行攝甘南 3（花湖扎尕那郎木寺）

我一刀

<h1>Day 5 黃河第一灣若爾蓋草原花湖</h1> 一夜風雨后，翌日的天空便會向人類展示勃勃生機。 白河觀景臺 黃河發源于青海境內，一路斗折蛇行，在四川、青海、甘肅三省交界處的唐克做了一個優美的盤桓（橫切徑為300米），而白河（又稱嘎曲，黃河上游的支流）自黃河第一灣灣頂匯入，型如“S”型，黃河之水猶如仙女的飄帶自天邊緩緩飄來，在四川邊上輕輕撫了一下又轉身飄回青海。在這近乎180度的折返中，九曲黃河神奇地拐了第一個大彎，展現一個乾坤陰陽。 關于兩河交匯，當地有一段美麗的傳說：很久以前，白河是一位溫婉動人的姑娘，她化作清清的河水在唐克大草原上徘徊，等待著白馬王子出現。而生長在青海冰雪之峰的黃河則是智勇雙全的王子，他傾慕于白河的美麗善良，沖破千難萬險尋覓，終于在唐克鎮與白河女相逢，從此攜手向西北而去。<div>　　浪漫的傳說在沿河而居的藏族牧民中流傳了千百年，事實上，豐富的高寒濕地水源和白河水的注入，使若爾蓋縣境內的黃河流量陡然增加了百分之六十。</div> 若爾蓋草原 四川的熱爾大壩草原是全國第二大草原，僅次于呼倫貝爾大草原，海拔3468米，是中國最平坦的濕地草原。 若爾蓋草原位于熱爾大壩草原中間，面積近3萬平方公里，由草甸草原和沼澤組成，是我國三大濕地之一。原野上綠草如茵，簇簇野花，五彩斑斕，遍地牛羊如散落在草原的顆顆珍珠，同時也是全國最大的黑頸鶴保護區。 　　早上的草原公路，牛群不緊不慢地在路上散步。 半人高的綠草黃花間信步走馬。 若爾蓋花湖 熱爾大壩草原上有3個相鄰的海子，最小的叫錯爾干，最大的叫錯熱哈，花湖是居中的一個。 　　盛夏的若爾蓋草原，一望無涯，是鑲嵌在川西北高原上的綠寶石，瑰麗奪目；而若爾蓋花湖，則是草原上最令人心醉的明珠。 草地中星落棋布地點綴著無數小湖泊，水系如藤蔓把大大小小的湖泊串連起來，形成一幅天地間最美的畫卷。這里更是鳥類的天堂，紅嘴鷗、赤麻鴨、灰雁、黑頸鶴等飛鳥游弋在湖面之上，享受這天籟般的生活。黑頸鶴一家。看鷗翔鶴舞，任云卷云舒。浩原沃野一碧萬頃，夢幻花湖煙波浩渺。 　　這是草原版的“天空之鏡”。 壯美的景色下，不由得令人奔跑、舞動、跳躍、歡呼，渾然忘記三千多米的海拔。 　　連綿不絕的草原湖泊將視野帶向天際，春夏時分不同顏色的野花盛開，仿佛是天女撒向人間的裝飾。 神山、峽谷、濕地、海子、草原……牧民們在這塊土地上世世代代生生不息。 　　這里還留下了紅軍二萬五千里長征的足跡，茫茫無際的若爾蓋草原，時時在告誡我們：今天從何處來，往何處去…… 注：1935年8月，紅軍長征無比艱苦悲壯的“過草地”就是過若爾蓋。據史料統計，紅一、二方面軍過草地損失近萬人，而紅四方面軍三過草地損失最大，僅以第三次過草地統計即損失近7000人。如果加上第一、二次過草地損失的人數，估計損失數翻一倍還要多。 　　風，在云吐出金烏的剎那停止，棧道無盡地往前延伸，水鳥不知何時游弋在腳邊，湖沼映出鏡面的云霞。 恍惚間，忘記了存在，又如此真實地置身于天地間。