踏上絲路，走過中亞

劉薇

關了三年，甩了口罩。告別了一系列繁瑣無奈的查查查，當重回說走就走的自由，倍感珍惜。發小相約，走中亞五斯坦系列之烏茲克別斯坦國，不遠不近，安全友好，有歷史可追溯，有異域風情欣賞，又是一次朋友團，啟程！ 天府機場出發，穿過廣袤的新疆向西出境，飛行5小時，時差3小時，到達烏茲別克斯坦，落地首都塔什干國際機場，踏上絲綢之路，走進中亞的腹地。 何為中亞?它是一大片遠離海洋的內陸，沒有水的滋潤，干旱少雨，礦油氣資源豐富。它是貫通亞歐大陸的陸上交通樞紐，歷來是東進西出和南下北上的必經之地。古代的絲綢之路途經此地，張騫、法顯曾留下過足跡。玄奘西行求法走過這里，南下阿富汗，再進入印度學習。 狹義的中亞是指5個斯坦國，吉爾吉斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦和哈薩克斯坦。他們都是前蘇聯的加盟國，蘇聯解體后，中亞五國取得獨立。 中亞五國都有各民族的語言，經歷過蘇聯時代，也懂俄語。中亞地區的伊斯蘭化雖有上千年的歷史，但在俄蘇化的70多年里，反宗教的宣傳和影響，使宗教的色彩淡化了許多。我們所到之處，清真寺宣禮塔講述的都是昨日精彩，今天外表絢麗多彩，里面多是商店。伊斯蘭教徒每天雷打不動的5次唱經，在信仰虔誠的國家是用高音喇叭傳誦，在這里很少聽到。 6天5夜的行程，塔什干一撒馬爾罕一布哈拉。從北向南向西向北，走一圈古絲綢之路上的中亞三大古城，尋千年舊跡，看今朝新貌。 第一站：塔什干〝石頭城”塔什干是烏茲別克斯坦首都，有2500年的歷史。雖是古“絲綢之路”上重要的商業樞紐之一，但遺址基本消失。1966年4月26日清晨，一場超過8級的大地震，幾乎將塔什干夷為平地，使30萬人無家可歸。 地震后，蘇聯利用計劃經濟體制，舉全國之力援建了這座古城。重新屹立在這塊古老土地上的塔什干，2500年歷史的古跡已被大地震抹去，現在的塔什干是一座現代化的城市，一座很蘇聯的城市。 塔什干電視塔建干1978年。高375米，是塔什干的地標之一。 國家歷史博物館這是中亞地區最大的博物館之一。展出的實物反映了烏茲別克斯坦各個歷史時期的概況。 烏國導游的中文講解很勉強，又無中文圖示，全程聽完所記不多。印象深刻的這座鐘，指針指在5點24分，即地震突發的時刻，留在博物館作為永久的紀念。 首都白色清真寺建于2013年，采用白色大理石為裝飾，配上具有民族特色的藍色花紋，莊嚴潔靜，在藍天的背景下，耀眼奪目。 清真寺大廳空曠，只有面朝麥加方向的神龕，讓朝圣者誦經膜拜。 塔什干獨立廣場這是烏茲別克斯坦最重要的廣場，是自由和獨立的象征。1991年蘇聯解體，各加盟國獨立，廣場見證了歷史的重要時刻。 獨立紀念碑，代表著烏茲別克斯坦的主權。獨立紀念碑雕塑由銅質球體，方尖碑和《歡樂母親》雕像組成。導游說，紅色理石基座上原來是列寧塑像，1991年獨立后，將列寧像去掉，換上母親懷抱著嬰兒，迎接新的生命，象征著烏茲別克斯坦獨立與誕生。 非常非常遺憾不能進入，這座碑目前被圍，只能在鐵門外遠遠的拍一張，以示曾經見過。 