7月15日，我們將離開首都巴庫。<div><br></div><div>早上在酒店門口的街道上，看到一輛車被警察截停，不知為什么。<div>這里的警察截停車輛的方式跟北美相似，即警車停在被截停的車輛的后面，且警察下車，被截停車輛的司機留在車里不動，車窗下落。跟國內的方式相反。<br></div></div> 上午，我們驅車向西北方向，首先到達沙馬基，參觀沙馬基聚馬星期五清真寺。 <b>沙馬基（Samaxi）</b>鎮是阿塞拜疆共和國沙馬基區的首府。位于大高加索山脈東南側，巴庫以西106公里。該市的人口約3萬多。<br><br>沙馬基的歷史可追溯至2500年前。9~16世紀的希爾萬沙和18~19世紀的希爾凡汗國都曾經把這里作為國都。盡管沙馬基在歷史上遭受過侵略、地震等天災人禍，城市多次被毀。但它反復重建，仍然是古絲綢之路上的重要城鎮之一，并擁有豐富的歷史和文化古跡。<br><br>沙馬基是詩人阿巴斯賽哈特的故鄉。也曾以其傳統的沙馬基舞、沙馬基地毯而聞名。 <div><div><b>聚馬星期五清真寺</b>（Juma Mosque of Shamakhi or Friday Mosque of Shamakhi），簡稱：聚馬清真寺。建于743-744年，位于阿塞拜疆沙馬基區的沙馬基鎮。它被認為是高加索地區的早期的清真寺之一，也是外高加索最大的清真寺。<br></div><div><br></div><div>在歷史上，沙馬基經歷了11次大地震。其中有8次幸存下來的唯一建筑，就是聚馬清真寺。堪稱奇跡。<br></div><div><br></div><div>聚馬清真寺始建于公元8世紀，但在近代19世紀和20世紀遭遇兩次大地震的損毀，現在見到的聚馬清真寺很新，是2010——2013年大規模修復重建的。</div></div> 清真寺院子里的漢白玉石碑。<br>碑文的大概意思是，聚馬真寺在公元743年第一次開始建造，在1859年和1902年的兩次地震中遭到嚴重的損壞。<br>在1918年阿塞拜疆和亞美尼亞的戰爭期間，該清真寺被大火徹底焚毀了。最后，按總統的命令，于2010~2013年在原址上進行修復重建。<div><br></div><div>據說，這場大火還燒毀了很多珍貴的手稿和書籍，給高加索宗教歷史研究造成了極大損失。<br></div> 今天清真寺庭院中的一片空地中，留有一處色彩泛黃的凹地，這里是曾經的塔基遺址。飽受戰火洗禮的聚馬清真寺，記錄下了亞美尼亞與阿塞拜疆之間的仇恨火焰。1918年，尚未完成第四次重建的清真寺再次毀于戰火，城市也幾乎成為廢墟。 進入清真寺要脫鞋，女人還得圍上頭巾（要把頭發全部包起來），男人只要別裸露上身或穿短褲就沒問題。 幾位姐妹已經打扮妥妥的啦，挺漂亮滴。<div><br></div><div>左邊的兩位美女團友，他們的腿都有外傷，傷愈不久，就拄著拐又踏上了旅途。絕對是旅游“達人”！</div><div><br></div><div>旅行，能治愈一切！！！</div> 聚馬清真寺有兩座宣禮塔三個穹頂大廳，因此也被稱為三廳清真寺。 穹頂底部的四周有鐘乳石裝飾。長方形的開口上覆蓋橢圓形的穹頂，十個采光口讓陽光射入，穹頂仿佛懸浮在空中。<br> 華麗的穹頂懸掛巨大的吊燈。穹頂的底部是一圈“太斯米”。<div><br></div><div>太斯米：阿拉伯為“??????”，是一個阿拉伯語音譯名詞，意為“奉至仁至慈真主之名”。太斯米書法就是用各種阿拉伯文語的書體來寫這句阿語。<br></div> <b>敏拜爾</b>：阿拉伯語的意思為“臺階”。是伊斯蘭教在清真寺中使用的一種宗教設施，多為木質，且裝飾豪華。通常由宗教首領在敏拜爾上向信徒們講解古蘭經中的內容。<div><br></div><div>拜敏爾作為宗教設施，最早源自猶太教，后被東正教和伊斯蘭教采用。<br></div> 書柜是大殿里不多的物件之一。伊斯蘭教崇尚科學和知識。清真寺就是一本書。信徒要走進去，讀懂它。 參觀過聚馬清真寺，我們在沙馬基吃午飯。 廚房在烤肉吧，冒著濃煙。 在室外用餐，很敞亮。 短短幾天，我們建立了深厚的友誼，干杯。 領隊為大家添加了啤酒。 薄餅卷烤羊肉，夾小青蔥和香菜，香！ 餐后的土耳其紅茶和糖塊，全套的當地餐，不錯。 