縱浪大化中，原來生命有一種這樣廣闊無垠地存在，與天地融為一體。 <h1>Day 6 扎尕娜郎木寺</h1> 扎尕那山，以高山峽谷、怪石云海、森林牧場、高原海子，成為一個藏在甘南鮮為人知的藏地秘境，被《中國國家地理》譽為“十大非著名山峰”。 　　”扎尕那”是藏語，意為“石匣子“。扎尕那村位于甘肅省甘南藏族自治州迭部縣益哇鄉，海拔3000-3300米，周圍最高山峰海拔4500米。 　　這隱藏在神山峻嶺中的藏寨秘境，據稱是吐蕃王朝第三十二朝順贊干布的后裔；千百條重重疊疊的山谷組成峽谷，孕育著無人知曉的廣袤森林。 1925年，探險家洛克（Joseph F·Rock）三度來到扎尕那，他在日記中寫到：“靠山邊棲息著一座寺院叫拉桑寺，在它下面是迭部人的村莊，房子挨著房子，還有小麥和青稞的梯田，在所有這些的后面，就是巨大的石灰巖山，郁郁蔥蔥的云杉和冷杉布滿峽谷和坡地。” 傍晚來到村子入住，正好趕上雨后透出的落霞。 　　雨后的傍晚，分不清彌漫在山間的是云霧還是炊煙。 　　夜色里的村寨。 翌日清晨，在一聲聲清脆的鳥鳴聲中睜開雙眼。雨后的石山更加神秘，潔白飄逸的霧讓扎尕那變得撲朔迷離。 <div>　　一大早來達日觀景臺，想拍秘境日出，太陽終究還是穿不透濃厚的霧靄。</div> 　　山邊的拉桑寺在云霧中隱約顯現。 　　扎尕那村地形既像一座規模宏大的巨型宮殿，又似天然巖壁構筑的一座完整的古城。藏寺、民居、田野、溪澗層層疊沓，錯落有致地依山起伏，更有那巨戟般的巖峰刺入云霄，山勢陡立不生寸草，自山腰開始才有蔥郁的樹林直瀉山腳。 雨后的扎尕那晨曦，山青水綠、云霧繚繞，呈現出一幅流動的彩墨畫，另有一番賞心悅目。 　　因天氣原因，我無法用鏡頭還原她超凡脫俗的美，只能貪婪的的用眼睛去捕捉，用心靈去感受！ 　　信步往山下走去，木珊欄外，正東邊的峻峭巖壁凌空入云，云霧繚繞。 　　在這個人間仙境，人們的心中仍然虔誠信仰著神靈和生命，高山崖壁間包裹著不被工業文明打擾的藏族村寨。 正北是巍峨恢弘的光蓋山石峰。 　　洛克在日記中把這里比做上帝的伊甸園：“我生平未見過如此絢麗的景色，如果《創世紀》的作者曾看見迭部的美景，將會把亞當和夏娃的誕生地放在這里。” 　　告別起行，旅風在夏末秋韻的悠長里，徐徐天光。 愿你我見天地奔流，見云海往復，見群山如玉，見炊煙染金。 郎木寺 郎木寺其實是一個小鎮，位于甘、青、川交界處，西北一側屬甘肅省管轄，叫“郎木寺鎮”，東南一側屬四川省管轄，叫“納木寺鎮”。當然，郎木寺確實有寺廟，也分為兩部分，一個為四川達倉郎木寺，也叫做格爾底寺；另一個是甘肅寺院，也叫賽赤寺，兩個寺院隔著小溪相互守望，似乎也是一件很有趣的事情。 郎木寺大峽谷深處流淌出一條美麗的小溪，區區不足兩米寬，當地人卻喚它為“白龍江”，屬嘉陵江的支流，白龍江將郎木寺一分為二穿鎮而過。郎木寺原名"達倉郎木"，藏語意為虎穴仙女。因該地有一石洞，洞中站立一尊婀娜如人形的鐘乳石，由此得名。 　　在藏民聚居地區的山間、路口、湖邊幾乎都可以看到一座座大小不等用石塊壘成的祭壇——瑪尼堆，也被稱為“神壘”。