廣場另一側是“哀傷母親”紀念碑。母親那張悲苦的臉龐是失去孩子的凄苦表情，震撼人心。這座塑像1999年5月9日揭幕，以紀念二戰中犧牲的烏國烈士。〝哀傷母親”紀念碑前燃有長明火，與莫斯科紅場烈士紀念墓同樣，數十年日夜不熄，為永世紀念。蘇聯崇尚英雄的傳統，在這片土地上傳承。 這里還有一組具有民族建筑風格的木雕長廊，長廊由12根木柱組成，是烏國12個州的排列，每個州犧牲者的姓名和年齡均刻于相對應的一本書上，象征性的榮譽簿，頁頁翻看，讓后人銘記英雄，令人感動。 蘇聯衛國戰爭期間，中亞各加盟共和國組建了數十個步兵師、騎兵師、炮兵團、空軍團及其他兵種力量奔赴前線作戰。其中烏茲別克斯坦有143萬人參加了戰斗，犧性50萬人。想想當年偉大的衛國戰爭中，15個加盟國組成的蘇聯共同抗擊德國法西斯，付出了2,000多萬人的巨大犧牲，才換來了和平年代。80多年后，同宗同源的東斯拉夫兄弟翻臉，遠在天邊的漂亮國送上大殺器，讓近在咫尺的兄弟互相殘殺，感覺好諷刺。 獨立廣場上最漂亮的是16根白色大理石柱子呈提形排列，組成一道雄偉的大門。 上方是展翅欲飛的鶴的雕像。鶴是烏茲別克斯坦國徽的主要圖案，是和平與安寧的象征 塔什干宇航員雕像在前蘇聯的科學家，學者、宇航員中有多名烏茲別克斯坦人。出生于塔什干的Dzhanibekov，兩次飛入太空兩次獲得了蘇聯英雄的稱號。他是蘇聯的驕傲，更是烏國的驕傲。1984年烏國建此紀念碑，以表彰人類在太空探索中取得的成就。 乘坐塔什干地鐵曾經在莫斯科慕名乘坐地鐵時，驚嘆走進了一座地下的藝術宮殿。大理石，花崗巖，玻璃，藝術陶瓷、巖壁畫、浮雕……各種雕刻飾品和燈飾令人目不暇接。 今天走進塔什干地鐵站，感覺就是翻版的莫斯科地鐵。雖然在規模深度上不及莫斯科，但其風格一脈相承。 塔什干地鐵始建于1966年大地震后，開通于1977年，有蘇聯國家隊的支持，傳承了蘇聯時代的風格，每個車站的名字都配以自己獨特的建筑特色作為裝飾，絕不千篇一律。它們讓地鐵站少了交通工具的冷冰，成為了欣賞藝術的空間。 我們出入了航天員站和棉花站。導游選的這2個站很有特色。烏國雖小但人材不少。卓有建樹的高科技學者和航天員，他們的雕像在此一一展現讓人敬仰。站臺的上空是一串閃光的淡綠色燈飾，似太空中的銀河閃爍。 棉花站是淡雅的花朵及極具民族特色的人物瓷片裝飾，這些人物都有故事，只是我們不懂文字而無法了解內涵，僅是欣賞精美的圖畫也極滿足。棉花是烏國主要的農作物，產量位居世界第四。作為國之經濟重器，在地鐵站也擁有一席之地。 一陣風裹挾著地鐵轟轟而來，車廂里有人友好的向我們招手，我也招手以回敬。這是一個有禮數的國家，在車廂里總有人為我們讓坐，感覺舒服。 塔什干地鐵站，蘇聯時代留下的地下瑰寶，半個世紀后仍在熠熠生輝。票價1400蘇目折合人民幣1元，坐完一條線，走進一座地下藝術宮殿，值得擁有！ 塔什干亞洲手抓飯中心品嘗了牛羊馬肉混合的手抓飯，結果是嘴巴冒了幾天火！ 上一段視頻，有圖有真相，看現場的陣仗足矣！ 笫二站：撒馬爾罕這座有2700年歷史的中亞名城有許多硬標簽：古絲綢之路明珠、一座整體被聯合國教科文組織評定為世界文化遺產的中亞歷史名城。