意寫錯的，目的是看大臣們敢不敢指出這個錯誤，心說康熙也是閑的丹疼，寫個錯別字也這么多心眼，帝王之術果然深不可測。 避暑山莊博物館倒是很值得一看，無奈誰都想看看皇帝老兒到底有什么寶貝，門口擠的水泄不通，別說仔細觀賞了，你能擠到跟前就不錯了。 澹泊敬誠殿是避暑山莊正宮的核心建筑，無論是建筑格局還是空間組合，它都是中心建筑，相當于北京的太和殿，導游說大殿內外的柱子都是金絲楠木的，一根都價值上億元，出門特意摸了摸，感受一下皇家的奢華。 避暑山莊里到處都是游客可謂是人山人海，大概都是想著一來能感受一下皇家園林的氛圍，二來也能消暑避夏，只是雖名為“避暑山莊”，但實際上承德的夏天也沒那么涼快，當年康熙設立熱河行宮也只是為了操練八旗騎兵也沒想著避暑。 澄波疊翠的如意洲風景如畫，當年大火的“還珠格格”就是在如意洲里面的宮殿區拍攝的。 水上畫舫徐行，岸邊碗蓮盛開，仔細端詳下皇家園林景色確實秀美，雖是江北塞外之地，卻滿是煙雨江南的靈秀之氣。 永佑寺是避暑山莊內規模最大的一座寺院，是乾隆皇帝每年來山莊朝拜先祖，祭祀禮佛的廟宇，地位尊貴無比，所以廟里高達66米的舍利塔是山莊里最高的建筑。 避暑山莊實在是太大，光圍墻就有10公里，看這幾個景點就已經兩三個小時過去了，就這么離開感覺有點兒對不起135塊錢的門票，不過計劃著晚上趕回邢臺的，還是就此別過吧。出來去吃飯的路上正好路過外八廟的小布達拉宮，也沒時間進去參觀了，外拍一張權當留念了。 午飯承德名吃“老三羊湯”，也算是個網紅店，央視上露過臉生意就是不一樣，不到十一點樓上樓下都已經坐的滿滿當當，羊湯味道很是鮮美，一喝就知道確實是羊骨頭熬出來。 第一次吃羊舌頭，此行去內蒙大草原也沒有記得有這個東西，特此記錄一下。問了下服務員一盤是兩根羊舌，感覺好像吃了兩只羊一樣很超值。 下午打道回府，過了保定傾盆大雨呼嘯而來，一路護送到邢臺，這一趟東北之行也算是風調雨順了。回來后慢悠悠零打碎敲的寫了這篇游記也算是個備忘錄，結尾之處也不說那么多關于旅行意義之類的假大空話了，就算是為了日后這幾個哥們歲數大了回憶起這趟行程萬一打起嘴仗了也好有個憑證寫的吧??

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樂游大東北（黑吉遼篇）

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