瑪尼堆上的每一顆石子都凝結信徒們發自內心的祈愿。 　　清乾隆年間，郎木寺由第五十三任噶丹賽赤堅贊桑蓋大師創建，歷經多年逐漸擴建。 寺院的結構大概有學院、醫學院、主殿、宗喀巴殿、千手觀音殿等，遺憾的是大多不開放，只能欣賞外觀和風景山色。只要是藏傳格魯派佛教，每一個寺院就都有個宗喀巴大殿。大殿主供為釋迦摩尼十二歲等身像，第五世格爾底仁波切真身舍利供奉于殿中，為安多藏區歷史長，保存完好的肉身法體，歷經兩百多年月，依然面容如昔（里面不許拍攝）。兩座寺院規模宏大，僧人合計有1000多人，占到郎木寺鎮常住人口的三分之一以上。在藏地是全民信教，僧人在藏民中具有崇高的地位，他們把當僧人視為人生的一大理想，也是澤披后世的功德，所以家家戶戶都樂意將自己的孩子送到寺院為僧。寺里還設了三個學校，按程度不同，分別相當于小學、中學和大學。小學僧們每天上下午各上一次課。他們也學習語文、數學等，但每天重要的功課是學經、念經；課間也有許多體育活動，期末也要考試，也是一年級一年級的升班，和普通學校沒有什么區別，一直要到十七八歲考試過關后才能算是一個真正的僧人。下午僧人們下課后開始戶外活動，草坪上有打打鬧鬧的小學僧，也有三三兩兩圍坐討論的半大學僧。孩子們一起修行，一起學習，一起玩耍，在這個古老的寺院里渡過他們簡單而快樂的童年。正在嬉戲少年學僧，火紅的僧袍隨風飄曳，像幾匹歡快的小馬駒。郎木寺鎮有“東方小瑞士”之稱，幽深的峽谷、清澈的溪流、奔騰的白龍江、開闊的草坪、火紅的僧袍、金色的佛殿……像調高了飽和度的油畫，大塊大塊濃郁得化不開的鮮艷色彩…… 　　站在寺院的拐角處，讓人感到迎面而來的是對信仰的虔誠、對生命真諦的參悟、是一生的執著。 注：<div>　　云南迪慶藏族自治州以“香格里拉”聞名于世，是因為英國作家詹姆斯·希爾頓寫作的《消失的地平線》一書，這本書掀起了西方人尋找香格里拉的熱潮。 　　而甘肅的甘南藏族自治州有一個地方——郎木寺，也是因為一位西方人寫的一本書而名揚海外，并引發了西方人前來尋找郎木寺的熱潮。這本書叫《西藏的地平線》（Tibetan Skylines），作者是美國人羅伯特·埃克瓦爾（1898—1983年）。 　　與希爾頓從來沒有到過香格里拉、《消失的地平線》里關于香格里拉的描述純屬虛構不同的是，埃克瓦爾不僅到過郎木寺，而且還在當地生活過多年。更為奇特的是，埃克瓦爾是一名虔誠的基督教傳教士，竟然在盛行藏傳佛教的郎木寺扎根生活下來，并用充滿感情的筆墨，為世人描述了這個人間凈土美妙的自然和人文景觀。 　　或許埃克瓦爾沒有想到，經由他的“神”來之筆，一個微縮版的“香格里拉”——郎木寺（面積600多平方公里，只有迪慶藏族自治州香格里拉市面積的1/20）從此開始傳遍世界，引發了世人對郎木寺的諸多想象與尋訪……</div>

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行攝甘南 3（花湖 扎尕那 郎木寺）

我一刀

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