一代戰神帖木爾帝國的首都。 這座古城的歷史最早可以追溯到公元前五世紀。一個古老的民族，稱為“東方猶太人”的粟特人，以長于經商，活躍在古絲綢之路上，將它建造成了一座美輪美奐的都城。當位于中亞的另一個王朝花剌子模時期，撒馬爾罕成為了該國的新都。因其重要的地理位置，控制了來往西域的貿易，花剌子模國與成吉思汗的蒙古商隊有了交惡。最終蒙古軍隊攻陷了撒馬爾罕，在戰火中淪為廢墟。 1370年，當一代戰神帖木爾的大軍橫掃波斯、印度、高加索、阿塞拜疆和蒙古定都撒馬爾罕時，戰神發誓要讓撒馬爾罕成為亞洲之都。他把從亞洲各地劫掠來的珍寶堆積在撒馬爾罕，把每個城市的最精巧的工匠帶到撒馬爾罕，在城里修建起最輝煌的宮殿清真寺，為自已及家族修建了陵墓。 出身突厥化的蒙古貴族。在位35年，經過一系列的征服，形成東起北印度，西達小亞細亞，南瀕阿拉伯海和波斯灣，北抵里海咸海的帝國。1404年10月率20萬軍隊，準備攻打中國明朝，途中病逝，享年69歲。 帖木爾征服的版圖：綠色為占領國，黃色為進貢國。 古勒.艾米拉陵寢這是一座重量級的陵寢，為帖木兒及其后嗣的陵墓。建于15世紀的陵墓造型壯觀，色彩鮮艷，有對稱式的雙塔和球錐形大圓頂，具有濃厚的東方建筑特色，稱為烏茲別克斯坦的靈魂建筑。600多年的歷史，陵墓內依然金碧輝煌。 該陵是帖木兒為他的孫子“木汗牟德蘇丹”而建。帖木兒原希望讓他做王位繼承人，但孫子過早地死在行軍路上。帖木爾的兒子孫子老師及他本人死后也葬在這里。 傳說，帖木兒臨死的時候留下遺囑：后人不可以移動他的棺槨，否則天下將要戰火紛飛。很巧的是，前蘇聯考古隊把帖木兒棺槨運到莫斯科的第二天，希特勒德國就進攻了蘇聯，蘇聯衛國戰爭導致了近兩千萬人死亡。 比比-汗納”清真寺稱為中亞第一大的清真寺，據說可同時容納上萬人禮拜。 比比-汗納”清真寺是帖木兒大太太建的清真寺，是當時撒馬爾罕穆斯林星期五做禮拜的地方，又稱為星期五清真寺。據說每逢禮拜時，這里萬人朝拜真主極為壯觀。 在這里還有一本巨型古蘭經，下面的石桌是有600多年歷史的真跡。 沙赫.靜達陵墓建于 14 世紀和 15 世紀，由 13 座陵墓和一座清真寺組成。"沙赫靜達"意為"永生之王"，是撒馬爾罕的執政者及其家屬的陵墓。建筑的基調為青色，以彩色陶瓷貼面作為裝飾，非常具有民族特色，雖然是陵墓群，但是依然吸引眾多游人拍照打卡。 兀魯伯克天文臺遺址兀魯別克天文臺是帖木兒帝國的創建人帖木兒的孫子，烏國著名的天文學家、學者、詩人哲學家，薩馬爾罕的統治者兀魯伯克于1914 年一14 9年建造，是中世紀時期具有世界影響的天文臺之一。 　　兀魯伯克稱為“皇位上的學者”。1430年主持投巨資在撒馬爾罕創建兀魯伯克天文臺后，招聘了一批穆斯林和印度的天文學家在該臺進行天文觀測和研究。他們對1018顆恒星進行了長時間的位置觀測，測定了恒星位置最準確的記錄，兀魯伯別主持編篡了恒星表和行星運行表。兀魯伯克還在此測出一年時間的長短與現代科學計算的結果相差極微。 1449年兀魯伯克被害后，天文臺被破壞，其珍貴儀器喪失殆盡。