午餐后，我們繼續從沙馬基到舍基，距離約180公里，但正在修路，車很難開，慢慢地向前行進著，大家都趁這個機會休息一會兒。 中途，停車休息。 大媽在等著客人登門消費。 大媽在做大餅，當地人的主食。 衛生堪憂。 茶爐？ 還有自來水。 不識字啊，估計是“馕坑烤肉”吧。 領隊買了一些當地的“果丹皮”，給大家品嘗。 傍晚，我們到達了舍基。<div><br></div><div>路遇婚車，“攝影師”們很敬業。</div> <p class="ql-block">古城<b>舍基</b>位于大高加索山脈腳下，是公元一世紀時阿塞拜疆最大的城市，古爾賈納河從這里穿城而過。作為連接東西方國家間貿易互市的要塞，舍基曾是古絲綢之路的驛站。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">18世紀的泥石流毀壞了此前的古鎮，如今的舍基歷史中心是之后重建的產物，其特征是擁有高山墻屋頂的中世紀建筑群。現在，舍基不僅是阿塞拜疆最美的城鎮之一，也是一個具有田園風光的休養地。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">舍基歷史中心及汗王宮殿被列入世界文化遺產名錄。</p> 墻里墻外，圍城。 商店。 <b>舍基汗宮殿</b>（Palace of Shaki Khans）位于Shaki Castle內，由Muhammed Hasan Khan主持設計建造，是Shaki Khanate的夏宮。是由胡賽因汗建造的紀念碑建筑，造型氣勢恢宏，也是阿塞拜疆重要的古跡之一。當時作為一座夏日宮殿，是當時的國王和王后宴請賓客的場所。<br><div><br></div><div>宮殿內不允許拍照，工作人員全程跟隨。<br></div> 它建于1762年，漢宮內有庭院與水池，四周古樹環繞，以精美的雕飾與壁畫享譽于外。彩色玻璃窗用近5,000塊玻璃及木質材料，以“Shebeke”（一種在木制格子里鑲嵌著由彩色玻璃組成的精美馬賽克）這一古老的藝術特別制成，令整座宮殿呈現出奇妙的光影。陽光透過用木框和五顏六色的玻璃塊拼成的彩色窗戶，灑在地上，紅的、綠的、紫的五彩斑斕。<br> 房間里的墻面完全覆蓋著十八世紀不同時期的裝飾壁畫，大部分圖案是插滿鮮花的花瓶和花卉紋飾，繪畫和玻璃窗拼接在一起沒有使用一個釘子和膠水。一平方米的藝術品由多達4000個小塊組成，美得不可思議。而一樓大廳的一系列繪畫描繪了狩獵和戰斗場景。<div><br></div><div>天花板看起來像波斯地毯，木質的著色，有玻璃窗戶。<br></div> 王宮大院里轉轉。 還在不斷的修繕中。 <div><b>駱駝隊客棧</b>（Karvansarai 阿塞拜疆語的意思就是駱駝隊客棧）<b>。</b>在古絲綢之路時期就接待客人的旅舍。這座旅舍坐落在小鎮山坡的一處高地，現在依舊作為酒店使用。</div> 這是18世紀修建的商路客棧，專門給絲綢之路往來的商人提供住宿餐飲的店，也會售賣商品。如今，阿塞拜疆的Karvansarai已經越來越少，舍基的這家基本上就是原型了，很多人都專程過來膜拜，現在也是一家酒店，旺季記得提前預定。后花園有個曼妙的餐廳，環境棒棒的。<br><br>作為歷史悠久的古絲綢之路驛站的古城舍基，在大高加索山脈腳下，古爾賈納和穿城而過。十八世紀的泥石流毀壞了此前的古鎮，如今的歷史中心乃以后重建。 <br>驛站，依然保留著紅磚拱、石砌墻的外古絲綢之路驛站觀，非常古樸。<br> 客棧四面都是客房，中庭是花園。<div><br></div><div>游人很多。</div> 社么情況？封條？日期是兩天前的。 這石頭房子，一定是冬暖夏涼。 按規定，晚上七點，游人必須離場。 晚餐的餐廳很“藝術”。 餐品也很豐富。 罐燒羊肉，哈爾濱的俄式西餐廳的保留菜品。 罐燒羊肉（只有羊肉、鷹嘴豆和栆，湯很油膩）泡饃。 這道菜太油膩，剩了不少。 大家吃得很盡興。現場還有樂隊，會演奏許多中國樂曲，打擊情不自禁的跟著唱了起來，好一個開心熱鬧。 <p class="ql-block">聽聽，我的口哨配的還是很值得稱贊的吧！</p> 夜幕下的餐館。 今晚下榻在這家酒店。 更多的內容<br><br><br>請關注我的美篇號：6107973
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