1908年俄羅斯考古學家維亞特金在一份16世紀的文獻中發現了這座天文臺方位的記載，從而找到了遺址，成為了 20 世紀最偉大的考古發現之一。 現有遺址為15 世紀 20 年代修建的一座三層樓高的瞭望臺的部分，和出土于 1908 年的儀器的彎曲軌跡。在此建造的博物館里還有一些珍貴史料介紹。 烏茲別克斯坦天文學家首次發現，在國際小行星目錄中以210271號載入記錄的行星，被命名為撒馬爾罕以此紀念。 夜游列吉斯坦廣場位于撒馬爾罕市中心的"列基斯坦"（意為"沙地"）廣場，是一組宏大的建筑群，建于公元 15－17 世紀。建筑群由三座神學院組成：左邊是兀魯伯神學院、正面為提拉-卡里神學院，右側為希爾－達爾神學院。這些神學院是中世紀培養穆斯林神職人員的學府，它們是15一17世紀科學思想的中心，也是中世紀中亞建筑的杰作。 列吉斯坦廣場的建筑群外觀高大壯觀、氣勢宏偉，內有金碧輝煌的清真寺。 屋頂及四面的裝飾極有立體感，又色彩斑斕，穿越了近千年仍不敗的輝煌，至今仍令我們嘆為觀止。 撒馬爾罕為了帶動旅游業的發展，開啟了每晚9點的燈光秀。在列吉斯坦廣場，看中世紀的神殿沐浴著高科技的光彩，欣賞在撒馬爾罕民族音樂伴奏下美輪美奐的廣場燈光秀，感受古老與現代的完美融合，千年前極盛時期的伊斯蘭建筑文明和富庶，依然令人震撼。? 2022年上合峰會新地標我們住的酒店絲路明宇麗雅，與2022年上和峰會住地絲路明宇豪雅，及上合峰合的會場國際會議中心，同屬于四川明宇商務集團，它們是一條線上的鄰居。 2022年9月15一16日，上合峰會在撒馬爾罕召開，十余國領導人相約在有著2700多年歷史的古城相聚。這里還有各國領導人親手種下的樹，以示上合精神的傳承及成長壯大 為了2022年的上合峰會，撒馬爾罕建立了旅游綜合體絲路國際旅游中心。 整座城評為世遺的撒馬爾罕為保護古建筑，城內不準予建高樓。中心坐落于城市東部，占地260公頃。它圍繞著撒馬爾罕賽艇運河的水道展開。在前蘇聯時期，這里曾是蘇聯國家隊的訓練基地和全聯盟比賽的場地?，F在運河兩岸擁有8家國際酒店和永恒之城。永恒之城是為上合峰會再創的一座占地超過10公頃的古老城市，邀請賓客體驗這片大陸的歷史傳統文化，現在己經成為上合新地標。 第三站：布哈拉離開撒拉爾罕向西南方向車行290公里來到歐亞大陸最深的腹地，溝通東西方文明的古絲綢之路上一顆閃亮的明珠一布哈拉。 布哈拉是烏茲別克斯坦第三大城市，有著2500多年歷史。最早的城市建立者是〝東方猶太人”粟特人，他們是古絲綢之路上最活躍的商業群體。9-10世紀這里是波斯人薩曼王朝的首都，在上百年的統治時期，經濟繁榮城市得到了進一步發展。 13世紀蒙古人入侵，成吉思汗的悍馬鐵踦將古城踐踏，城市遭受嚴重損毀。14世紀突厥貴族帖木兒推翻蒙古人的統治，建立帖木兒帝國，布哈拉得以復興。 16世紀，烏茲別克人建立的烏茲別克布哈拉汗國取代帖木兒王朝，烏茲別克人建都于此，城市進一步發展。 今天的布哈拉，土色調的古城樸素又精致，幾乎完整的保持了中世紀時的模樣。與撒馬爾罕的華麗和炫目相比，這里的建筑風格顯得更加古樸厚重，所凝結的歷史感依然讓人感到流連忘返。 這座最古老的城市里，在它地下20米的縱深范圍內，埋藏著不同時期的大量文物和古跡；地面上則分布著170多座中世紀以來各種風格的伊斯蘭建筑，它們大多掛牌以“受到國家保護的建筑紀念碑”作為文物保護。作為愛好歷史文物的文保志愿者，看到牌子就激動得手癢打卡，拍照后再翻譯成中文了解。 這座被稱為“絲綢之路活化石”的歷史古城，1993年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。這些遺址有的還等待考古挖掘。導游說地面上的土坯是千年之前的浴室，可見這里不曾缺水，河流穿城而過不是傳說。 托吉扎拉嘎隆古商業街區又稱圓頂市場。 掛牌受到國家保護的圓頂市場，是古絲綢之路上重要的貿易集市。 拍照翻譯為“16世紀貿易建筑紀念碑巨蛋受到國家保護”。烏茲別克人將圓頂理解為巨大的蛋，很形象好搞笑。 這些分布在不同穹頂之下的室內巴扎很有特色，不同的圓頂下是不同的商業集市。 隨著時光的流逝，現在僅有3座圓頂市場被保存了下來，也成為了游人必去打卡之地。 這里的傳說還有阿凡提的家鄉。阿凡提四海為家，騎著毛驢從新疆到土耳其，他的家鄉遍地開花，各地都流傳著不同版本的故事，他的智慧與幽默受到世界人們的喜愛。 卡良宣禮塔及清真寺廣場上的這一對穆斯林建筑標配是布哈拉的象征。它是喀拉汗王朝（999-1212）的代表作，完工于1127年。高46米，當時是中亞地區最高的建筑物。 宣禮塔建成后，從古至今都是布哈拉的天際線，它的模樣就像燈塔，為絲綢之路上漫長而艱難跋涉的人們指引方向。 “卡良” 在塔吉克語中是“偉大” 的意思。它確實偉大，據說當年成吉思汗殺進城看到它后備感震驚，抬頭仰望帽子也掉落下來了，于是心生敬畏，下旨將它保留下來，這才得以幸存。 1920年伏龍芝下令炮轟該塔，造成一些損害，現在還能看到修補的痕跡。16、17世紀以后，此地一度曾為恐怖的刑場，有不少罪犯和政治犯被從高塔頂端推下以示懲戒，因此此塔亦有“死亡之塔” 的名稱。 雅克城堡-阿拉克要塞根據考古學研究證明，阿拉克要塞是布哈拉最古老的遺跡，建于公元前1世紀，是布哈拉汗國統治者及其親屬的住地。鼎盛時曾有3000多人居住，建筑包括宮殿、國庫、官吏們的住所、兵器庫、清真寺、手工作坊、監獄等。 曾被成吉思汗所占，被帖木爾征服，遭俄蘇統治的布哈拉，經過漫長的歲月迭更，毀壞和重建，多次迭加，使整個古堡形成一座高達18米的丘崗，外邊由層層的城墻所圍。 最近的一次毀城是1920年。布哈拉爆發了武裝起義的革命與政府軍對抗，起義者請求蘇聯紅軍提供援助。著名的紅軍領導人伏龍芝經過4天的戰斗獲勝。布哈拉城堡內大部分的建筑被摧毀，今天看到的建筑基本都是后來重建，城堡大門和大殿的20根木柱為所存無幾的遺留。 波洛·哈茲清真寺這一建筑紀念群包括水庫、清真寺和尖塔。 它最古老的部分是池塘，是布哈拉僅有的幾個池塘之一。 建于1718年的禮拜堂，前面木質拱廊的20根斑駁木柱極具特色。柱子的倒影入水，是在少水的地區難得的風景。 兀魯伯格經學院布哈拉的兀魯伯格經學院，又是一座建在雷吉斯坦廣場上的宗教學府。在烏茲別克斯坦，雷吉斯坦廣場不止一處，它是一座城市的中心，重要的建筑都會聚于此。比如，這里的廣場上有地標宣禮塔和兩座神學府。 兀魯伯格是帖木兒的孫子，一位重視文化知識的烏國領袖。在撒馬爾罕雷吉斯坦廣場上他開辦了著名的伊斯蘭教學校，在布哈拉也設立了伊斯蘭教學校，他希望這座城市成為科學和教育的中心。 如他所愿，隨著伊斯蘭教開始在布哈拉傳播和盛行，布哈拉興建了上千座清真寺、神學院和其它祭祠場所，成為了當時著名的伊斯蘭教學術重鎮。 雷吉斯坦廣場是游人打卡的地方，在這里靜靜的等待，伊斯蘭風格的建筑，打上人的光影，會有驚喜。 查米納清真寺（四塔清真寺）這是布哈拉不同尋常的紀念碑。隱藏在一群破舊的民居中，彎彎拐拐才能找到。 據說，因擁有最獨特的四塔，曾上榜《孤獨星球》封面，成為網紅打卡點。 馬戈吉阿塔清真寺在行程里并無此參觀點，純屬意外所得。這座房子古樸的外觀和文保牌吸引了我，直覺告訴我這是一所有名堂的寺廟。它沒有一片瓷磚裝飾，但滄桑繁復的浮雕，表明它的身份不一般。 拍照后翻譯。果然，他是中亞現存最古老的清真寺，文保牌所示，“12~16世紀的MagokiAttori”清真寺受到國家保護。〞這座清真寺之前是一座拜火教寺廟，最早之前可能是佛教寺廟?，F在里面是地毯博物館。 璀璨布哈拉目之所及皆為土色的布哈拉，白天在強烈的光照下并無驚艷。而當傍晚和入夜，夕陽給土色鑲了一道金色，格外好看。這時的布哈拉，處處璀璨。 中亞腹地深處的布哈拉，絲綢之路上的重鎮，也許是烏國人民對絲綢之路理解得最深的地區。 集市上有很多這樣的圖畫，初看時我并不明白。當他們用手指著起點說China ，China，指著終點說威尼斯，威尼斯，我才明白，這是一條從中國到意大利的絲綢之路。這條路，馬可波羅從他的故鄉威尼斯啟程，走了4年才到達東方大國。中間的3個城市如圖所示，應該是烏茲別克斯坦在絲綢之路上的三大古城一塔什干、撒馬爾罕、布哈拉。 導游“寶釵”，是一位勇于掌握自己命運的聰慧女孩。在中國留學一年中文極好，現在不但是導游、翻譯、還從事中烏經貿。她說現在他們是“改革開放”，與中國交流機會很多，非常缺懂中文的人。在燈光秀廣場上，有小女孩用手機翻譯軟件與我們逐句溝通交流。她說喜歡中國想到中國去。我問她在那里學習中文，她說“就在這里”，就在每晚的燈光秀廣場，用這種方式與中國人交流也是一種學習方式。 走進中亞，才明絲路。千年之前的絲綢之路，中國與世界以經貿為紐帶，傳遞友好雙贏。今天的一帶一路為它注人了新的內涵。萬水千山雖被飛機與鐵路征服，路不是從前的路，但意義同理一友好睦鄰，合作共嬴。這條路上的樞紐，中亞5國是中國的朋友。有3國與中國直接接壤，一個穩定的中亞對中國的發展是何其重要。地區的和平穩定才能共同發展得到雙贏。衷心祝福，中亞地區和平穩定，明天更好。 送上中亞美食，圓滿烏茲別克斯坦之行。感謝石同學視頻制作。

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踏上絲路，走過中亞

劉薇